Датчик давления топлива форд фокус 1 где находится

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

8 лет

при заводе с первого раза машина глохнет, со второго стабильно заводится.
Завожу как положено, после того как все контрольные лампочки погаснут. Даже иногда пробовал выключать и ещё раз включать зажигание, чтобы бензонасос побольше накачал.. но пофиг, всё равно заводится со второго раза.

Привет парни. А как выглядит оригинальный регулятор давления топливной системы? Выложите фото, если не трудно! Заранее спасибо!!

Mishka1511
Нашел регулятор? У меня тоже с ним проблема - давит бензин в вакуумную трубку, ессно бензин во впускном коллекторе, ацкий расход и расколбас на холостых. Сейчас ищу регулятор, и как то пока не особо нахожу. Вопрос - можно заглушить вакуум?

kaktyzzz
Я уже как 10 месяцев продал фокус и пересел на туарег
Проблем по регулятору у меня не было ни когда.Я просто искал на опыты его.

Всем привет. Ставил ли ктонибудь регулятор от ваз 2110 или подобные ? Или всё таки можно свой промыть и он заработает ? в выходные предстоит проверка всей системы, т.к. машина притупливает конкретно

Добрый день!
Подскажите если сможете. Ситуация такая включаю зажигания, жду пока лампочки погаснут, завожу, а она не заводится. стартером кручу секунд 10-15 потом схватывает. Снял трубку с регулятора давления заткнул пальцам, в это время напарник включил зажигания и подождал когда лампы погаснут но не заводил. Я убрал палец с обратки, и надел обратно шланг. Машина завелась с пол оборота. Данную процедуру проделали раз 5, чтобы убедится, что от этого зависит пуск ДВС. Вопрос, что это может Быть. (регулятор. )
FF1 европа АКПП 2.0

Привет всем. Следующая проблема возникла на днях. По ходу дела заклинило клапан в регуляторе давления топлива. Машина не хочет заводится ни в какую. Стартер крутит,искра есть, бензонасос качает на ура. Даже происходит детонация смеси, но сразу глохнет, так как излишки бензина не уходят в обратку и заливают свечи. Решил менять РТД, но полазив по инету понял что под мою комплектацию (фф1 гиа, 2003 год, 1.8 Зитек(115 сил) 16 клапанный,хэтчбэк) в ассортименте имеется только оригинал и бош стоимость за 6к рубасов, что довольно таки дороговато для такой побрекушки. У меня такой вопрос: подойдет ли регулятор от фф1 1.6 , просто его можно взять с разборки за 1к, давление -те же 380 кПа, только впускная трубка немного другой формы. Кароче на картинке показано что на что хочу заменить( у меня стоял тот что справа, а на 1.6 идет тот что слева)

v1nt_k
Регуляторы разные, у тебя не получится его к рампе подсоединить. Я бы посоветовал тебе замочить его с обоих сторон в WD-шке, затем промыть очистителем карбюратора и все дело продуть компрессоров с адаптером для накачки всяких вещей, мне так помогло, заодно компрессором проверишь по шкале манометра на каком давлении открывается. Думаю в WD-шке у тебя получится его рас коксовать

1 сент ября 2015

patrik88
Вроде бы отверстие что идет на рампу одинакового диаметра,там еще колечко резиновое уплотнительное. В ВДэхе уже замочил ,лжало часа 2,потом достал постучал по нему слегонца со всех сторон и дальше откисать кинул,завтра поутру гляну. Вопрос по поводу компрессора: дуть надо в то отверстие что на рампу идет? Промыть очистителем-это просто залить его во все щели и дать просохнуть?Потому что подлезть внутрь не особо получается,разьве что опять через то отверстие что на рампу, через него еще шток клапана виден немного.

7 лет

Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

Здравствуйте, проблема моя началась ещё в прошлом году, описывал её я в теме Неровная работа двигателя SplitPort , заключалась она в малом давлении топлива и отсюда вытекающими последствиями- троение, неровная работа, глохла при скидывании газа (особенно напрягает в городе- боязнь заглохнуть в самый ответственный момент). Зимой ждал тепла чтобы заменить моторчик бензонасоса т.к. чистка сеток практически ничего не дала, и вот позавчера сменил турбинку , а давление перед форсунками по прежнему 0.8 Атм, попробовал подать питание к бензонасосу не от блока управления насосом, а от аккумулятора напрямую- выдало давление 4 Атм Теперь думаю что виной всему датчик, что стоит на рампе форсунок ибо он даёт неправильную команду блоку управления бензонасосом вследствии чего тот по факту даёт напряжение на насос 5.8 вольт. При подключенном манометре перед рампой, завел машину проверяю тестером напряжениё на насос 5.8 вольт при этом давление 0.8атм, сдёргиваю разъём с датчика давление резко падает до 0.5атм а затем также быстро возрастает до 1.8 Атм при этом на насос от блока идёт 6.9 вольт (думаю мозги понимают что датчик отключен и дают средние значения).

Просьба владельцев американских фокусов- помогите найти причину (удостовериться что проблема в датчике а не в блоке управления под сиденьем) замерьте сопротивление на выводах датчика, желательно конечно в разных режимах работы и не работы движка, вот то что намерил я у отключенного датчика:

6 лет

Пришло время сделать обобщающую заметку и по этой теме. Начнем с ff1 EUR RUS. Делалось для двигателя Zetec 1.8 для Duratec немного по другому но не принципиально отличается.
Ни для кого не секрет, что бензонасос и как следствие давление в топливной рампе является ахилесовой пятой ff1.
Но не спешите бежать в магазин и покупать новый бензонасос если у Вас возникли подозрения, что с ним что то не так.
Начать надо с одного: замерить давление в топливной рампе и установить истинные причины почему оно отклоняется от нормы.
Как показывает опыт бензонасос может быть любым: новым, оригинальным, зеленым и т.п., а нужного давления в топливной рампе может не быть.
Давление необходимо замерять между топливным насосом и регулятором давления на топливной рампе, т.к. именно там и создается давление.

Перед подключением измерительного прибора в топливную магистраль необходимо стравить давление в топливной рампе следующими способами:
1. Вытащить предохранитель F12 и завести двигатель. Но даже после этого давление около 2 АТМ в топливной системе остается, поэтому будьте осторожны. Я например накрывал место размыкания топливной магистрали тряпкой, что бы бензин брызгал в неё.
2. Снять разъем с топливного насоса, мне так удобнее было, т.к. у меня был: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)

Для простоты подключения предлагаю следующее устройство: оно состоит:
1. Манометр (в данном случае: Топливомер Про, Питерский)
2. Топливный шланг
3. 1 обрезанный длинный конец от металлического топливного фильтра тонкой очистки (спасибо Commics'у за предоставленные топл. фильтры)
4. Фиксатор топливного шланга прямой, ищется по имени в интернете, стоил 15 руб.
Все это позволяет за 1 минуту разъединить белый разъем на топливной рампе и подключить данное устройство.

Если есть только манометр, то для подключения к топливной магистрали может потребоваться тройник, можно использовать Тройник обратки карбюратора Solex, довольно распространенная запчасть, стоит копейки.

Подключение:
Устройство необходимо подключить в магистраль подачи топлива к топливной рампы.
Т.е. устройство должно быть установлено между топливным насосом и регулятором давления топлива.

Необходимо снять следующие значения давления в топливной рампе (для того что бы в дальнейшем принимать решение о первоочередной замене, а не менять все подряд):
1. При включенном зажигании, но не заведенном двигателе.
Если при включенном зажигании давление поднимается и опускается до 0, то ставим заглушку после регулятора давления, для того что бы исключить неисправность регулятора давления и записываем:
1.1. при заглушенном регуляторе давления и включенном зажигании но не заведенном двигателе.
2. На ХХ.
3. При 3000 об

Значение давления в топливной рампе по книжке Зарулем для EUR
При вкл. зажигании (двигатель не заведен) = 2,9-3,0 бар.
На ХХ = 2,1+/- 0,2 бар.
Через пять минут после остановки двигателя не менее 1,8 бар.

Из жизни, замеры Malish: ff1 2003 RUS, 1.8
На ХХ = 3,2 бар.
На 3000 об = около 4 бар.

По поводу ff1 USA.
Может кто подготовит аналогичную заметку?
Краткая информация:
1. У них нет обратки.
2. Давление регулируется на основании показаний: Датчик давления топлива на рампе форсунок, SplitPort USA. (Р).

Датчик давления топлива (далее — ДДТ) неотъемлемая часть системы топливоподачи для бензиновых и дизельных моторов. В зависимости от конструкции системы в авто может устанавливаться два регулятора, для магистрали низкого и высокого давления.

Исправность регулятора напрямую влияет на качество работы двигателя, неисправный узел снижает моторесурс ДВС на 15 %, ресурс топливного насоса на 50 %.

Принцип работы и конструкция

Регулятор давления топлива (далее — РДТ) монтируется на рампе, для дизельных моторов с подачей топлива по системе COMMON RAIL, бензиновых ДВС местоположения датчика различно. Единственным остается принцип подключения ― патрубок от насоса или монтаж на топливную рейку. Если система предполагает рециркуляцию топлива, характерную для бензиновых инжекторных двигателей, регулятор устанавливается на рампе. Если система не предполагает сброса топлива из рампы, датчик монтируют сразу после топливного насоса.

Конструктивно РДТ состоит из металлической мембраны, которая прогибается под давлением топлива и настроена на определенный диапазон работы и электрической регулирующей части. Электроузел представлен четырьмя тензорезисторами, которые меняют сопротивление элемента в процессе механического воздействия топлива на мембрану.

На некоторых автомобиля присутствует два рдт, на магистралях и высокого и низкого давления. Перед тем, как проверить качество топливной смеси, проводится диагностика обеих деталей замером выходного напряжения. По электроимпульсу от датчиков регулировки ЭБУ формирует сигнал на открывание/закрывание топливного клапана.

Бензиновые и дизельные ДВС имеют одинаковое выходное напряжение на ДДТ около 1.3 В, но различаются параметры давления топлива, которое поступает на форсунки.

Выходное напряжение датчика, В	Давление для дизеля, Бар	Давление бензина, Бар
1.3	45–59	45–59
4.5	2200–2500	200

Где купить

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Признаки поломки датчика

Основная опасность передвижения с поломанным датчиком ― насос начинает работать в аварийном режиме, это приводит к его быстрому износу.

Если после диагностики сканированием обнаружена ошибка Р1181 ― разгерметизация топливной рампы, в первую очередь необходимо проверить регулятор, ошибка может свидетельствовать об износе установочной прокладки.

Причины поломки регулятора находятся в его конструктивных особенностях. Это износ или разрыв мембраны или нарушение электроконтактной группы. Отдельно стоит неисправность проводки. Во время диагностики датчика проверяется состояние клемм соединения, качество кабеля. ДДТ не ремонтируют, элемент меняют на новый, подбирая регулятор под конкретную марку авто и тип топлива.

Средний срок службы датчика от 5 лет. Характерной особенностью детали считается то, что неисправность возникает не за 1 день. Разрыв, растяжение мембраны происходит медленно, в 80 % случаев водители отмечают, что при минимальном износе регулятора практически не было заметно нарушений в работе ДВС. Исключение ― обрыв проводов колодки.

После установки датчика необходимо провести прописку элемента в ЭБУ, чаще это касается не оригинальной запчасти, а аналога.

Как проверить датчик давления топлива

В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:

механический способ для авто старого образца с резиновыми шлангами сброса топлива для бензиновых ДВС;
мультиметром;
манометром.

Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.

Механическая диагностика регулятора старого образца

Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.

Завести двигатель.
Запомнить характер его работы (неисправный датчик дает троение мотору).
Пережать плоскогубцами на 1–3 секунды патрубок отвода топлива.

Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.

Диагностика мультиметром

С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.

Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.

Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.

Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).

Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.

При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.

Проверка манометром

Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.

Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.

Датчики дизельных систем COMMON RAIL типа BOSCH

Производительные системы прямого впрыска топлива COMMON RAIL от Бош получили большую популярность благодаря эффективности, снижению расхода топлива и надежности. Существует три разновидности систем топливоподачи, каждая из которых оснащается ТНВД определенного класса и уровня:

Точно определить, где находится регулятор, можно после изучения системы топливоподачи конкретного двигателя. Первичную диагностику рекомендуется проводить мультиметром. Оригинальные датчики Бош для COMMON RAIL имеют срок эксплуатации от 10 лет, выходят из строя в последнюю очередь, поэтому при любых нарушениях в режиме работы дизельного мотора диагностику начинают с проверки форсунок, ТНВД, качества дизеля.

Самостоятельно поменять РДТ можно за 15 минут в гараже, процедура достаточно простая. Но чтобы менять элемент необходимо полностью удостовериться, что некорректная работа ДВС связана с выходом из строя регулятора.

Читайте также: