Форд фьюжн адаптация дроссельной заслонки
Обновлено: 16.05.2024
Починил дроссельную заслонку
С приходом осени появилась ошибка P2176 (кажется правильно запомнил) - Сбой адаптации положения холостого хода.
При этом сразу после запуска мотора машина глохла, так как не было холостого хода и обороты плавно падали в ноль, либо мотор переходил в аварийный режим и работал в режиме 1500-2000 оборотов и очень малой тяги.
При этом зажигал на панели приборов шестерёнку.
Покумекав и полазив со сканером ELM327 я понял, что проводка и разъёмы в порядке, а заслонка либо грязная, либо проблемы внутри нее.
Почистил спреем снятую заслонку, но это не дало результатов. Сразу же обнаружил, что у заслонки появился некий свободный неподпружиненный ход. А в прошлом, когда чистил заслонку, она всегда в приоткрытом положении туго поджималась пружинами с двух сторон. Сейчас же в приоткрытом положении она перестала быть зажатой.
Тогда начал копать глубже - снял боковую крышку привода заслонки и сразу все понял:
Тот пластиковый болт, ввернутый снаружи в корпус заслонки имеет внутри подпружиненный штифт. Сам болт - это ограничитель, нулевая точка для подпрограммы калибровки дросселя. А подпружиненный штифт - это задатчик АВАРИЙНОГО положения для дросселя и одновременно выталкиватель заслонки для процесса калибровки.
Подвигав пальцами штифт, я понял, что он закис или заржавел внутри болта и уже не мог правильно выталкивать заслонку, а также он не задвигался внутрь корпуса полностью, что и приводило к сбою адаптации дросселя. Отсюда и люфт заслонки и невозможность полного её закрытия в процессе калибровки.
Сначала попытался смазать механику, но это дало слабые результаты, мотор все равно входил в аварийный режим, но хотя бы не при каждом запуске.
Пришлось разобрать болт, прочистить и "собрать".
Разобрать получилось неаккуратно, поскольку болт сделан как одноразовое изделие, а я в процессе ремонта пытался болт закрутить и выкрутить и сорвал грани и повредил сам корпус в наружной части.
К чести завода, на котором собирали дроссель, пластиковый болт не провернулся ни на градус, пока я срывал ему грани.
В итоге - на рисунке разрез болта.
Внутри всё - пружина, гильза и штифт было в наростах ржавчины, которую я отчистил спреем для чистки карбюраторов. Спрей под давлением сдул грязь, а потом тряпочкой все аккуратно протер. Потом обильно все смазал штатной трансмиссионкой и "собрал" все обратно.
Кавычки потому, что собрать как было невозможно. Заглушка болта имеет на боковой поверхности насечки, а гильза, которую она заглушает - погнулась немного и сопряжение перестало иметь натяг.
Взял кусок дюралевого уголка (размерностью 40 или 50 мм), отрезал от него букву Г (ширина по уголку миллиметра 3-4). Короткая "палочка" буквы Г - вполовину от длинной.
Просверлил тонким сверлом корпус дросселя в районе шестерёнок и прикрутил букву Г так, чтобы она как крючок держала заглушку болта от выпадания.
Еще раз накапал смазки, разработал движение механики - вроде перестало заедать, и установил дроссель обратно на коллектор.
Проверил мотор - запускается, ошибку не выдает, в аварийный режим не входит.
Починил.
Езжу вторую неделю.
Все же в первую неделю пару раз глохла машина сразу после пуска мотора. Но со второй недели перестала.
Кстати, наверняка у всех владельцев этот болт внутри в разной степени гнилой через лет 6-7. Ведь та заглушка не обеспечивает настоящей герметичности в сопряжении. В общем-то она является простым саморезом, ввёрнутым в трубку. Соответственно по резьбе самореза внутрь и засасывает влагу и пыль. Даже несмотря на то, что соединение снаружи кажется герметичным - это не так.
После глушения мотора, как всем известно, заслонка закрывается до упора, потом открывается и так несколько раз в разных вариантах - это и есть калибровка закрытого положения и положения холостого хода. Так вот, когда дроссель закрывается до упора и потом резко открывается, штифт работает насосом и засасывает из подкапотного пространства воздух и пыль. Отсюда и ржавчина.
Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort
Весна пришла, люди обслуживают авто, кто-то уже сбил дроссель.
Вот снял вам про дроссель (двигатель у меня 1,4л.):
1. Как я его чищу, советовать вам так делать не могу, да-да некоторые так не советуют крутить его рукой чтобы не сбить. Хотя я 4 год так его протираю каждую весну, но может мне везет, что не сбил.
Тут на ваш страх и риск.
А мне снимать лень, даже если снимать тоже есть риск подсос под дросселем получить или не контакт в электрическом разъеме.
2. Размеры дросселя.
3. Наглядно как он сам калибруется после отключения зажигания.
4. Ну и углы, кто собьет его случайно, чтобы смогли потом настроить.
p.s. В видео есть ошибка не замеченная мной при монтаже, я написал обд2 пид угла дросселя 0011, когда он на самом деле 0111.
Процедура неоднократно описана на многих профильных форумах.
Тем не менее, остановлюсь на некоторых нюансах.
Демонтаж узла всё-таки лучше проводить на горячую.
Хомут патрубка дроссельной заслонки (далее ДЗ) ослабляется любой шлицевой отвёрткой.
Противоположный его конец просто сдёргивается с короба воздушного фильтра.
Таким образом можно мониторить состояние загаженности ДЗ.
Для откручивания болтов крепления необходимо использовать биты-насадки TORX Т-30 и рычаг с удлинителем.
Трещётка — лучший вариант.
Главное тут, чёткая фиксация биты в головке болта. Если головка войдёт в тело не полностью — велика вероятность срыва граней и тогда без экстрактирования не обойтись. Гемор ещё тот…
Потому, рекомендую перед снятием ДЗ осмотреть и при необходимости очистить головки болтов от грязи.
Болты крепления ДЗ изначально посажены на резьбовой герметик. Это видно по следам.
По большому счёту, при повторной затяжке болтов наносить на них фиксирующий состав необходимости нет. Ну, может быть самую малость.
Всё-таки этот узел демонтируется относительно часто.
После снятия ДЗ сразу же рекомендую заткнуть отверстие во впускном коллекторе тряпкой во избежание попадания туда посторонних предметов.
Разъём проводки ДЗ отсоединяется поднятием язычка. Перед этим следует максимально ослабить жгут проводки двигателя.
Если этого не сделать — удобство отсоединения фишки таковым не окажется.
Заслонка у вас в руках, что дальше?
Ни в коем случае не пытайтесь засунуть её в банку с бензином (аки карбюратор от нашемарок) и уж тем более не стоит протирать заслонку тряпкой изнутри!
Поищите (без фанатизма) в ближайшем магазине автодеталей самый дешёвый карбклинер.
Типа такого…
Прочистку ДЗ осуществлять на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении!
Иначе вас ждут цветные мультфильмы… в лучшем случае.
Чистка производится безконтактным способом!
После того, как следы нагара будут удалены — оставьте заслонку немного просохнуть.
За это время можно промыть и датчик ТМАР (ну, это по желанию). Хотя процедура необязательная.
Болт (а верней саморез) крепления датчика температуры и давления во впускном коллекторе имеет шлицы под TORX T-20.
Вынимается датчик осторожно. Нежелательно его чем-то подцеплять. Снимается руками. Нужно просто преодолеть сопротивление резинового колечка.
Фишку на датчик снимать нажатием на язычок (см.картинку).
Промывается датчик также безконтактно, струёй из баллончика с карбклинером.
Следует обратить внимание на чистоту прилегающей поверхности коллектора к ДЗ. При необходимости — очистить от грязи и песка уплотнительную прокладку. Последнюю с коллектора лучше не снимать.
После установки датчика TMAP на место, чистенькую заслонку крепим обратно. Не забываем про крепление фишки проводки. Она просто защёлкивается.
При установке заслонки надо следить за отсутствием перекоса. Она должна установиться чётко по отверстиям и ограничительным четверть-радиусам.
После наживления всех четырёх болтов, закручивать их нужно крест-накрест. Дурью тянуть не надо, но и прослабление допускать нельзя.
Далее, крепим патрубок. Одним концом к заслонке — другим к коробу воздушного фильтра.
Имеющим АКПП — не забывайте про шланг картерных газов. =)
Теперь о процедуре, про которую часто забывают — рекалибровка дроссельной заслонки.
Пункт важный и поэтому игнорировать его не стоит!
Ещё раз осмотрев подкапотное пространство на предмет забытых отвёрток, ключей, женских колготок, пивных банок и т.п. — вставляем ключ в замок зажигания.
Поворачиваем ключ в положение II (зажигание) и лезем в телефон ответить на SMS-ку любимой девушки.
После того, как ответили — возвращаем ключ в исходное положение 0.
В течении следующих пяти минут можно поковырять пальцем в носу, попинать колёса машинки или выкурить сигаретку.
Затем снова, повернув ключ зажигания во второе положение, ждём когда будет произведён опрос датчиков и лишние лампочки на приборной панели погаснут.
Как погасли — стартуем движок.
Обычно после этого вхлам разрывает впускной коллектор, гнёт клапаны и катапультирует водительское сиденье обороты двигателя слегка подскакивают, но спустя несколько секунд приходят в норму.
Бывает, что и не запуститься двигатель с первого раза.
Боятся этого не нужно. При грамотной чистке и последующей установке дроссельного узла двигатель начинает работать ровнее.
Думаю многие слышали этот анекдот, но все же я я его повторю:
— сломалась машине, еду в автосервис, диагностика, говорят за ремонт около 30000 рублей
ждать 2 недели и не факт что будет все работать нормально,
съездил в гаражи, сделали за 2 бутылки водки и за 3 часа, сказали лет 5 работать будет,
хотел завтра пойти в больницу, походу пойду в гаражи)))
А к чему я рассказал эту шутеечку, к тому, что сам прочувствовал её на своей шкуре (не про больницу конечно =D), 5-6 месяцев назад писал про чистку ДЗ, а после и про поломку дросселя, новый дроссель стоит в районе 25к. не оригинал и 35к. оригинал, решил попробовать с б/у и нашел в Ярославле от дорестайла 1.4 на ручке ДЗ, купил, приехал ставить, сняли дроссель, который "типа" был поломан и тут, *** фишка не подходит, надо перепаивать провода, на улице хоть глаз выколи, делали у гаражей на улице, в общем помозговали пару минут и решили все поставить на место, но на силиконовый герметик, поставили, завели, все работает так же, ХХ в районе 1500-1750+, может дело не в дросселе? пока я газовал, сосед стал искать место подсоса воздуха, поскольку его было слышно, и стоит, чет там ковыряется, я сижу слушаю, и тут раз, ХХ падают до 800 и стоят, он как заржёт, говорит глуши) прыгаю вокруг него, что случилось, а он мне вытягивает вот такую прекрасную вещь
Шланг "картерных газов" поправьте если ошибаюсь, но дело было в нем и только в нем! На сколько было и смешно на всю эту ситуацию, и злость брала на этих "диагностеров", которые её проводили, но радость от тихой работы автомобиля перебило любое желание злиться и после 10 минутного ремонта шланга, поставили на место, завели и… просто СКАЗКА, как с конвейера, работает, как часы, обороты не плавают, держатся в нужном диапозоне, даже коробка стала работать ровнее! Цена вопроса за все это 500 рублей! 500 РУБЛЕЙ! Я уж было чуть не решился в свое время купить новую ДЗ, а дело то всего-то в шланге.
Господа Фордоводы, Фьюженоводы, проверяйте и этот чудный шланг, который меня чуть не вывел продать автомобиль по очень низкой цене.
P.S. Всем ровных дорог, надеюсь этот необычный опыт поможет кому-то разобраться в проблеме с высокими оборотами ХХ.
Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.
Необходимость адаптации возникает в таких случаях:
Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.
На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.
Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.
Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.
Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.
Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.
Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.
Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.
Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием
Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:
- Обучение с отпущенной педалью газа;
- С полностью закрытым дросселем;
- Подача воздуха на холостом ходу.
Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.
Этап первый
Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.
Читайте также: