Дергается при торможении форд фокус 3

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Прежде всего, нужно убедиться в том, что проблема не в силовом агрегате. На автомобиле с автоматической коробкой передач это сделать просто. Не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике. Долго ездить с такими проблемами нельзя. Нужна скорейшая профессиональная диагностика, иначе дефект будет прогрессировать, и машина может неожиданно встать.

Если мы притормаживаем, не выключая передачу на ручной коробке, то подергивания автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой мотора. Первым делом надо убедиться, что рывки происходят и при замедлении без использования тормозов. Если рывки остаются, то чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки. При этом система управления двигателем не понимает, что от нее хотят, и подает то мало, то много топлива. Вот вам и рывки. Нужна диагностика двигателя.

Если же с мотором и коробкой передач все в порядке, то причинами неравномерного торможения могут быть другие источники.

Тормозные диски и/или барабаны

Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Например, если между привалочными поверхностями ступицы и диска попала крупная частица, то диск будет иметь осевое биение.

Еще биение у дисков может появиться в процессе эксплуатации. Так бывает, если на разогретый интенсивными торможениями диск попадает холодная вода из лужи. Протачивать диски для устранения биения можно только тогда, если остаточная толщина будет значительно превышать максимально допустимую. Тут надо оценить экономическую составляющую. Порой дешевле заменить сами диски.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.

Некондиционные либо изношенные тормозные колодки

Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.

Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Люфт ступичного подшипника

Если велик зазор в подшипнике, на котором вращается колесо, то и тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Контакт колодок и дисков будет иметь неравномерный, колебательный характер, что и приведет к рывкам при торможении. Ездить с болтающимся подшипником очень опасно. Срочно в ремонт.

Подклинивание тормозного механизма

Часто в современных тормозных механизмах применяют плавающую скобу. При такой схеме любое подклинивание направляющих пальцев, либо поршня в цилиндре (из-за попавшей грязи или образовавшейся ржавчины) может приводить к неравномерному, с рывками торможению. С тормозами шутки плохи. Нужно восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, очень вероятно, заменить тормозной цилиндр.

Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).

Практически все дефекты, вследствие которых машина тормозит с рывками, — результат неисправностей систем, непосредственно влияющих на безопасность. Проигнорировав их, вы с большой долей вероятности попадете на дорогостоящий ремонт агрегатов в будущем.

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.

Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

Изношенный тормозной диск

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.

Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать .

На нагретых дисках, при торможении, на педаль передаётся ощущение, будто колодка цепляется за бортик тормозного диска (лёгкое подёргивание). Колодки новые, дискам 96тыщ пробегу. Передние диски под замену? Или лучше сразу в круг?

17 июня 2018

23 июня 2018

Здравствуйте. Не уверен, пишу по теме, но связано с тормозами.
Месяц назад взял фф3 2.0 автомат пробег 68к. Сменил один из подшипников,который гудел и сменил масло сразу. Педаль газа была чувствительная - стоило слегка надавить, машина уже резво уходила. Также и педаль тормоза - хватало приложить небольшое усилие и машина довольно быстро отзываалась и тормозила сильно,поэтому привык еле-еле нажимать.
Теперь сама проблема - сейчас пробег 72.500, ехал по городу 50-60км/ч, пришлось резко затормозить из-за тс впереди, выжал педаль тормоза на 70-80%,но не выжал в пол. Перед тем как все-таки остановился прям перед машиной, услышал 2 стука. Не придал этому значения,т.к.машина первая и плохо разбираюсь, может камень из под колес вылетел. После этого торможения появился несильный гул в машине из под капота и вибрация капота, сами педали стали менее чувствительны и приходится на педаль тормоза нажимать на 30-40%,чтобы она начала тормозить более-менее,раньше хватало на 10-20%, да и с места машина стала трогаться нет так резво, обороты на скорости тоже идут с натяжкой, появился странный звук, как-будто что-то крутилось и останавливается, после того как выключаю зажигание, раньше такого не было и начал загораться чек временами(но чек, думаю, из-за бензина, т.к. раньше такое бывало и уже он пропал и заново появился).
Не могу понять что такое со случилось. Колодки это Или что вообще? Может было у кого такое?

Месяц назад поменял передние торм. диски и колодки. колодки оригинальные. диски Brembo. через неделю пошла вибрация при торможении, отдается на руль и на педаль тормоза. причем если с 60км\ч тормозишь, то все нормально, с 70ти и выше бьет так что руль ходуном ходит) в чем может быть дело?

9 июня 2009

По описанию похоже повело тормозные диски и из-за этого биение при торможении.
У меня сейчас аналогичная ситуация, но мои торм. диски уже 70 тыс. км набегали, новые уже купил, буду менять.

колёсные диски/резина, укатать брэмбу за неделю тяжело, возможно косяк при замене, грязь попала куда не нужно или что-то недотянуто.

проверьте затяжку направляющих суппорта.если б трабл был с резиной/дисками,било б постоянно,не только при торможении. укатать брэмбо сложно,если они не палёные.

цитата:

укатать брэмбо сложно,

Делается это так, несколько торможений в пол с хорошей скорости и холодный душ .FF452 Было такое?

через неделю после замены поехал в другой город, было такое на трассе резко тормозил на приличной скорости. брембо простые как и оригинал, т.е. не спорт вариант, без перфорации и каналов..
все ровно поеду на диагностику, посоветуюсь со знающими людьми, или менять на оригинал буду или протачивать. если подделка то и проточка не поможет, потом опять поведет.
всем спасибо! на днях перед диагностикой еще попробую разобрать суппорта, посмореть, мало ли.

нагретые диски не "купал" )

цитата:

почистить посадочные места дисков

Делал так при установке новых дисков да ещё с микрометром , но уFF452после непосредственно установки неделю биения не было, попробовать можно.

после установки я катался и радовался по сути новым тормозам) мягко, плавно и эффектино. а сейчас помимо биения ощутил такую штуку, нажимаешь педаль тормозит медленно, чуть сильней вдавил чуть ли не колом встает, как будто железо о железо.

FF452
Немного поделюсь своим опытом по этому вопросу. Ситуация была похожая.
После замены дисков и колодок (фирма Jurid), неделю, может чуть больше, откатался наслаждаясь процессом. Потом началось биение и скрежет при торможении. Явных дефектов выявлено не было. В сырую, дождливую погоду косяк пропадал. Только дороги подсыхали, все возвращалось Перегреть диски не мог, то есть их однозначно не повело, так как и nik272 проверял их микрометром.
Заметил еще одну особенность, после ночной стоянки при первых торможениях картина ужасная- биение. скрежет. Чем дольше катаешься по городу и чаще пользуешься тормозами, тем они комфортнее. Было замечено, что после ночной стоянки диски очень сильно покрываются ржавчиной и пока не сотрешь эту рыжую заразу о нормальных тормозах можно забыть.
После мытарств в течение 3 месяцев, диски поменял на оригинал, оставив только колодки. Откатал уже 30 тыс. после этого, о биении и скрежете забыл. Кстати колодки эти Jurid стоят до сих пор, и на пенсию не просятся.
Вывод:Диски мне попались, а возможно и тебе, дефективные Какая-то несовместимость при трении материалов, в данном случае колодка-диск присутствует. Удачи.

У меня серьёзная проблема! Ездить уже не могу.
Focus 3 хетчбек 1.6, автомат, пробег 23 тысячи, началось всё после первого ТО!

Собственно при трогание (на первой или второй скорости) начинаются серьезные дерганья машины или когда газу не даешь, просто отпускаешь тормоз она начинает потихоньку ехать и потом начинаются дерганья, да так что просто невозможно.
Был у дилера сказали что нужно почистить Дросельную заслонку и прошивку , я записался и мне почистили , прошивку не меняли сказали что свежая! Но она как дергалась так и дергается (Не чего не изменилось) я к ним приехал обратно, приемщик разводит руки, что мне делать. И еще после моего разговора с приемщиком он шептался с человеком по гарантии и потом подошел ко мне и сказал что обращайтесь к нему и записывайтесь на диагностику Я спросил чего и как они не отвечают, мне кажется что тут что-то не чисто.
Что это вообще может быть то. Бензин заливаю 95 на Луколье постоянно.
Ездить на ней не возможно, чтоб тронуться без дерганья нужно это делать с пробуксовкой

2.0 powershift Тоже дергается, начала с весны при пробеге около 15 тыс. Особенно заметно проявлялось в жару летом . В пробках раньше стоял на D и тормозе, видимо как многие пишут сцепление перегревается, теперь на N переключаю. Был у дилера с этой проблемой, он посмотрел сказал следов поддека сальника коробки нет и сделал адаптацию коробки, стало чуть получше но проблема не ушла.

Меньше стало, потому что холодно. У меня особо сильно дергало в жару и если еще поднимаешься в маленький подьем и тихонько газуешь. Лучше конечно прошивку вернуть заводскую, они любой повод могут найти чтобы машину не ремонтировать, мне вернули старую бесплатно и сказали что как коробку починю тоже турецкую бесплатно сделают. С прошивкой еще мне систему давления в шинах делали, уже не раз выручала, хоть и показывает только когда на пол атмосферы сдувает и автозакрывание дверей при трогании, но я позже попросил убрать это.

У нас более десятка форд фокусов 3 в нашем автопортрет рент премиум. Есть опыт) Дерганье на всех автомобилях было, пока не нашли простое решение.
Многие со временем эксплуатации сталкиваются с проблемой - автомобиль при трогании в плотном трафике при начале движения дергается. Первый год эксплуатации это не было заметно, на второй год форд фокус 3 при начале движения дергается, как бы глохнет, все это происходит, когда автомобиль, двигаясь по свободной дороге, попадал в пробку. Ответ как лечить дергание при движении на малых оборотах, мы дадим в этой статье, причем бесплатно, как говорится, совершенно даром.
Для понимания всего процесса, надо понять, что коробка автомат на Форд Фокус 3 - это не автоматическая коробка передач в классическом понимании, хотя она и выглядит для потребителя совершенно так же. Две педали, тормоз и газ. Ручка переключения передач с положениями P-N-D-R абсолютно такая же как и автоматической коробке передач. Но в Форд Фокус 3 установлена робот механизированная коробка передач. В чем же разница между автоматической коробкой передач и робот механизированной коробкой передач. Для водителя никакой. Просто он должен знать один момент, правильное использование робот механизированной коробки передач в плотном движении по городу.
Для простого понимания работы робот механизированной коробки передач, представьте механическую коробку передач, просто самим процессом переключения передач занимается робот в этой коробке. Так почему же, автомобиль дергается и готов заглохнуть при начале движения, попадая в плотный трафик? Робот ошибается. Он как неопытный водитель, включает вам сразу вторую передачу, и вы начинаете как стажер дергать автомобиль.
И изюминка в этой статье то, что вам не скажут в сервисе, так как это не стоит ни копейки, как же вылечить дерганье машины с места. Все очень просто, когда вы попадаете в пробку, останавливаетесь в ожидании продолжения движения, переключитесь на нейтральную передачу, тем самым вы подадите сигнал роботу, что скоростное движение закончено и необходимость в быстром переключении передач отпала. И все, проблема решена. При начале движения опять поставьте рычаг переключения обратно в положение D и автомобиль вас больше не подведет. Теперь при трогании ваш автомобиль не дергается.

Читайте также: