Замена задних амортизаторов форд фокус 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 29.09.2024

Вы ищите автосервис, где можно заменить задние амортизаторы у автомобиля Форд Фокус 2? Тогда вам стоит обратиться в нам.

Предоставляем гарантию на работу и запчасти
У нас можно купить запчасти по специальным ценам
Стоимость работы согласовываем заранее
Строгое соблюдение всех технических регламентов
Наши механики, знают все нюансы при замене задних амортизаторов на втором Фокусе
Возможность лично присутствовать при ремонте

Стоимость работы по замене задних амортизаторов

Ford Focus II

Ford Focus II (рестайлинг)

6 лет

После того как на станции Оф. дилера объявили ценник на замену обеих стоек 3900, а на обычной СТО от 1000 за шт., я решил попробовать сам произвести ремонт своего авто, так как люблю ковыряться с техникой и когда то этому учился. Да и слова жены… “Ты что зря учился 3 года….попробуй сам”, настроили на экономию семейного бюджета в столь нелегкое время.
И так по порядку!
Заказаны стойки KYB по 2850р./шт. и опорные подшипники 590р./шт. оф.дилер.
Для замены передних стоек нам потребуется: ключи 13,15,17,19, а также набор внутренних звездочек и шестигранников, пару отверток для нехитрых действий руками, зубило для расклинивания кулака в месте нижнего крепления стоки, стяжка для пружин.
Произведена замена обеих стоек. В данном случае на примере правой, левая меняется по аналогии.
***
Снимаем дворники лобового секла.

Содержание

Ваш автомобиль Ford Focus

Введение
Безопасность прежде всего!
Устранение неисправностей в экстренной ситуации
Запуск двигателя от дополнительного источника питания
Замена колеса
Обнаружение утечек
Буксировка
Еженедельные проверки
Проверки под капотом автомобиля
Уровень моторного масла
Уровень охлаждающей жидкости
Уровень тормозной жидкости и рабочей жидкости сцепления
Уровень рабочей жидкости усилителя рулевого управления
Состояние шин и давление воздуха
Уровень жидкости омывателя
Щетки стеклоочистителей
Аккумуляторная батарея
Лампы и предохранители
Рабочие жидкости и смазочные средства
Давление воздуха в шинах

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля

Техническая информация автомобиля
Органы управления, приборная панель, оборудование салона
Уход за кузовоми салоном автомобиля

Регулярное техническое обслуживание – бензиновые двигатели

Общая информация
Регулярное техническое обслуживание
Замена моторного масла и фильтра
Проверка исправности освещения и звукового сигнала
Проверка состояния шлангов и наличия следов утечек
Проверка электрических проводов в моторном отсеке
Проверка тормозных колодок и тормозных дисков
Проверка системы выпуска отработанных газов
Проверка колес, компонентов подвески и рулевого управления
Проверка ШРУСа и пыльника приводного вала
Проверка днища кузова и тормозных/ топливных магистралей
Смазка замков и навесов
Проверка надежности затяжки гаек крепления колес
Дорожное испытание
Замена фильтра частиц
Проверка и регулировка стояночного тормоза)
Проверка ремней безопасности
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Замена свечей зажигания
Замена ремня привода ГРМ
Проверка и замена вспомогательного приводного ремня
Проверка уровня рабочей жидкости автоматической коробки передач
Проверка уровня рабочей жидкости механической коробки передач
Замена тормозной жидкости
Замена батарейки пульта управления
Проверка состояния охлаждающей жидкости и ее замена

Регулярное техническое обслуживание – дизельные двигатели

Общая информация
Регулярное техническое обслуживание
Замена моторного масла и фильтра
Проверка исправности освещения и звукового сигнала
Проверка состояния шлангов и наличия следов утечек
Проверка электрических проводов в моторном отсеке
Проверка ремней безопасности
Проверка тормозных колодок и тормозных дисков
Проверка системы выпуска отработанных газов
Проверка колес, компонентов подвески и рулевого управления
Проверка ШРУСа и пыльника приводного вала
Проверка днища кузова и тормозных / топливных магистралей
Смазка замков и навесов
Проверка надежности затяжки гаек крепления колес
Дорожное испытание
Замена фильтра частиц
Проверка и регулировка стояночного тормоза
Слив и замена воды из топливного фильтра
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Замена ремня привода ГРМ
Проверка и замена вспомогательного приводного ремня
Замена тормозной жидкости
Замена батарейки пульта управления
Проверка состояния охлаждающей жидкости и ее замена

Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигателиобъемом 1,4 и 1,6 л

Общая информация
Проверка компрессии – описание и пояснение
Определение верхней мертвой точки для поршня цилиндра № 1
Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
Клапанный зазор – проверка и регулировка
Шкив коленвала/демпфер крутильных колебаний – снятие и установка
Крышки ремня привода ГРМ – снятие и установка
Ремень привода ГРМ – снятие, проверка и установка
Натяжитель ремня привода ГРМ и звездочки – снятие, проверка и установка
Сальники распредвала – замена
Распредвалы и толкатели – снятие, проверка и установка
Головка блока цилиндров – снятие, проверка и установка
Поддон картера – снятие и установка
Масляный насос – снятие, проверка и установка
Датчик давления моторного масла
Сальники коленвала – замена
Маховик/ведущий диск сцепления – снятие, проверка и установка
Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена

Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигатели объемом 1,8 и 2,0 л

Общая информация
Проверка компрессии – описание и пояснение
Определение верхней мертвой точки для поршня цилиндра № 1
Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
Клапанный зазор – проверка и регулировка
Шкив коленвала
Крышка цепи привода ГРМ – снятие и установка
Цепь привода ГРМ, натяжитель и направляющие – снятие, проверка и установка
Распредвалы и толкатели – снятие, проверка и установка
Сальники коленвала – замена
Головка блока цилиндров – снятие и установка
Поддон картера – снятие и установка
Масляный насос – снятие, проверка и установка
Датчик сигнального индикатора давления моторного масла – снятие и установка
Маховик/ведущий диск сцепления – снятие, проверка и установка
Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена

Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – дизельные двигатели объемом 1,8 л

6 лет

Вопрос наверно уже обсуждался, но подскажите, заказал на свой FF2 Дорестайл 2007 г.в. 1.8 Rus амортизаторы Monroe G8801/G8802, а менеджер с Exist их отбраковал. Хотя сам же каталог показывает о совместимости. + на форуме пишут, что длина штока длиннее оригинала. Кому верить, подойдут они, есть ли какие-то нюансы? Выбрал их из-за комфорта, спорт не хочу.

В общем в Exist говорят, что для моего авто оригинальный номер 1595291 и якобы Monroe G8801/G8802 с них не кроссируется. Типа берите Ford, Kayaba и др. или под свою ответственность.

11 окт ября 2016

Добрый день всем.
В субботу заменили другу передние стойки.
ФФ-2 рестайл 2010г. пробег около 90 тыс.км. потекла передняя правая стойка.
Замена прошла штатно, спасибо отчетам. Посадочное место стойки расклинивал болтом и проложенной пластиной.
На всякий случай снимал датчики АБС, где-то вычитал при ударах выходят из строя. Где что не выходит побольше ВД-шки.
Не забудьте прокачать стойки перед установкой.
Под нижний конец пружины подложена резиновая прокладка- на Всеволжских ее нет.

Обращайте внимание на расположение меток на опоре и опорном подшибнике: две метки приходятся на конец пружины однаметка совмещается с меткой опоры.
Старая стойка

Гайку штока амора открутить не повредив граней не получилось, открутил после нескольких ударов молотком через зубило.
Гайка 17 /18 ключ 17/19 садится с молком, а 18 болтается.

Замена задних амортизаторов на универсале.
Поначалу я не был в восторге от предстоящей процедуры. Нижние болты амортизаторов с места сошли легко, а вот верхние залипли, прикипели или как там ещё можно сказать, намертво. Хотел было попробовать сорвать их пистолетом (гайковёртом), но знающие люди отговорили (так можно заломать болт внутри амортизатора), посоветовали греть горелкой, что я и сделал. Болт грел с обоих сторон, т.е. головку болта и гайку, которая приварена к кузову. Минут по пять на каждую сторону и пробовал откручивать. У меня получилось открутить с третьего прогрева. При откручивании главное не переусердствовать, иначе можно сорвать гайку со сварки. Начинаем крутить и в тот момент, когда начинает идти с большим усилием заворачиваем обратно, брызгаем на резьбу какой-нибудь смазкой и начинаем опять откручивать. Для работы потребуется головка на 15, удлинитель, небольшая трубка для рычага и газовая горелка. При откручивании болта с левого амортизатора будет мешать термозащита глушителя. Её для удобства надо снять. А вот с правым амортизатором по сложнее будет. Между удлинителем и головкой нужно поставить карданчик, потому что болт находится за запаской. Т.е. откручивать его надо под углом. Одной рукой я держал головку ключа, чтоб с болта не слетала, просунув руку около топливных трубок, ключ упирал в кузов, так сказать в правый борт и потихоньку откручивал. Только будьте осторожнее, не повредите топливные трубки (это в случае если ключ будет срываться). Когда ослабили оба болта (верх и низ), то при снятии амортизатора сначала вынимаем нижний болт, при этом амортизатор надо снизу подпирать монтажкой или какой-нибудь железкой, чтобы вынуть нижний болт, ну и после придерживая амортизатор вынимаем верхний болт. При установке нового амортизатора сначала наживляем верхний болт, а после нижний, также монтажкой подпирая амортизатор кверху, чтобы поймать отверстия.
Ну и несколько фоток:

Опять же: красная - глушитель, жёлтая - болт, а вот зелёная - термозащита, которую надо снять для удобства.

Это ракурс обратной стороны, где приварена гайка. Опять же: красная - глушитель, жёлтая - гайка. Вот с этого места нужно греть горелкой гайку.

Это нижний болт и то место, куда надо упираться монтажкой при регулировке совпадения отверстий.

Это была левая сторона. Теперь что касается правой.

Фиолетовая стрелка - это запаска, жёлтая - то место, где спрятался болт. Вот тут-то и нужен карданчик на удлинитель и немного изворотливости.

Синим обозначено место, где надо просовывать удлинитель и руку для удержания головки на болте (отсюда же греем горелкой), а красным то место, куда я упирал трещётку.

Ну а это обратная сторона с гайкой, до которой тоже надо добраться горелкой.

Ну вот как-то так. Надеюсь кому-то поможет

ФФ2, 1,8, 125л.с., хэтчбек. Поменял сегодня задние амортизаторы и пружины. Последнее время стал замечать, что машина просела (пробег 130000, из них около 30 по убитым сельским дорогам). Как ни аккуратничай, но уменьшение демпфирующих свойств амортизатора идёт ускореннее при передвижении по просёлкам, особенно если ремонт там производили несколько десятков лет назад. Долго читал что именно поставить. Хотелось более упругий зад у машины, но при этом не совсем непроминающийся чтобы машина не "козлила", ну и заодно не помешал бы запас прочности (зачастую езжу с пассажирами или грузом). При выборе пружин рассматривал в основном два варианта: Lesjofors и Kayaba. Конечно у каждого бренда, выпускающего амортизаторы, налажен и выпуск пружин, но крайне мало информации по установке пружин Monroe или Sachs. Затратный вариант типа Koni или Bilstein не рассматривал, ввиду того, что во-первых, их установка практикуется в основном при занижении машины (мне категорически не нужно), а во-вторых, проблемно заказывать детали (в большей части прай-листов магазинов с деталями они отсутствуют). В итоге остановился на следующей связке - пружины Lesjofors 4227568 (1518 рубля за одну) и амортизаторы Boge 27-J86-A (2414 рублей за один). Теперь подробнее об этом. Сначала аморты: перебрал варианты амортизаторов от Monroe (которые как пишут многие стоят в оригинале), Sachs, Kayaba, Boge остановился на последнем (всё-таки немецкий концерн, куда входит и Sachs, плюс достаточно неплохие отзывы, ну и как пишут не очень жёсткие в отличии от Kayaba Exel-G (по отзывам естественно, сам не ставил).
Фото наклейки на амортизаторе

Судя по надписи на коробке были изготовлены в Турции (будем надеяться, что качество от этого не пострадало, ОТК никто ведь не отменял и крупные концерны следят за этим). Родные амортизаторы стояли вот такие

Судя по надписи изготовлено в Чехии. Где-то месяцев 4-5 назад делал диагностику подвески на стенде, показало, что эффективность задних амортизаторов ниже нормы, рекомендовали к замене. Ну и по ощущениям зад стал валким, не упругим. когда снял амортизаторы стало видно, что себя они выработали.

Надпись на пружине 47852 Т520794. Судя по коробке изготовлено в Швеции (плюс в пользу Lesjofors)
Вместе с пружиной заменил верхнюю антискрипную прокладку Ford 1532650 (288 рублей за одну) (можно было не менять, старая как оказалась, в нормальном состоянии, но раз уж купил сменил).

В будущем хочу поставить нижнюю прокладку под пружину от ФФ1 (финис 1111909), по отзывам увеличивает клиренс почти на сантиметр. Ну и заодно натянуть на пружину силиконовую трубку (а-ля противошумный бандаж), хотел сразу просто нигде не нашёл пока, а под заказ долго, некогда было ждать. Есть штатный бандаж, например производства Фобос, финис 1396, но там всего на 2 витка.
Не буду описывать сам процесс замены, на форуме есть хорошие отчёты. Остановлюсь на некоторых момента, которые могут пригодиться. Для замены амортизатора необходима головка на 15 (открутить нижнее крепление аморта), головка на 10 и обязательно к ней удлинители (болты находятся в углублении, нужно чтобы головка стыковалась с стержнем около 15-20 см). Снятие опоры амортизатора процесс несложный если есть тиски (зажать конец штока пока откручиваешь гайку, пассатижами крайне неудобно одному можно грани сгладить), либо как вариант нужен второй человек и переставные клещи. Сами опоры, пыльники и отбойники не менял (год назад менял отбойники и пыльники, посмотрел всё нормально). Амортизатор перед установкой прокачал, установил на место. Замена двух амортизаторов заняла где-то часа 1,5 (не особенно торопясь). А вот с заменой пружин пришлось помучиться (сказалось то, что менял первый раз). Заехал на эстакаду (ямы у нас в колхозе не практикуются, роскошь), установил стяжки (как оказалось, стяжки пружин, которые хорошо цепляются за витки, не прилегают вплотную так как рассчитаны на больший диаметр пружины и ко всему мешают выступающие части подпружинного рычага). Вот такие

. Упоминая в очередной раз инженеров компании Форд, стянул кое-как пружину, связал витки железной проволокой, поднял домкратом машину, пружина вышла. Новую пружину стянул на земле (гораздо удобнее), так же связал витки проволокой, установил антискрипные прокладки и поставил пружину на место, опустил домкрат, убрал проволоку. С одной пружиной возился около часа, вторую поменял минут за 40. Пока стягивал первую (проклиная всё), подумал, что если не получится достаточно стянуть, можно попробовать открутить болт, крепящий подпружинный рычаг к ступице. Когда менял сайлентблоки в подпружинном рычаге, подставил под рычаг бутылочный домкрат, ослабил развальнный болт и открутил болт, крепящий рычаг к ступице и пружина выпала сама. Использовать сей метод не пришлось, благо сумел стянуть пружину так, что она вышла. Визуально машина поднялась сильно. Раньше между аркой крыла и колесом влазило два пальца, сейчас чуть больше четырёх.
Проехался немного. По ощущениям зад машины стал очень упругим (привык ездить на просевших пружинах и почти умерших амортах), в поворот входить просто удовольствие. Буду смотреть как будет дальше. По отзывам, спустя пару-тройку месяцев пружины прикатаются и немного просядут. Вот тогда-то и буду ставить нижнюю прокладку от ФФ1.
Цена вопроса: 8440 рублей.

Читайте также: