Форд фьюжн дергается при трогании

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Добрый день. Появилась проблема следующего характера : после получаса езды , при остановке например, на светофоре или в пробке, при плавном трогании машину нещадно трясёт, с ударами в кузов. Стоит чуть прибавить газу , на грани пробуксовывания колёс и Автомобиль нормально едет .
Наблюдал в этот момент за тахометром - где-то в районе 1100 оборотов на первой передаче начинается легкая тряска, если крутануть, то до 1800 трясёт, на 1800 начинаются жуткие удары и обороты просаживаются где то до 1600 но тут же возвращаются. Дальше едет нормально , все передачи переключает в штатном режиме.
Повторюсь, что проблема возникает только на горячую и только после примерно 20-30 минут езды - с утра выезжаю из дома - работает как часы.
Машина fusion 2007 гв. Робот 1,4 120 Тыс пробега.
Предыдущий хозяин говорил , что сцепление менялось , отдал мне старый выжимной )))
Подскажите пожалуйста , куда копать.

Саш, и что, поведённый диск с поднятием оборотов мотора быстро цетробержкой выпрямляется?
Может автор любит на скорости с выжатым тормозом, подолгу стоять и выжимной на пластиковой стенке гидроцилиндра наплавил бровку о которую и запинается поршень?
Может и в самом цилиндре и не тормозная жидкость вовсе а типа "мазут" ( по консистенции и цвету). Ну и ещё версия - плохое питание ( с прогревом не контакт прогрессирует) на моторе модуля сцепления, с поднятием оборотов мотора раскручивается генератор и большее напряжение помогает быстрее гидравлике отработать.

Может быть, дергов разных бывает.
Я лишь предложил вариант, а на оборотах они чаще и мельче становятся, плюс прижимает диск робот

На долгих светофорах (20+ сек) и простое перекидываюсь всегда на нейтралку. Завтра прокачаю в гараже сцепление - посмотрю будет ли эффект какой то положительный + осмотрю подушки. Подскажите, как проверить напряжение на моторе модуля сцепления ? Я так понимаю версию с бровкой не проверит не сняв и не разобрав сцепление?

Регион бы еще проживания. Может просто движек или коробку вокруг льдом сковало снизу.

Если минус на улице, я бы начал с оттаивания в теплом боксе или на подземной парковке.

MasterTao писал(а): Подскажите, как проверить напряжение на моторе модуля сцепления ? Я так понимаю версию с бровкой не проверит не сняв и не разобрав сцепление?

Лучшим вариантом будет с адаптером посмотреть ошибки какие есть. Ну и в самодиагностике в онлайне напряжение в сети авто. За состояние гидравлики сцепления - можно сочинить манометр установить в сервисный порт выжимного (для прокачки) и с вывешенными колесами понаблюдать показания. Предел измерения манометра не скажу, это просто теория на ходу придуманная, но ятд рабочая идея и для начала манометр с пределом в восемь "очей".

Сегодня прокачали сцепление - было завоздушено + нашли раздолбанную подушку двигателя и течь сальника коробки. Завтра поезжу- посмотрю, помогла ли прокачка + понаблюдаю какое то время не завоздушется ли снова, ибо непонятно откуда там воздух взялся . Если кто нибудь подскажет, откуда, буду очень признателен. Если все будет нехорошо - поеду в сервис смотреть ошибки.
SAnat, регион Волгоградская область)

Если еще и падал уровень тормозухи в бачке то вариант с "бровкой" на стенке гидроцилиндра выжимного. Если тормозуха не убегала и выжимной от механики - то проблема в соединении выжимной - магистраль.

Уровень тормозухи не падал - но она была мутная , поэтому заменили полностью.
После прокачки, тряска на уровне ударов в кузов пропала, осталась легкая,но ощутимая вибрация. Тут я грешу на раздолбанную подушку. Заказал ее, в конце месяца поменяю, заодно посмотрю не вернётся ли за эту неделю проблема.

Тряска при трогании на прогретой машине

так чем всё закончилось? happy end был? просто наблюдаю у себя практически точь-в-точь такую же проблему, и в данный момент чешу репу что делать.. кроме всего вышеперечисленного еще подванивало сцеплением, поэтому его вместе с выжимным на днях в сервисе поменяли, запах пропал, ехать стала веселее, но проблема при старте на прогретой машине - осталась. пичаль.

Тряска при трогании на прогретой машине

Нет, проблема не решилась, более того стала подпинывать при переключении на вторую, а пару дней назад так вообще переключалась с таким щелчком, что в салоне при музыке и закрытых окнах слышно было.
Сейчас на майских постараюсь залезть почистить ИУС и посмотреть вообще на его состояние.

Тряска при трогании на прогретой машине

Вопрос к знатокам- может ли быть такое из за вышедших из строя либо погибающих синхронизаторов в самой коробке ?

Тряска при трогании на прогретой машине

На праздниках разобрать иус не получилось , но возник другой вопрос.
Прикупил себе наконец то мультик и решил замерить напряжение на клеммах АКБ.
Без нагрузки получилось 14,3 а под нагрузкой 13,3 при выключенном дальнем( забыл про него) . Соответственно у меня нарисовалась такая картина , что когда авто непрогрет и обороты около 1к , то напряжения хватает, а при падении до 800 оборотов напряжение соответственно падает и ркп уже с трудом втыкает первую передачу.
Вопрос : верны ли мои размышления и в чем искать причину пониженного напряжения под нагрузкой?

Тряска при трогании на прогретой машине

Такая же беда, та же машина. Менял недавно сцепления комплект, прокачал тормозуху -залили новую немецкую, вроде стало лучше. Прошла неделя или две началось по новой, потом заменили свечные провода, заменил вчера свечи. Под вечер после 50-60км начала дергать на светофорах опять. Только расход уменьшился с 8.6 до 8.0 л. Думаю это после замены свечей. Щас поеду опять мозгвать к другу электрика.

Тряска при трогании на прогретой машине

в щётки пока лезть не очень хочется , хочу посмотреть на втулку выбора передач и почистить-смазать если со не понравится.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Наружные и внутренние шрусы

Коленчатый вал и топливо

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Последнее время я начал замечать, что при езде на оборотах в районе 1200-2000 машина начала подтупливать, при резком нажатии на педаль при ускорении машина как бы клевала носом, а потом неохотно набирала скорость, и ни какой закономерности между прогретой и не прогретой машиной не было. По началу грешил что заправил бензин плохой, но откатав полный бак, заправился на проверенной заправке, но ни чего не изменилось. Решил проверять дальше систему зажигания. Проверял провода на пробой, а проверял старым дедовским способом. Надо взять обычный провод, желательно потолще, длинной около метра, один конц провода подключить к массе автомобиля, а вторым концом водить вдоль высоковольтных проводов, предварительно запустить двигатель. Если какой-то провод пробит, то сразу между ВВ проводом и проводом от массы проскочит хорошо заметная искра с характерным треском. Но в моем случае ни чего не было. Честно говоря на свечи я не грешил, так как я на них проехал 22 тысяч и то в основном по трассе, свечи фирмы NGK.
Но когда дошел до свечей был немного огорчен, две свечки были идеальные, а две были с пробитыми изоляторами.

По мне пробег для свечей был маленький, так как оригинальные свечи у меня пробежали 78 тысяч и то я их поменял из- за того что им было много лет, а так они свою задачу исполняли задачу исправно.
Не долго думая, мною были заказаны оригинальные свечи, заодно заказал и обратный клапан для системы омывателя лобового стекла.

ЗАПОМНИТЕ: артикул оригинальных свечей для форд фьюжен именно 1493001, а ни какой либо другой. Есть еще разница, на оригинальных заводских свечках маркировка выполнена синим цветом, а в свечах бьющихся у нас как ТИПО как заводские серым цветом.

После замены свечей машина перестала тупить и дергаться. Кстати не забывайте при установке свечей проверять зазор, так как при установке на моих свечах был разный зазор. По мануалу на форд фьюжен зазор составляет 1.3 мм

Спасибо всем кто читает мой борт журнал, думаю кому-нибудь это пригодится)

Читайте также: