Ебершпрехер мокрый запускается и тухнет на форд транзит

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Эбер выключается после 5 минут работы. ⇐ Vito W638. Кондиционер, отопление

Модератор: dimon13tula

Всем привет! Происходит такая штука. Включаю эбер запускается как положено,работает. но после 5 мин. работы отключается. выкл.вкл.зажигание снова кнопку нажимаю все начинает работать. и снова через 5 мин вырубается. Котел в прошлом году снимал,чистил,заменил свечу и все работало исправно. Думал вырубается из-за датчика перегрева при неработающем вспомогательном насосе. так насос шумит и прокачивает. Температура антифриза стала плохо греться,минут 20 езжу по городу еле до 40 поднимается. понятно что термостату кирдык,заказал. но с эбером что за дела?

Да все как обычно. включается,насосик щелкает,нагнетатель как ракета,воспламенение и пошел процесс. все ровно и горячё. но поработает 4-5 мин и выключается. ((( на работу завтра приду посмотрю что там с ней по ближе.

Была ошибка Перегрев. стерли. все повторилось. пришел термостат,завтра буду менять. и заодно посмотрю эл.насос. может шумит а работать как надо не работает. по ходу все и выясню.

Голова кругом идет! Заменил термостат,выяснилось что эл.моторчик умирает. перепаял щетки крутит как зверь. запустил эбер а он все так же через 5 мин вырубаеться. схожусь к мысли что датчик перегрева в котле завис. буду снимать и менять. знать бы где его взять и какой у него номерок? Если у кого есть или знает его номер каталожный подскажите!

Я так понимаю эти ошибки по вентилятору. но ведь запускается нормально,работает,иногда 5 мин иногда 10. Такая проблемма была в прошлом году,долил антифриз до самого горлышка и проблема ушла. сейчас не уходит. и мне кажется что может быть воздух в системе. верхний патрубок к бачку совсем вроде пустой.

Здрасьте. Ошибки по нагнетателю.
030 - Скорость двигателя вентилятора для забора воздуха выходит за допустимые пределы.
031 - Прерывание.
Мозг постоянно, наряду с другими параметрами, "мониторит" обороты нагнетателя. Если отклонение превысит установленное значение - прописывается ошибка, котёл останавливается.
Вполне вероятно щетки эл.двигателя износились.

А выхлоп проверяли? Мож там засада, или на "вхлопе". Если "вхлоп" и выхлоп чистые, стоит проверить нагнетатель подачей 8,2V и измерением скорости вращения. Не исключен вариант, что мозги накрылись женским половым органом. Проще конечно подкинуть заведомо исправные, если есть возможность.

Можете поверить мне, бывает чаще. Нет, не продуктами горения, а грязью, песком/глиной. Одному персонажу только на его одном автомобиле, штатно установленному Гидронику раза 3 в год прочищали выхлоп. Ну любит человек (вернее по работе приходится) на автобусе в дрянца лазить. Ах, да, это еще плюсовать два новых выхлопа надо, установленных взамен оторванных и измятых.
А если у ТС щетки нагнетателя подвисли, замена мозга ему сильно поможет?

Да, согласен, спорить нет смысла.
Просто по роду занятий занимаюсь ремонтом эбера, привозят в основном уже снятые котлы и блоки, так что что вижу то и пою.

Тоже некоторым образом занимаюсь этим. Сейчас практически нет, времени последнее время вообще не было, а раньше и установкой, и ремонтом.
Naumov , у меня, к примеру, падение напряжения в самодельном жгуте было, тоже котёл некорректно работал. И что? Ошибка 011 выпадывала. Если бы у ТС были ошибки из этих 012, 014, 017, 060, 061, 071, 072, тогда Ваш совет был бы уместен. Датчики эти чаще не "сгорают", а "уплывают", изменяя своё сопротивление. Если изменение незначительное, мозг неисправности не видит, а может сразу после запуска ошибку 014 выдавать, как будто циркуляции ОЖ нет. Один раз видел треснувший корпус датчика температуры, но это скорее нонсенс.

Нет, насос не разборный.
Цена 60$ за б/у, который проверят на своих глазах тебя устроит?
Если да, то езжай в Ратомку.

Ronis

Чиню Шаран по телефону

ShaMann

Я здесь живу

Насос который стоял на моей машине был не рабочий и практически полностью сгнил ну и ради науки я его раскурочил (но его можно разобрать и собрать чтобы он остался рабочим).Внутри нет ничего интересного корпус электромагнита резиновый внутри ходит подпружиненый поршень. Вся фишка в "выходной" части там шарик металический (клапан как в насосе) прижинка шайбочки вроде и все.

Андрей 1986

кручу, верчу - починить хочу)))

согласен, сам разбирал, когда клемы отгнили, иначе нинак не получалось его отремонтиромать. Троль очень верно описал его устройство. электромагнитная катушка заставляет поршень двигаться и прокачивать саляру, а пружина возвращает этот поршень.

сегодня вынес приговор своему насосу: обрыв в катушке , завтра занесу, может получится перемотать катушку. отпишусь, чего получилось. хорошо хоть пока у нас +1. +2..

Ronis

Чиню Шаран по телефону

Сегодня с утра -15, за пол часа 90градусов. Заводиться машина как летом- с пол пинка.Сказка! топливо может и с парафином идет, но сеточку то с доз.насоса я снял и все ок!А если без предпускового, то маслал-бы стартером секунд 20-30, а там клубы дыма, неровная работа и т.д..У меня такое чувство. что свечи мои не работают. Денег на Эбер не жалел, чему и радуюсь теперь.

Андрей 1986

кручу, верчу - починить хочу)))

а я вам так скажу, сегодня поставил назад свой дозировочный насос.. после капремонта, диагноз был выше. в общем обмотка катушки вроде и прозванивалась, но насос не "щелкал". отдал я катушку в хорошие руки и мне её перемотали, тока провлока чуть-чуть большим диаметром (замечу чуть-чуть-----сотые или десятые миллиметра), не было такого диаметра. я правда переживал, что увеличение диаметра проволоки приведет к непредсказуемым результатам. ан нет. как говоритя пересадка сердца прошла успешно и сегодня вечером подогреватель взвыл как раньше.
а сеточку я с насоса вынял.
так что не стоит выбрасывать неработающий насос.. а стоит попробовать его реанимировать

Андрей 1986

кручу, верчу - починить хочу)))

а я по осени поменял аккумулятор ,ихмо старый и летом после 5-10 минут открытой дверки (лампочек у меня много) мож не завестись, и свечи новьё (проверил неработали 3 из 4 и при температуре около нуля долго стартер маслал) . и в итоге в минус 15 как в плюс 15 заводится

Ronis

Чиню Шаран по телефону

Да около нуля нормально заводится.В морозы без предпускового не очень .Аккумулятор живой, просто топливо чаще летнее.

Андрей 1986

кручу, верчу - починить хочу)))

ну не знаю. когда вдарил первый мороз в 19-21 градус. моя машина еще на остатках летней соляры в 8 литров с новыми свечами и АКБ завелась без проблем, я даже сам удивился)

Ronis

Чиню Шаран по телефону

sergkasa

заглянул и остался навсегда

Ronis

Чиню Шаран по телефону

У меня сейчас возникла новая, старая проблема. Глохнет двигатель на ходу резко, потом с трудом запускается.Читал здесь на форуме, что это либо погружной насос либо датчик положения распредвала. Может кто из участников данной ветки сталкивался с такой неисправностью(ошибок не оставляет)!? Прошу прощения у модераторов, что не по теме. Но все-таки может кто подскажет дельное чего? и может кто четко ответить, - работает на этом двигателе погружной все время или только при запуске двигателя!?

sach62

Участник

Успокаиваю себя тем, что обратка достаточно чистая.

По чертежу в эльзе на отопитель задействована подача, но не обратка

NIKVIK

Здесь я очень многому учусь

sach62 А ведь ты прав. Заглянул в элзу:

1 - Fuel line
From fuel tank to metering pump -V54-
2 - Fuel return
3 - Clamping piece
4 - T-piece
5 - Fuel gauge sender -G-
6 - Heater unit
7 - Metering pump -V54-
Removing and installing → Chapter
Dismantling → Fig.
Checking installation position → Fig.
8 - Fuel line
From metering pump to heater unit
9 - Fuel line
From T-piece to metering pump

А я вот прочитав где-то про обратку, не проверив, тоже пишу что из обратки топливо поступает

NIKVIK

Здесь я очень многому учусь

Опять похожая история - запускается и тухнет.
Идут холода. Вот и решил заранее проверить котел.
Поставил после лета бачок для отопителя. Налил авиакеросина. Шприцом запонил пустой шланг. Включил кнопку запуска отопителя на панели. Ключ на старт - вот он приятный душе свист и вой печки. Отработала минут 10. Ну, и я довольный успокоился.
Но всю следующую неделю печка стала вести себя непредсказуемо: То запускалась и работала, то глохла после нескольких минут работы, то вообще не запускалась. Повторные попытки запуска не происходили. Вобщем даже симптомы невозможно толком выразить.
Едиственное, что насторожило, что иногда НЕ ПРОИСХОДИЛО ПЕРВИЧНОЙ ПРОДУВКИ.
Пошел штудировать, вспоминать ветку "вебасто живет своей жизнью". не осилил. Так и не нашел ситуции на мою похожую. Решил разбирать. Розобралась легко - не пожалел год назад смазки в крепеже.
Что выявил осмотр после сезона эксплуатации.
Во-первых, самодельная знаменитая прокладка из паронита - как новенькая. Свободно отделялась от деталей и даже от сопла. При сборке снова промазал графиткой. Совсем незачем покупать дорогущую фирменную.
Во-вторых, питание керосином совершенно не сказалось как-либо отрицательно ни на чём.
В-третьих, тщательнейший осмотр отвестия для свечи выявил остатки сетки. При первом ремонте я ее не заметил. Тоннель для свечи со стороны сопла имеет плоскую сторону. При первой разборке в прошлом году кое-как почистив отверстие, я не заметил остатков сетки так как она была полностью закокосована и только посередине плоской стороны было круглое отверстие(прогар). Мне тогда показалось, что стенка вокруг отверстия цельная. Больше я ее не касался. Сегодня же я попробовал досконально там пошухерить, потому как не совсем понятно, как топливо пападает к свече, ведь плоскость отверстия расположено вертикально. Вот и начал ковырять иглой от шприца. и тут игла начала проваливаться "сквозь металл" В результате этих ковыряний оказалось, что поская стенка вовсе не стенка, а сетка напрочь закоксованая. Сетка, судя по ее остаткам имела не один слой. Что ж делать? Разворотил все там - остатки сетки топырятся во все стороны. Решил попробовать закрыть отверстие кусочком мелкой сетки из нержавейки. Сразу скажу - зря. Пришлось разбирать отопитель после испытнаия и выкидывать ее.
Ну, а причиной запусков и вырубонов оказался мотор. Он в принципе и работал при подаче 8 вольт, но изредка как-то не так. За свою жизнь уж столько всяких моторов перебрал. Что-то не понравилось в его работе. Решил разобрать. Внутри везде черная грязь и пыль. Промыл все что можно. Хотел добраться до коллектора, но там засада - подшипник. Пробовал по-всякому его снять, но дело в том, что якорь очень легко перевигается по валу, а вот сам коллектор сидит мертво. В результате ударов по валу при попытке сбить подшипник, якорь двигается по валу и провода к коллектору вытягиваются, грозя оторватся от контакных площадок. Вобщем не имея номального съемника, можно напортачить. Плюнул на это дело, собрал мотор, не ставя силуминувую крышку подключил 8 вольт и при работающем моторе из шприца поливал коллектор и щетки керосином. Потом вымыл все что можно внутри мотора, поменял в подшипниках смазку. На том с мотором и покончил. Видимо попыток запуска не происходило из-за плохого нестабильного контакта между щетками и контактами коллектора. Вот "мозг" и не видел в такие моменты мотора и дальше "сотрудничество с подчиненными" прекращал. А остановки из-за умЕньшившейся мощности и как следствие сбоя всех зависящих режимов.
После сборки услышал нормальную красивую четкую продувку. Ну и далее четкий запуск и стабильная работа.
Несколько слов о работе котла с установленой самодельной сеткой: Все вроде по алгоритму, но не было установившегося пламени, потому котел останавливался и пробовал запуститься снова. Из трубы валил белый густой дым и капало невоспламенившееся топливо.
Вобщем сетка там нафиг нужна. Вот если бы только посмотреть как выглядит сетка новая, неубитая. Хотя всю прошлую зиму я отъездил без нее, так что не буду о ней заморачиваться.

В прошлом году при установке жирно смазал отремонтированую печку пушечным салом. В этом году при разборке никакой коррозии не обнаружено. Сама печка влажная от смазки.
Так же я в прошлом году установил теплозащиту на трубы к отопителю. Предварительно перед этим нанес на них смазку. Есть об этом где-то отчет. Сегодня снимал утеплитель. Коррозии не отмечено. Смазка тонким слоем присутствует на трубах. Нанес дополнительно смазку кистью на трубы и "выкрасил" защиту изнутри, не помешает. Шов у меня смотрит вниз, чтоб вытекала вода при преодолении глубоких луж (на рыбалках их хватает).

В итоге хоче посоветовать при любой разборке хотя бы просто промывать мотор - заглючить может совершенно внезапно. Разбирать его лучше со стороны, где крепится сам вентиллятор и тогда вся начинка легко вынимается из корпуса. Кто рискнет снимать подшипник возле щеток, запомните как установлены пружинки дожимающие щетки. И еще не потеряйте пружинную шайбу подшипника в крышке возле вентилятора. Она очень тонкая. Я о ней не подозревал, при разборке не заметил и посеял. Потом никак не мог понять откуда осевой люфт. Хотел уже мастырить самодельную шайбу, но вовремя нашел родную.

ps На пятикиловатниках многие мучаются с сеточкой. А никто не пробовал без нее, как на D3WZ?

Kateika

Эксплуататор трудового авто

Во-первых, самодельная знаменитая прокладка из паронита - как новенькая. Свободно отделялась от деталей и даже от сопла. При сборке снова промазал графиткой. Совсем незачем покупать дорогущую фирменную.

+++ я и графиткой не мазал, ничего с ними не произошло. фирмовая, походу, картонная, и на 1раз, и цена , зато фирмА!

на пятерках сеточки (которые все меняют) по сути являются запальными, основное горение происходит на основной сетке,в камере сгорания.

В-третьих, тщательнейший осмотр отвестия для свечи выявил остатки сетки. При первом ремонте я ее не заметил. Тоннель для свечи со стороны сопла имеет плоскую сторону. При первой разборке в прошлом году кое-как почистив отверстие, я не заметил остатков сетки так как она была полностью закокосована и только посередине плоской стороны было круглое отверстие(прогар). Мне тогда показалось, что стенка вокруг отверстия цельная. Больше я ее не касался. Сегодня же я попробовал досконально там пошухерить, потому как не совсем понятно, как топливо пападает к свече, ведь плоскость отверстия расположено вертикально. Вот и начал ковырять иглой от шприца.

отверстие в сетке - не прогар, для прохода воздуха (до момента вспышки) и пламени в основную камеру . я так думаю.
Всё, сёдня буду разбирать этот "стакан" камеры сгорания. Один х., их у мя два, и ради науки. весной, после снятия, вытряхнул оттуда кусочки какого то шлака, зимой наблюдалась передоза насоса. а мож и попало чё х/з.

Eberspacher Hydronic D5W SC – предпусковой жидкостный подогреватель.

на восстановление её у меня явно не стоял , я поехал в контору занимающуюся ремонтом данных вещей и купил фсё необходимое, прокладки нарезал сам, размеры тут
прежде, чем поставить правильную крышку от безсеточного D5W я по экспериментировал с на первый взгляд такой же крышкой от D3WZ (на ней крепеж глушака отвалился нафик). как позже оказалось она не такая.
котел с ней нормально не хотел работать, возгорание было, но через пару минут работы котел захлёбывался собственной солярой. доз. насос я трогать не стал, потому что не был уверен в правильности крышки, и как оказалось не зря я был не уверен, разные они при внешней схожести.
так же причиной не запуска котла была забитая гумном камера сгорания, а точнее её вставка, в том месте, где находится свеча (там же находится основсной "испаритель" топлива, т.е. большая основная сетка).
незапуск выглядел так: продувка, раскал свечи, начинал работать доз. насос и из глушака валил белый дым с запахом соляры, на этом фсё. проходил 90-то сек. цикл и БУ отключал подачу топлива и врубал продувку камеры. я думал хана свече, но я ошибался. камера засрана была, видимо мало воздуха постапало на свечку.
отчищал я камеру старым проверенным мною способом на первом отремонтированном мною собственном котле D3WZ, позже этот же способ пробовал на трех котлах D5WZ, работает на ура
о способе: нужна газовая плита, кострюля в кот. помещается котел в разобранном виде и вода+лимонная к-та+стиральный порошок (малыми дозами в процессе кипячения).
фото работы ниже, если будут какие-либо вопросы - отвечу (думаю, что с радостью ).
позже буду его ставить в шарабана заместо переделанного D5WZ и ставить буду в переднюю часть авто с исключением заднего контура из системы предпускового подогрева с помощью вакуумных клапанов (с заведенным двигателем в режиме догревателя фсё будет работать как обычно). в конце маленькое видео работы, перед установкой хочу снять полноценное

выделены болты, кот. нужно открутить, для откручивания нужно взять "звёзды" TORX Т20 и Т25

блок на себя, U-образную крышку тупо в низ, результат на фото

еще болты, фсё под Т25

вот первое преимущество перед D5WZ/S, это доз. насос под крышкой в герметичном корпусе, состояние на фото говорит само за себя

второе преимущество - цирк. насос тоже в этом же герметичном корпусе.
но случись менять щетки - вилы

Отопители или автономки Eberspacher входят в число одних из наиболее востребованных агрегатов в своём сегменте. Некоторые считают их лучше Webasto, другие с таким утверждением не соглашаются.

Главное здесь то, что автономные системы Eberspacher удовлетворяют потребности пользователя и выполняют возложенные на них функции. Только вот работоспособность будет не такой долгой, если нарушать правила эксплуатации, выполнять неправильную установку и не заниматься своевременной профилактикой.

Существуют разные причины неполадок, из-за которых может потребоваться ремонт отопителя. Причём большую часть работ реально выполнить своими руками. Нужно лишь определить перечень потенциальных проблем, способы их выявления и устранения.

Симптомы неисправностей

У современного автономного отопителя производства Eberspacher есть функция самодиагностики, с помощью которой оборудование самостоятельно диагностирует возможные неполадки, сообщая о них пользователю в виде цифровых значений. Именно по ошибкам отопителей Eberspacher во многом можно понять, что с оборудованием не так, и как починить свой агрегат.

Часто проблемы начинаются ещё с момента установки, поскольку автомобилист заведомо неправильно монтирует оборудование. Самой распространённой ошибкой считается некорректное расположение насоса для подкачки топлива, угол наклона которого превышает 15 градусов. Если угол наклона будет больше, устройство попросту не справится со своей функцией, не сможет полноценно качать топливо и подавать его в камеру сгорания.

Когда автономный отопитель Eberspacher работал исправно, но с течением времени начались проблемы, определить их можно по нескольким характерным симптомам. А именно:

автономка запускается, работает несколько минут, но затем глохнет;
оборудование не запускается при наличии продувки, но с отсутствующим горением;
отопитель не включается вообще;
оборудование дымит;
снизилась эффективность работы.

Если вы наблюдаете хотя бы один из перечисленных симптомов, с вашим Eberspacherом явно что-то не так. Требуется диагностика и последующий ремонт.

Ошибки

Решившись отремонтировать оборудование своими руками, обязательно начните с результатов диагностики.

Проверка на ошибки может выполняться с помощью диагностического устройства, радиоуправления TP5, ISO адаптера или модульного реле, установленного непосредственно на транспортное средство.

Отталкиваясь от появившегося на дисплее цифрового кода, можно понять неисправность:

значение 010 указывает на повышенное напряжение;
011 говорит о том, что напряжение слишком низкое;
012 сообщает о перегреве;
014 сигнализирует об угрозе перегрева;
015 появляется в случаях, когда обогреватель перегрелся более 10 раз, что спровоцировало блокировку;
017 считается предельной ошибкой перегрева, когда происходит аварийное отключение отопителя;
020 связана со свечой зажигания, в которой произошло замыкание, случайное заземление или же перегрузка;
021 указывает на поломку свечи из-за повышенного напряжения;
030 означает, что скорость вращения вентилятора для забора наружного воздуха превышает пределы;
031 это прерывание мотора вентилятора;
при 032 в двигателе вентилятора забора произошло КЗ, заземление или перегрузка;
038 указывает на прерывание реле вентилятора;
039 сообщает о КЗ, заземлении или перегрузке реле;
041 является кодом ошибки при прерывании водяного насоса;
042 то же самое, что и 039, но для насоса;
047 говорит о КЗ, заземлении или перегрузке в дозирующем насосе;
при 048 произошло прерывание дозирующей помпы;
050 появляется после 10 безуспешных попыток пуска оборудования, что провоцирует блокировку;
051 сообщает о превышении допустимого времени;
052 говорит про превышенное время безопасности;
при 053 происходит прерывание пламени на ступени большая;
056 то же самое, как и 053, то на ступени управления маленькая;
060 сообщает о прерывании датчика температуры;
при 061 этот датчик перегружен, произошло заземление или КЗ;
064 информирует о прерывании датчика пламени;
065 у датчика пламени КЗ, заземление или перегрузка;
071 отвечает за прерывание датчика перегрева;
072 указывает на замыкание, заземление или перегрузку датчика перегрева;
090 и 092-103 говорит о неисправности блока управления;
при 091 наблюдается помеховое внешнее напряжение.

Учитывая полученный на дисплее код, можно принять соответствующее решение о проведении тех или иных ремонтно-восстановительных работ.

Неисправности с электроникой, которые требуют программной перепрошивки блока управления, в гаражных условиях справятся далеко не все.

Решение распространённых проблем

Можно выделить несколько ситуаций, требующих обязательного вмешательства со стороны автовладельца. Устранять неисправности самостоятельно или отправлять оборудование в сервисный центр, каждый решает индивидуально.

Рассмотрим несколько распространённых ситуаций, связанных с неисправностями и нарушениями работоспособности автономных отопителей производства Eberspacher.

Нагар на сите. Когда выполняется дефектовка отопителя, очень часто на сите внутри камеры сгорания обнаруживается внушительный слой нагара. Тут важно понимать, что при образовании топливовоздушной смеси она поступает в камеру, где располагается свеча. После её активации начинается процесс горения. Если при этом на сетке-жиклере присутствует нагар или отложения, процесс смесеобразования нарушится. Это повлечёт за собой нарушение процесса горения. Как результат, автономный отопитель начинает глохнуть, из агрегата валит дым и пр. Тут основная проблема кроется именно в забитой сетке, которую нужно очистить или заменить, добравшись до камеры сгорания. Чистка помогает не всегда, а вот замена обычно позволяет забыть о проблеме. На Eberspacherе сетка часто закоксовывается. Её требуется демонтировать отдельно при возможности, либо уже поменять вместе с самой камерой сгорания.
Неисправность вентилятора. Ещё одна довольно распространённая ситуация, когда отказывает электровентилятор для забора воздуха. Без него процесс смесеобразования также нарушится, поскольку в камеру не будет поступать нужный объём воздуха. В теории можно поменять изношенные щётки или подшипник. Но на практике получить отдельно это детали на Eberspacher довольно проблематично. Они продают узлы в сборе. Прежде чем менять вентилятор, проверьте, идёт ли на него питание. Если питание поступает, а вентилятор не крутится, его придётся менять.
Проблемы с пультом от автономного отопителя. Поломка может быть обусловлена механическими повреждениями, попаданием влаги, перегрузкой электрической цепи и пр. Специалисты рекомендуют сначала проверить работоспособность оборудования, подключив заведомо исправный пульт. Если с ним всё функционирует, нужно менять.
Загрязнение свечи. Весьма распространённая проблема. Особенно при использовании низкокачественного горючего. Чтобы устранить такую неисправность, нужно контролировать состояние свечи. Если вы заметили на ней следы подгорания или выкрашивания, обязательно проводите профилактическую чистку. При сильных загрязнениях проще уже заменить элемент.

Чтобы выполнить ремонтно-восстановительные или профилактические работы, отопитель от Eberspacher придётся разобрать. Делать это не так сложно, но следует запастись терпением и быть предельно аккуратным.

Демонтаж и параллельный ремонт

Поэтапно рассмотрим, как разбирается узел, какие компоненты обычно подлежат замене и как выполняется эта процедура.

В качестве примера будет использоваться один из самых популярных автономных отопителей для салона от Eberspacher D2.

Первым делом демонтируйте своё устройство. Каждый выбирает самостоятельно место установки и особенности подключения. Потому на этом вопросе подробно останавливаться нет смысла.
Далее на D2 откручивается пластиковая крышка с крупной сеткой. Просто вращением рукой против направления движения часовой стрелки.
Также снимается резинка-уплотнитель, если вы её не демонтировали ранее.
Теперь с лёгкостью открывается крышка корпуса. Чтобы снять пластик в районе двигателя, его нужно просто поддеть плоской отвёрткой. Никаких специальных креплений здесь не предусмотрено. Осталось полностью извлечь из пластика сам отопитель.
Открутите один саморез на блоке управления. В случае с D2 идёт жёлтый корпус и металлическая пластина сверху, на которой и располагается крепление. Выкрутив его отвёрткой, можете снять блок. Не забудьте отключить от него все жгуты с проводами.
Распространённой проблемой моторов на отопителях Eberspacher является постепенная выработка щёток и подшипника. Вообще электровентилятор считается довольно долговечным, но всё равно через некоторое время такие неисправности будут появляться обязательно. Профилактика здесь не поможет. Просто придётся менять компоненты, либо устанавливать полностью новый вентилятор.
Чтобы демонтировать мотор, после проведённых ранее процедур остаётся только открутить 4 крепления под крестовую отвёртку. Они могут прикипать и сидеть довольно плотно. Потому не бойтесь приложить усилие. Открутив 4 винта, вентилятор снимается.
Отталкивайтесь от ситуации. Если симптоматика указывала на неисправность вентилятора при поступающем на него питании, элемент придётся менять.
Между корпусом вентилятора и остальной частью автономки есть прокладка. Если она изношена, также подлежит замене. При её нормальном состоянии отложите в сторону, чтобы не потерять. Не забудьте при обратной сборке поставить прокладку на место.
В некоторых случаях поверх крышки камеры сгорания появляются следы нагара. Не самый хороший признак, указывающий на определённое просачивание через уплотнители.
Теперь можно снять и проверить свечку зажигания. Многие справедливо жалуются на неё, поскольку свечу легко сломать при демонтаже, а стоит новый элемент около 5-6 тысяч рублей. Это явная недоработка конструкторов.
Для снятия свечи мастера не рекомендуют использовать ключ, который идёт в комплекте. Сначала отсоедините резинку, закрывающую доступ к свече зажигания. Её нужно просто поддеть и сдвинуть по проходящим жёстким проводам.
Используя ключ на 12 для снятия свечей, который рекомендуется дополнительно проточить под прохождение проводов. Вставьте ключ и предельно аккуратно открутите свечу. Здесь главное, чтобы свеча поддалась. Далее она уже с лёгкостью выкручивается, придерживая за провода. Аналогичным образом свеча будет возвращаться на место.
Следующим этапом становится снятие камеры. Тут иногда не дотягивают крепления, из-за чего и возникают следы нагара на поверхности. Будьте внимательными.
Открутите 3 крепления, после чего элемент можно извлекать из посадочного места. Многие удивляются тому, что видят после демонтажа.
Внушительное количество чёрных отложений внутри является попросту топливом, которое не сгорело. Самостоятельно очищаться система не способна. Потому автовладельцу приходится её разбирать и периодически чистить.
Именно забитая трубка подсоса воздуха часто становится причиной дымящей автономки. Причём на малых и средних оборотах всё может функционировать нормально. Давая нагрузку, появляется дым. Это указывает на то, что отопителю не хватает воздуха, и он не может полностью избавляться от выхлопа.
Дефицит воздуха приводит к тому, что блок управления автоматически начинает подавать больше солярки, тем самым пытаясь компенсировать дефицит кислорода. Но поскольку воздуха мало, топливо полностью не прогорает. Как результат, забивается, а со временем и закоксовывается камера сгорания. Отсюда и признак в виде дыма. Почистить её после закоксовки бывает крайне трудно, а порой невозможно. Это вынуждает проводить полную замену камеры.
Обычно проблему решает путём замены шланга подачи воздуха. Но это распространённая ошибка, поскольку начинать следует с чистки камеры сгорания. Если менять трубку, но не трогать камеру, загрязнения и продукты от несгоревшей солярки остановят работу автономки.

Разобравшись со всеми компонентами и отыскав причину ваших неисправностей, можно менять детали автономного отопителя и приступать к обратной сборке.

Не забудьте проверить работоспособность свечи зажигания, а также высоковольтный провод. По нему может не проходить питание, из-за чего произошёл отказ самой свечи.

При условии грамотной эксплуатации, автономные отопители производства Эберспахер способны работать достаточно долго. Но не стоит рассчитывать на безотказность в течение многих лет. Производитель заинтересован в том, чтобы потребители покупатели запчасти или брали новые отопители. А потому какие-то компоненты будут постепенно выходить из строя. И чем менее внимательно владелец относится к отопителю, тем меньше он прослужит.

Ебершпрехер мокрый запускается и тухнет на форд транзит

Эбер выключается после 5 минут работы. ⇐ Vito W638. Кондиционер, отопление

Ronis

Чиню Шаран по телефону

ShaMann

Я здесь живу

Андрей 1986

кручу, верчу - починить хочу)))

Ronis

Чиню Шаран по телефону

Андрей 1986

кручу, верчу - починить хочу)))

Андрей 1986

кручу, верчу - починить хочу)))

Ronis

Чиню Шаран по телефону

Андрей 1986

кручу, верчу - починить хочу)))

Ronis

Чиню Шаран по телефону

sergkasa

заглянул и остался навсегда

Ronis

Чиню Шаран по телефону

sach62

Участник

NIKVIK

Здесь я очень многому учусь

NIKVIK

Здесь я очень многому учусь

Kateika

Эксплуататор трудового авто

Симптомы неисправностей

Ошибки

Решение распространённых проблем

Демонтаж и параллельный ремонт

Рекомендации по эксплуатации