Электромагнитный клапан форд куга 2 неисправности

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

Не едет. Проблема с клапаном турбины [K2]

Приветствую всех куговодов! Нужен совет. Куга 2, бензин 182 л.с. Проблема появилась еще в мае. Ехал по межгороду, бензин израсходовал почти до нуля, но тянул до знакомой и, как бы, проверенной заправки (Газпромнефть), на которой заправлялся именно в этом месте неоднократно. Никаких проблем сразу после заправки не обнаружил, ехал по городу, где была заправка, без каких либо проблем в умеренном режиме. Затем, когда выехал снова на междугороднюю трассу, через какое то время, когда на скорости около 100 или чуть больше я решил обогнать попутный авто, почувствовал, что при нажатии педали в пол куга разгоняется очень плохо. Затем я решил убедиться и на свободной трассе также в пол , но не едет, упирается примерно в 140 км/ч и дальше никак, обороты до отсечки, переключается на повышенную, совсем не тянет, переключается обратно на пониженную. Километров через 200-300 загорелся ЧЕК. В городском, спокойном режиме проблем не ощущается. Вернувшись домой, записался к дилеру с этой проблемой и заодно на замену стекла по страховке. Дома залил бензин на привычной заправке. Ничего не изменилось. Не тянет, чек горит. Раньше была запись на стекло. Выехал с новым стеклом и поехав к дилеру, обнаружил, что чек не горит, попробовал газ в пол, вроде нормально, но город, 140 выжать проблема. Дилер сделал диагностику, сейчас все нормально, сказал будут проблемы, приезжай. Была в памяти ошибка, что-то связанное с избыточным давлением турбины. Ехал до дома, а это порядка 80 км, как овощ, свежее стекло берег. Даже расход добился по межгороду 6.8. Затем не ездил на куге больше месяца. У супруги, которая передвигается на нем (или на ней. ) основное время, спрашивал нет ли проблем, отвечала едет вроде нормально. Но она только по городу и спокойно передвигается. В июле снова поехал сам по межгороду. Чек не горит, но не тянет как и до этого на высоких оборотах и скоростях. И тогда-же обратил внимание, что мгновенный расход не превышает 25-26 литров. Но, насколько я помню, где-нибудь в горку и педаль в пол расход мог быть значительно больше. Пробую отпускать педаль от пола. Оказалось, что есть предел, после которого педаль нет смысла дальше нажимать, изменений не происходит. И вообще разгоняться плавно комфортнее, даже быстрее, чем газ в пол. Назревало третье ТО, думал там и пожалуюсь на эту проблему. НО! Когда поехал на ТО, по дороге появился звук, жужжание, который явно зависел от оборотов, о чем и сообщил дилеру. В боксе никто не услышал, ошибки при сканировании небыло и я благополучно был отправлен восвояси пройдя ТО. Выехал, правда жужжания нет. Но через несколько километров опять появилось. Увеличился расход. Записался к дилеру. Несколько дней ездил со звуком, который усиливался. Дилер записали звук, определили что из коробки, отправили запрос в Москву, сказали сообщат о результатах. На следующий день коробка сдохла, то пинается, то залипнет на третьей и на светофоре не может стронуться. Пока ехал до дилера сдавать на ремонт, думал не доеду. А за 1 км до него вообще появился жуткий скрежет метал об метал. Поставили новую коробку. Думал может проблема с тягой была связана с ней. Но нет, проблема осталась. Загорался на какое-то время чек. Несколько раз, после замены коробки, при холодном пуске было огромное облако синего вонючего дыма. Потом дым исчез. Еду к дилеру. Нашли секущий патрубок от турбины, не затянутый как надо после ремонта. Выезжаю, подумав может наконец-то решилось. Но нет, выехав на межгород, проблема осталась. Возвращаюсь тут-же к дилеру. Едем с механиком. Говорит вроде должна лучше ехать. Заезжаем на диагностику. Опять говорят избыточное давление турбины в памяти, и подстройка по топливу чего-то там 30. Предложили поменять свечи и почистить топливную, записали на это дело, на попозже, так как свечей в тот момент не было в наличии. Поменяли свечи, промыли топливную систему. Вроде показалось, поехал более или менее. Но было холодно, пошел снег, топать в пол было опасно. Вернул супруге. Поехала по межгороду, говорит не тянет на обгонах. То есть проблема не решилась. Дилер уже не знает в чем дело. Я туда ездить устал, то на диагностику, то на промывку, то на ремонт. Разбирающиеся люди, подскажите в чем может быть дело?

Кстати, подскажите какой мгновенный расход у тех, у кого все в норме при активном разгоне, особенно на скоростях больше 100 км/ч? Кого не затруднит, обратите внимание. У меня, если быть точным, то при прогретом двигателе на скоростях до примерно 100 км/ч, если жать педаль в пол, расход может и до 30-33 литров доходить, а дальше, после 90-100 упирается в 25-26 л. и все. Хотя и до 100 разгон плохой. И все бы ничего, может не будет соблазна превышать и нарушать ПДД. Но иногда на обгонах опасно.

Xandor
Попробовать прошиться? Не просил у ОД поменять прошивку блока управления? Ну или у имеющих адаптеры. Затраты при стоковой но по новее не велики, а вдруг.

Не совсем понимаю в истории проблемы- ошибка по избыточном давлению
Если избыток по давлению а почему не едет- больше давка -больше дури
Или там другие ограничители включаются?
Если байпас травит то как раз давление не будет до определённого наддува
после травит и поэтому не едет
Как то так
Ну а не давить может и из за многих причин самая плохая - приходит конец турбине

Какая то проблема с клапаном или турбиной. По идее диагност должен увидеть в диагностике значение наддува с турбины

Зачем вообще я полез его менять? Купил недавно летние колеса на штамповке от Куги 2. Поставил их и повез на дачу зимний комплект. С бабками не особо, решил по тошнить по трассе, обороты в районе 1800-1900, очень плавные разгоны, ранние переключения на высшие передачи. Еду, никого не трогаю, починяю примус… и тут замечаю значек скользкой дороги на приборке. Еду дальше не меняя скорость, значек гаснет через некоторое время, может несколько минут и тоже самое повторяется ещё раз. Решил прибавить, при оборотах выше 2100-2300 значка нет. По приезду на дачу прислушался к работе мотора, что-то мне не понравилось из-за не равномерной работы. К выхлопной подошёл, чек за бензин прислонил, и в определенные моменты его подсасывает внутрь трубы, как при прогаре клапана но не каждый оборот коленвала, а реже и не систематически. Ничего для диагностики с собой не было, выгрузил колеса в сарай и поехал обратно, но уже не тошнил. Значек esp более не загорался. По приезду достал свой elm адаптер и купил forscan lite на телефон.
При подключении нашел кучу ошибок в том числе различного рода потери связи с модулями, типа такого: U1900 — неисправность коммуникационной шины CAN. Самое интересное вот это: P0299 — Недостаток давления наддува;
P0234 — Состояние избыточного форсирования устройства турбонаддува/наддува;
P0101 — проблема в рабочем диапазоне/характеристиках сигнала электрической цепи MAF.
Прочитав интернеты принято решение менять вышеуказанный клапан управления турбиной, ибо все сходится на нем в сети. Заказан и куплен по не особо гуманной цене в экзисте.
Где-то пару лет назад была похожая история с значком esp но не на трассе, а в городе, на маленьких улочках. Тогда загорелся значек esp и машина отказалась набирать скорость, пришлось вообще остановиться и перезапустить мотор, тогда на диагностике ссылались на MAF, промыли его и поставили, с тех пор никаких проблем не было.
Далее мной заказан MAF, оригинал стоил 30к+, заказал pierburg, он на 22к дешевле оригинала и при этом контора известная, на некоторые фольксы ставят на заводе. Пока ехал забирать решил проверить как машина едет, а она толком не едет, набирает вяло. По приезду домой с очередной покупкой проверил ошибки после сброса. Никаких повторных ошибок нет, что странно, возможно надо было больше ездить, хотя и так проехал через всю Москву.
В тот же день решился пробовать менять клапан самостоятельно. Все оказалось не так сложно, как это описывали в некоторых статьях, коих вообще не много.

Все, что потребовалось:
1. Снять колесо переднее правое;
2. Сесть на подкладку под зад, чтобы не отморозить ничего;
3. Снять клапан с посадочного места верх пошатывая, сидит он очень плотно, не стесняемся применять силу;
4. Плоскогубцами снять хомуты с трубок;
5. Трубки прокрутить на штуцерах клапана, чтобы они отклеились;
6. Снять трубки.
При обратной сборке смажьте немного посадочный участок кронштейна клапана, без этого он обратно не сел. Советую работать в перчатках и верхней одежде, чтобы меньше травмировать руки. Повозиться придется, доступ не супер. У меня ушло часа полтора но я не торопился.

Пока менял клапан проверил зазор в электромагнитной муфте кондиционера, он был уже 0.6мм, что, по данным из интернета, уже много. Зимой он вредничал, муфта то не срабатывала вообще, то включалась и выключалась каждые несколько десятков секунд. Наверное пора заняться обслуживанием кондиционера, поменять подшипник, уплотнения, настроить зазор муфты, побег то уже 122к.

После замены клапана провел тест, машина прет как раньше, не ясно, что это, самовнушение или реальная разница, ибо в день когда машина не ехала на улице было 26 градусов, а в день проверки после замены было уже 10 градусов. Тем не менее машина едет бодро, по диагностике клапан работает. Наддувается до 0.65 бар, не больше.

Менять ли MAF? Нужна хорошая диагностика, а куда обращаться, чтобы не ободрали/развели и грамотно, при откатке, продиагностировали работу всех датчиков и вообще здоровье мотора?

Поездил на машине, снял лог forscan и понял, что замена клапана это не самая большая проблема. Откаты угла опережения 9.75 — вот настоящая проблема.

Может, антифриз шел по малому кругу. и из-за этого ведет блок и микро-трещины в самом блоке. По идеи должен еще начать антифриз уходить.

Игорь, Из-за того что турбина стоит сзади двигателя и греет блок и голову. Антифриз охлаждает голову и блок, если не исправен термостат, у тебя антифриз ходит по малому кругу и не успевает охлаждаться. со временем видет блок и мирко-трещины.

Игорь, Понаблюдай за антифризом после замены термостата, Если из трубки выходящей из блока присутствуют пузырьки воздуха, то точно прокладка.

Игорь, Это не как на cruze, что масло с антифризом перемешивается. и прокладку меняешь и все нормально. Тут уже новый или контрактный движок покупать. Так как он ремонту не подлежит

Игорь, Посмотри в группе много кто делал фото, средней скорости и расхода и сам все увидишь. У самого куга после покупки ела 17.2 на сотку. поездила 30к и движок контрактный поставил.Так как старый отказался ездить)

Игорь, Заправку поменяй, бензин, но мало вероятно что поможет. Но я всеми рука что-бы закончилось хорошо

Сергей, нет. Много раз форум смотрел на эту тему. Везде 60.
Я машину заправляют и влазит до 50-52 литров с горловиной при остатке пробега на 100-150 км

Блин летом и прошлой зимой этого же количества топлива хватало на 400-450 км по городу. С этой же средней скоростью.

Техническое описание и расшифровка ошибки P0741

Диагностический код неисправности P0741 устанавливается, когда PCM или TCM обнаруживают неисправность электромагнитного клапана электронного управления давлением. В данном случае, ошибка касается электромагнитного клапана муфты, который заедает в выключенном состоянии. Автоматические трансмиссии с компьютерным управлением используют переменные величины гидравлического давления для переключения передач и работы муфты гидротрансформатора (TCC).

В современных автомобилях, оснащенных автоматическими коробками передач, между двигателем и трансмиссией используется преобразователь крутящего момента. Применяется он для увеличения выходного крутящего момента двигателя и привода колес.

Двигатель и трансмиссия фактически связаны с помощью механизма гидравлической муфты внутри гидротрансформатора. Который увеличивает крутящий момент до тех пор, пока скорости не уравняются.

Соленоиды муфты гидротрансформатора (TCC), направляют гидравлическую жидкость и включают муфту гидротрансформатора для создания прочной связи и повышения эффективности.

Когда соленоид трансмиссии неисправен, в большинстве случаев проблема не в электрической части. Хотя ошибка P0741 может указывать именно на это. Проблема обычно заключается в том, что посторонний материал препятствует механической работе соленоида или потоку жидкости через корпус передаточного клапана.

Электромагнитный клапан линейного давления регулирует давление нагнетания масляного насоса. В соответствии с условиями движения, в ответ на сигнал, отправляемый от модуля управления коробкой передач (TCM) или модулем управления трансмиссией (PCM).

Симптомы неисправности

Также они могут проявляться как:

Ошибка P0741 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с управляемостью автомобиля. Возможны проблемы с трансмиссией, что повлияет на работу двигателя. Рекомендуется как можно скорее устранить ее, для предотвращения более серьезных последствий.

Причины возникновения ошибки

Код P0741 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Неисправен электромагнитный клапан муфты гидротрансформатора (TCC).
Загрязненная жидкость или забитый фильтр коробки передач.
Низкий уровень трансмиссионной жидкости.
Каналы для прохождения трансмиссионной жидкости забиты.
Неисправный трансмиссионный насос или корпус трансмиссионного клапана.
Другие механические неисправности внутри трансмиссии.
Проблема с проводкой или повреждение разъема.
В редких случаях, неисправность PCM или TCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0741

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0741:

Замена жидкости ATF и фильтра.
Заливка трансмиссионной жидкости до необходимого уровня.
Промывка для очистки внутренних каналов трансмиссии.
Тестирование, при необходимости замена неисправного электромагнитного клапана управления давлением.
Отремонтировать или заменить неисправный трансмиссионный насос, а также корпус клапана трансмиссии.
Проверка разъемов, а также проводки.
Прошивка или замена PCM/TCM.

Диагностика и решение проблем

Перед тем, как начать процесс поиска и устранения неисправности P0741, вам следует изучить бюллетени технического обслуживания (TSB) для конкретного автомобиля. В некоторых случаях это может сэкономить много времени, указав вам правильное направление.

Далее, необходимо проверить уровень жидкости и проверить ее состояние на предмет загрязнения. Перед заменой жидкости вам следует проверить записи транспортного средства, чтобы узнать, когда в последний раз меняли фильтр и жидкость.

После этого следует произвести подробный визуальный осмотр для проверки состояния проводки на предмет явных дефектов. Проверьте разъемы и проводку к электромагнитному клапану гидротрансформатора, а также PCM или TCM.

Нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом сопротивления. Проверка целостности проводки всегда должна выполняться при отключенном питании от цепи. Чтобы избежать короткого замыкания и создания дополнительных повреждений.

Сопротивление или отсутствие целостности указывают на неисправную проводку, которая разомкнута или закорочена. В этом случае потребуется ремонт или замена.

Соленоид муфты гидротрансформатора (TCC)

Проверьте сопротивление в соленоиде TCC и внутренней проводке коробки передач после снятия разъема жгута проводов. Мультиметр должен быть настроен на шкалу Ом с положительным и отрицательным выводами на контактах для цепи питания и управления TCC.

Сопротивление должно быть в пределах спецификаций производителя. Если оно очень высокое или превышено. Снимите масляный поддон трансмиссии, чтобы осмотреть соленоид внутри трансмиссии, если это возможно. Проверьте напряжение в цепи питания соленоида TCC или на разъеме жгута проводов на TCM.

Модуль управления трансмиссией (TCM)

Поскольку муфта гидротрансформатора активируется только во время определенных условий движения. Необходимо будет контролировать TCM с помощью расширенного диагностического прибора. Чтобы определить, подает ли TCM команду на соленоид TCC и каковы фактические показания обратной связи.

Для проверки, действительно ли TCM посылает сигнал, потребуется графический мультиметр, настроенный на рабочий цикл, или цифровой запоминающий осциллограф. Положительный провод мультиметра, подсоединяем к жгуту проводов идущего к TCM. А отрицательный провод к хорошему заземлению.

Рабочий цикл должен быть таким же, как и заданный TCM в расширенном считывании диагностического прибора. Если цикл остается на уровне 0% или 100% или является прерывистым, проверьте соединения еще раз. Если вся проводка и соленоид в порядке, но ошибка P0741 осталась, возможно, неисправен TCM.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0741 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Acura
Audi (Ауди а6, Ауди q7)
BMW (БМВ E39, E46)
Cadillac
Chevrolet (Шевроле Вентура, Круз, Лачетти, Орландо, Сильверадо)
Citroen (Ситроен С4)
Daewoo
Dodge
Ford (Форд Куга, Мондео, Таурус, Эксплорер, Эскейп, F-150)
Honda (Хонда Одиссей)
Hyundai (Хендай Аванта, Грандер, Санта фе, Солярис, Соната, Туксон, i40)
Jeep (Джип Гранд Чероки)
Kia (Киа Маджентис, Пиканто, Рио, Седона, Сид, Соренто, Спортейдж)
Land Rover (Ленд Ровер Фрилендер, Эвок)
Lexus
Mazda (Мазда 6, Протеже)
Mercedes
Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер)
Opel (Опель Антара, Инсигния)
Peugeot (Пежо 308, 4007)
Saab
Ssangyong (Саньенг Актион, Кайрон)
Subaru (Субару Аутбек, Импреза, Трибека, Форестер)
Suzuki (Сузуки Гранд Витара, sx4)
Toyota (Тойота Авенсис, Камри, Королла, Матрикс, Рав4, Хайлендер, Эсквайр)
Volkswagen (Фольксваген Пассат, Туарег)

С кодом неисправности Р0741 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0700, P0740, P0742, P0743, P0744, P1744, P2769, P2770.

Читайте также: