Форд фиеста робот дергается при трогании

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Добрый день братцы.
В общем проблема появилась месяца 2 назад, сначала просто на непрогретую машину, а сейчас уже и на прогретую бывает.
При резком ускорении на первой передаче, слышится стук и машину дергает секунду-две синхронно со стуком. Что это может быть?
Только на первой передаче, на остальных всё ок.

глюк робота.
кто с роботами? Часая проблема, расскажите человеку!
Миш, напиши сразу в вопрос консультанту по сервису форд

Да, непонятно мне всё это.
Консультант сразу на диагностику позовет вестимо. А так вот думаю к чему готовиться.

strelok, защита картера двигателя имеется? Не погнул случаем?
Всё цело вроде.
А как это может быть связано?

При резком старте на первой передаче детонация движка передаётся на кузов и тем самым происходит задевание за погнутую защиту картера.
Было здесь у кого-то подобное. тоже чесали-чесали репу, а оказалось - деформация защиты.
Ещё нижнюю опору двигателя глянь. сайлентблок живой там?
Ну и всю остальную фигню по цепочке смотри - свечи, заслонку дроссельную, топливо.

Да, кстати. самодиагностика приборки какие-нить ошибки выдаёт, смотрел?

У меня что то похожее происходит периодически при трогании с места, дергается и стучит. Я думаю что сцепление подходит, пробег 74000км.

У меня что то похожее происходит периодически при трогании с места, дергается и стучит. Я думаю что сцепление подходит, пробег 74000км.
Вот-вот, тоже самое, но у меня пробег 33т всего

Ребят на роботе проехал 75000км и все это время робот дергается при трогании, при переключении с первой на вторую трактор переключается ито плавней, хоть новое сцепление , хоть старое , разницы нет , на 70 000 менял сцепление , вилки переключения передач разорвало в хлам , итог 70 000км и ремонт 70 000р., перебрали коробку, заменили сцепление , дерганье и рывки не пропали а стали еще больше , прямо как на новой машине при выезде с салона, двигаясь в пробке на 1 или 2 передаче постоянно педалью тормоза пытаешься поймать сцепление , в противном случае это дерганье выбешивает и готов выкинуть нахрен машину , но другой то нет вот и привыкаем потихоньку, Робот на фиесте не доработан , не додуман - он ужасен , хуже коробки еще никто не делал. Перебирал коробку в Независимости , привез машину на эвакуаторе , так вот ребята сказали что за месяц передо мной привозили точно так же 2-е фиесты , причем прямо с ГАИ , люди купили машины и при постановке на учет коробка встает в аварийный режим , так что всем кто купил робота б/у и до сих пор ездит , очень крупно повезло! Вот вам мое мнение о роботе на машине Праздник !

Толи еще будет когда выпадет снег. малейшая пробуксовка на льду в автоматич. режиме грозит переключением с первой на вторую с таим ударом , что порой кажется что двигло щас вылетет , буксуем только в мех. режиме ! а лучше не буксуем вовсе! купил фиесту , проехал пару тыщ км , первый раз съехал на немного влажную травку , пробуксовка, надпись на компе НЕИСПРАВНОСТЬ КПП, и так будет всегда, чудо -коробка !

На диагностики деньги не трать , они тебе ошибки поудаляют а лучше не станет , т.к. вся проблема внутри коробки и во взаимодействии электронного сцепления с коробкой , за счет того что эта взаимосвязь на нулевом уровне , все эти дерганья и стуки при переключениях изнашивают механизмы переключения передач, в частности как в моем случае это вилки переключения передач, цена которым порядка 800-2000р ,точно не помню но вся точная инфа есть если надо, так вот вилко стоят не дорого а вот чтобы их поменять : снятие/установка защиты , снятие/установки сцепления, коробки , деффектовка ну и трам пам пам готовь пару-тройку тысяч долларов а потом тебе еще скажут если попадешь к недобросовестным коробочникам , мол это блок управления передачами сгорел , мол это болезнь на "ПРАЗДНИКАХ" , фигня заменить его , вот только стоит он тоже порядка 50 000-70 000р.
P.S. Роботизированная коробка на Форд Фиеста - это ПРАЗДНИК для автосервисов,диагностов,коробочников!
спасибо за внимание не судите строго , задели мою больную тему!

А забыл самую главную рекомендацию по роботу : на всех светофорах, во всех глухих пробках , обязательно ставим коробку на нейтраль ! строго! ибо это не автомат и сцепление всегда находится во включенном состоянии. так глядишь до 100 000 км можно и дотянуть -если повезет конечно!

Все это похоже на то что я описал выше , т.е. передача не довоткнулась как надо , соответственно дергается-это шестеренка пытается зацепиться, а стучит это вилочка пытается таки довоткнуть передачу , затем коробочко со временем начинает вставать в аварийный режим , по первости помогает перезагрузка движка , потом встает в авар. режим все чаще и чаще , потом первая передача пропадает вовсе , но до сервиса можно доехать на второй , затем перестает заводиться вовсе не выходя на нейтраль , глушишь ее и машина остается на скорости и больше ее не завести - привет родителям! это конец коробочки, починить смогут только официалы ибо мелкие сервесишки не распалагают не специалистами ( они очень дорогие ) коробочниками , и перебрать коробку им уж точно не подсилам. может мне статью написать жизнь и семерть РКПП на форд фиеста?:)

может мне статью написать жизнь и семерть РКПП на форд фиеста?Это было бы неплохо - напиши ее в разделе FAQ по МК6

. напиши ее в разделе FAQ по МК6

А ещё вот это не забудь:

Основная часть неисправностей РКПП связана с дурацкими моторами в сервоприводах.
Они управляются сложными импульсами и система четко отслеживает их позиционирование, и в случае малейших несоответствий виснет с ошибкой.

В моторах часто загрязняется щеточный узел с датчиком Холла , в том числе и продуктами износа самих щеток.
Тем самым нарушается его прецизионная работа.
При подаче на него принудительно напряжения с целью проверки он вполне резво бегает туда-сюда, но для работы системы этого недостаточно.

Разобрать и почистить эти сервы не особо сложно, но нужно учесть один момент - после вынимания ротора с обмотками из корпуса мотора НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ двигать диск редуктора и тогда после сборки всё должно нормально заработать.
Иначе придется выполнять адаптацию на дилерском оборудовании.

Однако - аудитор эт альтера парс (с) :)

Ну чтож. Откатав на роботе уже 4 года, могу сказать следущее:

1. Робот ни разу не перегревался и не выдавал каких-либо ошибок, если при остановках на светофоре или в пробке НЕ переключать на N. Проверено было и в жару +40 и в холод. Но лично мое мнение - переключать на N лучше всегда при остановках более 10 сек, просто чтобы сцепление в итоге менять не на 60 тык, а на 80 тык :)

2. Ручным режимом не пользовался особо никогда.. Ну разве что - для интереса. После этого интерес пропал и всегда ездил на "Auto".

3. К переключению скоростей на роботе надо привыкнуть. Уж не знаю на сколько он там адаптивный. Мне кажется что я адаптивнее и уже через пару месяцев после того как взял машину научился играть газом и тормозом, чтобы когда МНЕ надо - разгоняться и когда МНЕ надо - переключать скорости.
В частности, от кик-дауна до реального динамического разгона проходит секунды 1,5-2. и думаю дело тут не в роботе а в движке 1.4. По-этому при обгоне я нажимаю на кик-даун заранее, еще до того как вырулить на встречную.
А когда мне хочется уже чтобы он переключил скорость на следующую передачу, то просто при разгоне бросаю легонько газ и вуаля - он переходит с 4-й на 5-ю.

4. К вопросам об откате назад на горках. Есть 3 способа как их избежать:
- самый простой. тупо отпустить тормоз и тут же давить на газ вплоть до последующего ускорения и движения. Откат на 10-20 см.
- самый надежный. встать на ручник, отпустить тормоз, подождать пока включится "ползучесть" и убрать ручник, или если горка большая - добавить чуть газу чтобы машина уже хотела начать движение вперед но ее держал бы ручник, и в конце отпустить ручник и поехать. Откат на 0 см.
- на любителя. отпустить тормоз и тут же кратковременно нажать на газ и отпустить его. Этим действием вы удержите машину от первоначального отката, позволите успеть включиться "ползучести" и за счет нее машина продолжит стоять на месте или даже начнет немного ползти в гору. После этого можно продолжить движение добавив газ. Откат на 10-20 см, но можно продолжить стоять на месте без последующего отката.

5. Из поломок робота был только обрыв в одной из жил кабеля. Подробный мануал по симптомам и лечению - выкладывал на этом форуме.

И еще хочу добавить, что за годы использования робота весьма к нему привык, ни разу в нем не разочаровался, считаю его достойной альтернативой АКПП, и при равных прочих буду отдавать предпочтение автомобилям именно с роботизированной коробкой. Тем более, что на другие авто к роботизированной коробке уже зачастую идет система помощи при трогании в гору и единственный плюс АКПП перед роботом исчезает.

Всем привет!
Уже по нескольку раз перерывал весь форум - ответы находил, но все они были совсем не однозначные. да и старые какие-то - аж с 2007 года. Такое чувство, что у всех эта проблема либо решилась, либо и не появлялась, а у вновь приобретающих авто ее просто нет .

Проблема следующая:
ПРОБКА: Машинка ДЕРГАЕТСЯ при отпускании педали тормоза - дерганье напоминает быстрое смыкание и размыкание дисков сцепления. (бжык-бжык. бжык-бжик. ) и так от 2 до 5 раз. Я уже прочитал (в мануале и на форуме), что это перегревается сцепление, и выключается режим плавного троганья и чтобы избежать этого надо: сразу после отпускания тормоза нажимать на газ, на остановках переводить на нейтраль - все это мы делали, но ничего не меняется дерганья все равно появляются. :blink:

Причем это не зависит от времени проведеннго в пробке - к примеру в один день она начинает дрегаться через 5 минут после стояния в пробке, а на следующий день начнет дергаться в самом конце пробки (через 1.5-2 часа), а на 3 день может начать дергаться через 5 минут а через час стояния поехать нормально все в той же пробке. (В прбке машина бывает по 3-5 часов в день - по Ярославке из Королева на Полежаевскую)

ПАРКОВКА/ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ: Это тоже не понятно - если просто включить заднюю, отпустить тормоз и быстро/долго ехать задом, то все нормально. Но стоит только попробовать аккуратненько припарковаться задом: т.е. попытаться плавно и медленно куда-нибудь въехать - машина начинает дергаться и жужать как мясорубка при каждом нажатии на тормоз. что приводит процесс парковки задним ходом к сплошным мукам. У меня машина в 1.5 раза длинее Фиесты и стаж у меня 11 лет и я с БОЛЬШИМ трудом паркуюсь на Фиесте задним ходом, а что уж говорить о девушке со стажем меньше года >

Где-то прочтал на форуме, что это тоже перегревается сцепление. но ведь ему просто некогда перегреваться - перед тем как подъехать к дому, минут двадцать машина движеться практически без остановки.

Что за это время сделали, ну и есстественно это не помогло
- как уже писал выше - начали сразу нажимать на газ и включать нейтралку
- поменяли свечи (где-то прочитал, что может помочь),
- съездили к дилеру, пожаловались, они там что-то препрошили - не помогло
- сменили заправку. До этого заправлялись только на BP (причем на ней я уже 2 года свою запрвляю - без проблем), сейчас Лукойл.

Когда покупали машину на роботе, то мы понимали и знали, что машина будет дергаться. НО ТОЛЬКО при переключении передач (у меня у друзей роботы на разных машинах - дергается при переключениях, немножко не приятно, но ездить можно), но чтобы она дрегалась на первой и на задней, к этому я был не готов :'(

Хотя когда тестдрайвили - все было пучком - робот на Фиесте переключает передачи лучше и быстрее чем на Опеле Корса/Зафира и на Митсубиси Кольт, но я точно знаю, что они не дергаются как сумасшедшие просто так. К примеру на Опеле, когда перегревается сцепление - машина просто начинает движение с толчка.

У кого-нибудь машина ведет себя так же как я описал?? Или это только нам не повезло?

Была у меня такая проблема, плавают обороты. Как плавают?
Кто не следит за моим журналом то скажу, авто на газу. На газу и плавают, но не совсем на газу а при нагрузке, допустим стоим со светом на холостых, туту включается вентилятор, проседают обороты и начинается плаванье вверх вниз
Пробуем во время плаванья включить бензин все четко и как только вентилятор отключается, все приходит в норму. Газовики говорят гбо настроено на отлично, не доверять им не могу, все таки за профессионализм их я уверен. Знаю что газ более чувствителен к искре и подсосам
Забил на эту проблему, плавают ну пусть плавают, что теперь гбо снимать. Гдето косяк, после установки все было четко
Ладно ближе к теме в последнее время ко всему этому еще добавились подергивания, тут уж я решил посмотреть в каком состояние свечи
Я был удивлен при попытке открутить свечку

Заглянув с фонариком, увидел что все в масле, проблема всех фордовских моторов, прокладка клапанной крышки
Решил менять прокладку+свечи заодно почистить заслонку и вроде как клапан картерных газов, который над заслонкой. И заменить воздушный фильтр
Настал день Х, точнее выходной, сьездил забрал заказанный мною запчасти, приступил к замене

Вот примерно в таком состояние мой двигатель, пробег 190 тыс. Из которых 40 тыс моих, наездил с марта 17 года

А вот и свечи, внешне я бы даже не сказал что они в плохом состояние, только какие-то желтые отливы отличают их от новых
Заменил прокладку, свечи, Дальше по плану чистка заслонки, клапан тоже почистил

Честно не понимаю что за клапан но многие пишут что проблему с оборотами поможет решить, решил для профилактики тоже почистить
При установке обратно, я вижу что порван шланг этого клапана

Оригинал еще стоит
Заказываю новый и меняю
К всему в довесок заменил воздушный фильтр

Проблема с подергиванием ушла полностью, через неделю после ремонта заглядывал, все сухо теперь там.
По оборотам действительно ситуация изменилась, стало лучше, не совсем прям ушли проблемы с плаваньем, да не много осталось, но стало лучше и это факт

713808600 VICTOR REINZ Прокладка клапанной крышки — 551р
0242229785 BOSCH Свечи 104р*4шт
CC220 ABRO Очиститель карбюратора — 253р
LX1268 KNECHT/MAHLE Фильтр воздушный -552р
BSG30720173 BSG Шланг вентиляции картера -87р

Раньше я периодически замечала, что при трогании и переходе с 1-й скорости на 2-ю машинку немного подергивает, но это было не часто. и как-то не придавала этому значения, видимо зря.
А сейчас чего-то совсем плохо стало — дергается постоянно и прям сильно так её колбасит=((
из-за чего это? неужели всё совсем плохо? и что делать?
буду невероятно благодарна, если поможете советом.

Ford Fiesta 2005, 80 л. с. — поломка

Машины в продаже

Комментарии 23

Про сосочки — сильно.

Меняла масло. Парни в сервисе сказали, что хорошо бы заменить еще топлив фильтр, потому что стоит еще заводской и до этого его не меняли, пробег 63, , 5 тыс. Км. Поставила не оригинал. (Man). Сам фильтр почему-то не подошел по размеру и подрезали края у "сосочков". Машинка запустиласб сразу без проблем, но на след. День начала дергаться при запуске в тот момент, когда 1йся раз на газ нажимаешь. Из-за этого или я просто себя накручиваю ? И вообще стоило ли этот фильтр менять ? Машина форд фиеста 2006 год .

Какой должен быть зазор свечных электродов?У меня стояли Fomoco зазор 1.3 мм, купил Denso T16VR-U10 (у них зазор 1.0 мм) увеличил до 1.2, а машинка все равно подергивается.

На самом деле причин дерганья не так уж и много, в первую очередь это дроссельная заслонка, она в нижней части забивается плотным налетом картерных газов, степень и периодичность этого налета зависит напрямую от топлива. А поскольку заслонки у нас электронные, вот они и дают сбой. Вторая причина — свечи. Причем бывает даже после их замены проблема не исчезает, это из-за качества самих свечей, поэтому профессионалы рекомендуют ставить либо Motorcraft либо Denso. Я же поставил себе Ngk и пока не жалуюсь. И есть еще один нюанс, раньше под горку, во время трогания машину всю прям колотило. После замены трансмиссионного масла на синтетику все исчезло! Пожалуй больше причин быть и не может. Бывает конечно сцепление дергается, но это только при интенсивной езде, когда оно нагревается и достаточно изношено.

Правда? А причиной дергания слабая подача топлива быть не может? Ну, например, насосик подустал, не давит положенных ему бар?! не?!)

Было такое что на оборотах свыше 3000 начинала дергаться, вылечил заменой топливного фильтра. )

интересно, а может быть дело в коробке?

У меня тож дёргалась на первой в пробках и на 2-ой :) Думать особо не стал, купил свечи поменял — сразу всё плавно заработало, переключаюсь на 2-ю интуитивно готовлюсь пережить небольшие дёргания …ииии ничего нету :D Так что попробуй, в любом случае новые свечи это хорошо ;)

это особенность двигателя 1.4 =) на новых свечах тоже дергается, после чистки форсунок дергается, после замены фильтра топливного дергается. Некоторое время проходит после чистки ДЗ, но потом опять =) хотя может сцепление… =(

это да, получается лечение авто по фото =)

ps я поменял все ремни, но все равно периодически скрипит =) уже тысяч 50 км скрипит.
Ну а летом может вентилятор гудеть, в холодное время он обычно спит

в сервисе сказали, что как раз вентилятор и скрипит, всё остальное, что под капотом, в порядке=)
насчет дерганья мне чего-то как-то уклончиво ответили и я нифига не поняла=( говорят, что по-разному бывает и в каждом случае надо смотреть. мне заменили фильтры и сказали поездить, если будет повторяться, то надо приехать и уже конкретно смотреть в чем может быть проблема. так что пока буду тестировать.

если гарантии нет, они быстро все найдут =)

пробег у меня 72тысячи, в инете говорят, что как раз около 100тыс пробега надо менять ремень, поэтому я и затревожилась. вот сегодня в другой сервис поеду и узнаю у них как раз что они об этом думают=)
у меня просто еще периодически что-то в капоте скрипит, как будто вентилятор крутится и жужжит. летом особенно завывало там что-то, сейчас уже периодически только появляется. поэтому хочу уж пройти ТО — пусть заключение своё выдадут=)

возникает периодически. я так поняла, когда бензина мало. Кстати, я начала заправляться на другой заправке, поэтому только иногда бывает дергается. вот завтра на ТО повезу, посмотрим, что там скажут=)
кстати, встречный вопрос есть — не знаешь ли ты если менять ремень ГРМ, обязательно ли вместе с ним менять вал? мне в сервисе сказали, что как правило если ремень поврежден и его менять, то через 10тыс. полетит вал…

тут на драйве говорят, что дерганья связаны с влажностью воздуха =) интересно будет узнать мнение сервиса.

Эмм, если ремень поврежден, то вал через 10 к (думаю, имеются ввиду распредвалы) не повредить никак, ибо ремень и приводит в движение эти самые валы, и после его повреждения уже не уехать своим ходом, не говоря о 10 тысячах =) поэтому сказанное бред О_О если на ходу на высоких оборотах ремень лопается или проскальзывает, то вероятность повредить эти валы есть, но что-то не слышал про это на наших авто. А вот клапана скорее всего загнет = рублей так на 35000 можно влететь. Скорее в сервисе просто разводят. Валы очень дорогие.
А какой пробег? ремень плохой что ли? Я поменял на 93 тысячах км, но он был еще очень хорошим (имею ввиду именно ремень ГРМ, не приводные). Завод рекомендует замену не раньше 120 тысяч.
При замене ГРМ стоит поменять приводные ремни (2500 комплект 2 ремня (если с кондеем), лучше оригинал), ремень ГРМ (около 1200 рублей — лучше оригинал), ролик (я брал не оригинал за 1230 рублей, могу скинуть код, если что =) оригинал стоит 2500, а разницы нет). Некоторые меняют и помпу, но я не стал, ибо дорого =(
Много букв получилось =)

Эта штука не прошла? У меня опять начала дергаться =( почти всегда на холодную, боюсь за сцепление — 30 тысяч оригинал стоит О_О

пробег у меня большой — 68000, моих всего 8000=)
попробую тогда для начала сменить заправку, а потом уж тогда на чистку. Спасибо тебе большущее!

так собственно не за что =) машинка еще совсем молодая! удачи на дорогах =)

Менять заправку, чистить дроссельную заслонку (примерно 600 рублей у официалов, у фордов они почему-то очень быстро покрываются грязью), чистить форсунки (примерно 1000 рублей у официалов). У меня та же самая фигня бывает.
Эффективнее будет вариант со сменой заправки. Не поможет — тогда чистка

о май гад. я ж заправляюсь на одной из самых лучших заправок, неужели из-за бензина? я думала, что у меня проблемы с коробкой передач.
надеюсь просто из-за старости всё засорилось…
спасибо!

Читайте также: