Замена шруса форд фиеста

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 29.09.2024

Автомобиль Ford Fiesta состоит из десятков или даже сотен узлов, обеспечивающих его движение. При этом один из наиболее важных элементов - ШРУС. В его задачу входит передача момента вращения от силового агрегата к колесам при угле поворота до 70 градусов. Когда производить замену этого узла? В какой последовательности осуществляется монтаж нового ШРУСа?

Общие положения

Внимательный владелец всегда заметит появление посторонних шумов во время движения. Так, если при повороте слышны стуки в переднем приводе, то стоит уделить внимание ШРУС. Первое, что необходимо сделать - попробовать раскачать приводной вал. Если ощущается люфт, то шарнир требует замены. Аналогичные действия будут обязательными, если повредился защитный кожух устройства. В последнем случае внутрь ШРУС быстро попадает грязь или пыль, что неизбежно выводит устройство из строя и ухудшает управляемость автомобиля.

Многие владельцы Ford Fiesta принимаются за разборку наружного шарнира, рассчитывая на восстановление устройства. Но такие действия бесполезны. Если кожух уже повредился, то в устройство однозначно попала грязь, и восстановить его не удастся. Лучшим вариантом является замена.

Еще одна ошибка - замена деталей по отдельности. Этого также делать нельзя. Процесс разборки должен осуществляться в комплексе. Единственное, что разрешается в крайней ситуации - разобрать узел с целью замены смазки трипоида, который менее всего подвержен попаданию грязи или воды с дороги. Если же во время осмотра на ШРУС обнаружена смазка, то можно говорить о разрыве кожуха.

Правила замены внешнего ШРУС

Первое, с чего стоит начать - подготовка набора инструментов. Здесь потребуется стандартное оборудование - бокорезы, молоток, классическая отвертка и бородок. Алгоритм действий следующий:

Демонтируйте привод переднего колеса Ford Fiesta. Здесь необходимо действовать в комплексе.

Чтобы поменять наружный ШРУС, используйте отвертку или бокорезы для снятия крепежного хомута, фиксирующего кожух наружного устройства. После демонтируйте хомут. Учтите, что такие фиксаторы являются одноразовыми и их повторное применение запрещено. Чаще всего фиксаторы идут в комплекте с новой партией шарниров, поэтому отдельно докупать их нет необходимости.

Смещайте защитный кожух с корпуса ШРУС, после чего с помощью молотка сбивайте обойму изделия. Сделать это будет непросто, ведь в роли помехи выступит стопорное колечко.

Демонтируйте наружный шарнир с валовых шлицев.

Демонтируйте стопорное кольцо, выводя его с помощью отвертки из валовой протоки. Здесь учтите, что в процессе обратной сборки стопорное кольцо должно быть заменено. Как и хомуты, оно должно быть в комплекте новых ШРУС.

Стягивайте меньший хомут чехла шарнира в той же последовательности, что и большой.

Демонтируйте защитный кожух. Учтите, что при монтаже ШРУС обратно защитный кожух необходимо будет менять (он также есть в комплекте).

Перед монтажом нового кожуха полость ШРУС необходимо забить смазкой (достаточно 80-100 грамм). При этом сначала заполняется корпус устройства, а уже после гофры чехла. Если под рукой нет смазки, рекомендованной производителем, то допускается применение стандартного молибденового состава отечественного производства ШРУС-4.

Учтите, что перед фиксацией чехла, край последнего необходимо оттянуть, что позволит выровнять давление воздуха снаружи и изнутри устройства. Чтобы избежать путаницы хомутов, на них наносится маркировка с параметром диаметра.

Разборка и замена внутреннего ШРУС

Снимайте хомуты фиксации чехла со стороны вала и корпуса.

При разборке шарнира с целью замены чехла и установки прошлого шарнира делайте пометки любым из возможных способов, к примеру, краской. Это позволит зафиксировать взаимную позицию приводного вала и ШРУС.

Сдвигайте чехол с корпусной части устройства и отбрасывайте корпус от привода.

Делайте пометку позиции ступицы ШРУС Ford Fiesta по отношению к валу.

Поддевайте с помощью отвертки стопорное колечко и доставайте его из проточки вала.

Демонтируйте с валовых шлицев ступицу с роликами, после чего демонтируйте с вала защитный кожух.

Промывайте все металлические узлы с помощью керосина. Действуйте до момента, пока старая смазка не будет удалена.

Осматривайте ступицу, ролики и внутреннюю часть кожуха. Наличие вмятин, задиров и коррозии исключено. Исправные ролики должны проворачиваться на оси свободно и без задержек. При обнаружении поломки ШРУС нужно менять в комплексе.

Поставьте на вал кожух шарнира и фиксируйте его с помощью хомута.

Ставьте на шлицы вала ступицу ШРУС и проследите за взаимным положением меток - они должны совпадать. После производите фиксацию устройства с помощью стопорного кольца.

Заполняйте внутреннюю полость смазывающим составом в размере 100 грамм. При этом сначала забивайте кожух, а уже после распределяйте смазку в гофрах.

Ставьте на место кожух шарнира, совмещая метки, которые были нанесены в процессе разборки.

Надевайте на кожух шарнира чехол и фиксируйте его с помощью хомута.

Итоги

Диагностика и замена ШРУС Ford Fiesta (в том числе и его кожуха) - работы, которые могут быть выполнены и собственноручно. Главная сложность в том, что необходимо обладать определенным запасом знаний, иметь в распоряжении время и инструмент.

Если хотя бы одна из составляющих ремонта отсутствует, обращайтесь к нам. Мы в полном объеме проводим диагностику шарниров, проверяем их работоспособность и при выявлении дефектов производим замену. Наши плюсы - применение только оригинальных комплектующих, большой опыт и гарантия результата.

Всем привет, вот и закончилась эпопея с поиском/заменой трипоида внутреннего шруса. Купив 2 неподошедших трипоида, 1 шрус не с той стороны(не объяснял никто дураку, что они совершенно разные) и успев расстроиться из-за цены внутренней гранаты справа в сборе -17 500руб (только оригинал) я наконец-то, совершенно случайно нашёл нужный мне трипоид за 1400 руб! Заехал купить ступичную гайку и нашёл там же трипоид! И в экзисте он есть, только эти СПЕЦИАЛИСТЫ об этом не знают.
Вот артикулы трипоида на 22 зуба, диаметр подшипников 30 мм, которого нигде нет:
1. KC-7013 — это мой, поставил, всё подошло 1289руб
2. 2116-CAK — аналог 1564руб
3. 4 380 673 — оригинал 3649 руб
Всё в наличии в экзисте, только эти муд@ки об этом не знают, или лень поискать.
Ничего не фоткал, сорян, просто я до конца не верил что справлюсь. Но там всё просто:
1. Снимаем колесо
2. Откручиваем болт, фиксирующий палец шаровой нижнего рычага (головка на 15 и шестигранник, который отлично заменяет звёздочки торкс)
3. Откручиваем ступичную гайку (головка на 32)
4. Монтажкой отжимаем рычаг вниз, чтобы палец шаровой опоры вышел из ступицы(цапфы или как там)
5. На внутреннем пыльнике есть 2 хомута — узкий и большой, снимаем/расслабляем большой, на шрусе который
6. Тянем ступицу (освобождённую от шаровой) вместе с приводом, пыльник внутреннего шруса слезает вместе с трипоидом с этой хни, которая остаётся в кпп

. Ничего ниоткуда не побежит, и сальник менять не надо.
7. Теперь, когда привод ни во что не упирается, выбиваем молотком привод из ступицы буц-буц (не прямо по ней, а через проставку какую-нить. Деревяха или железка). Я бил прямо по нему, аккуратно, и ничего не испортил.

8. Привод в руках, с одной стороны шрус в сборе (внешний), с другой — голый трипоид и пыльник (сдвинуть вниз для удобства)

9. Снимаем стопорную шайбочку отвёрткой, и сбиваем либо (если есть съёмник) вытягиваем трипоид.

10. Запрессовываем новый и всё в обратной последовательности.
Рекомендую после окончания работ проверить — не разбит ли стакан(я хз как называется), в который входит и где работает этот трипоид, там тоже может быть выработка, тогда замены в сборе не миновать =(
Проверить очень просто, как и любой внутренний шрус — вывешиваем колесо(колёса смотрят прямо), РУЧНИК, ОТКАТНИК ОБЯЗАТЕЛЬНО, вставляем первую передачу и медленно отпускаем сцепление. Вывешенное колесо начинает вращаться. Если пока тишина — хорошо. Потом даём нагрузку — начинаем на включенной педераче легонько притормаживать, но чтоб не заглохла. Если биения нет — всё гуд, если появилось — плохо, это замена в сборе =(
Надеюсь мануал пригодится, лично я инфы по замене на фиесте/фьюжике почти никакой не нашёл.

Запчасти

Ford Fiesta 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 10

День добрый. После замены трипоида, машина нормально едет? Ушла проблема? Сколько проехал км, ?

добрый, едет как обычно, проблема ушла, пробег 18000 км

Автомобиль Ford fiesta 2006 1,4i . Тоже вибрация, хочу заказать трипоид но количество зубов не знаю… На СТО рекомендуют поставить полностю полуось. Но цена пугает. Пробег 130000

на всех сто рекомендуют поменять привод в сборе, потому что им легче заменить, чем чинить. Мне мой трипоид нашли по вину в магазине за 2 минуты, если бы он не подошёл, я бы его просто вернул или поменял (обязательно без следов установки)

Состояние подушечки с водительской стороны.

Подскажи, может в твоей статье решение моей проблемы. На скорости 90-100км/ч если интенсивно начать разгоняться появляется мелкая дрож, как будто на гранату или на привод грузик повешали. Что уже проверил. Точно не колёса и не шины, на трёх разных комплектах пробовал. Со стороны пассажира менялся промежуточный подшипник и внешний шрус. Так же думал на подушки двигателя, первой менял заднюю(обоснованно была в хлам), но это избавило только от бросков двигателя к моторному щиту при резком ускорении на задней передаче(что не удивительно). Затем купил гидроопору и подушку с пассажирской стороны. Замена гидроопоры ни к чему не привела(старая потрёпанная но живая), а вот с водительской стороны была в хлам, ржавая и не держала двигатель в подвешенном состоянии, фактически двигатель лежал на опоре всегда и не звенел только благодаря обилию резины на подушке. Её я заменил и вибрации субъективно уменьшились раза в два три, но полностью не исчезли. Моя версия такова, двигатель лежал низко и какой то из шрусов или внешний или внутренний(что вероятнее, на внешний опускание двигателя должно влиять в меньшей степени), работал в постоянно изогнутом положении, его ресурс как известно максимален при работе в максимально прямом состоянии, а в изогнутом даже на пару градусов на постоянку ресурс тает на глазах(а с этими вибрациями я проехал как минимум 20т пока не додумался поменять подушку, и после замены уже проехал 5-10т. км.). Можно ли вывесив морду за рычаги(что бы шрусы стояли максимально похоже на рабочий режим), это выяснить покрутив колёса как вы описали в статье?

не уверен, что правильно понял ваш (давай на "ты", как друзья) вопрос, отвечу как понял. Можно ли проверить усталось внутреннего трипоида (шрус в сборе редко устаёт) вывесив морду? Конечно можно. Я только не понял, как это "за рычаги". Колесо должно висеть в воздухе, как будто ты ускоряешься, или стартуешь, тогда внутреннй шрус себя и проявит, завибрирует.

В моём понимании если вывесить морду за подрамник то подвеска будучи максимально вытянута довольно сильно искривит внутренние шрусы, но ведь я так не езжу, я езжу на прямых шрусах и вибрация с оборотами колёс появится раньше(но это не точно, может и простое вывешивание даст всё понять). А за рычаги я имел ввиду подставить деревянные колодки в район шаровых.

понял, слегка уменьшить угол вывеса рычагов. Можете и так попробовать, но исправный шрус не должен вибрировать и на полностью вывешенном передке. Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но — защиту двигателя смотрели? Она могла деформироваться и быть близко к картеру двигателя, тем самым передавая вибрацию на кузов. У меня как-то раз камень наглухо застрял между защитой и движком. Тачка гудела на разгоне и на повышенных оборотах, в остальное время тишина. Я всю голову сломал, пока защиту не снял и этот гадёныш не выпал.

На мою фиесту с завода защита не устанавливалась, хотя все отверстия присутствуют. Не вижу большого смысла для дооснащения моего авто учитывая эксплуатацию в городе. Подкапотное могло бы быть чище с защитой, но у меня и не грязно. Спасибо за разъяснения, буду смотреть.

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порван защитный чехол, такой шарнир необходимо заменить.
Разбирать наружный шарнир (Бирфильд) практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира (Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвёртка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе (см. Снятие и установка приводов передних колес).
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир; – защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Поврежденные чехлы замените; – вал привода колес не должен быть деформирован. Деформированный вал замените.

3. Для замены наружного шарнира и его чехла отсоедините отвёрткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

5. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.

6. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.

7. Снимите стопорное кольцо, выведя его отвёрткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

8. Снимите малый хомут чехла наружного шарнира так же, как снимали большой хомут (см. п. 3).

9. Снимите защитный чехол.
НА ВЕРСТАКЕ 6 часов ПРИМЕЧАНИЕ.
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальную смазку в гофрах чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отвёрткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
На хомуты нанесена маркировка и их диаметр. Диаметр большого хомута 86,5 мм, малого – 36,5 мм.

12. Для разборки и замены внутреннего шарнира и его чехла снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

13. …и к валу.
14. Если разбираете шарнир для замены чехла и предполагаете установить прежний шарнир, пометьте любым способом (например, керном, надфилем или краской) взаимное расположение корпуса шарнира и вала привода.

15. Сдвиньте чехол с корпуса шарнира…

16. …и отсоедините корпус от привода.
17. Пометьте положение ступицы шарнира относительно вала (см. п. 14).

18. Поддев отвёрткой стопорное кольцо ступицы шарнира…

19. …извлеките кольцо из проточки вала.

20. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

21. …затем снимите с вала защитный чехол.
22. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
23. Осмотрите ролики, ступицу и внутреннюю полость корпуса. Задиры, вмятины и коррозия не допускаются. Ролики должны вращаться на своих подшипниках свободно, без заеданий. Если обнаружены неисправности, замените шарнир в сборе.
24. Установите на вал чехол шарнира и закрепите его хомутом.
25. Установите на шлицы вала ступицу шарнира, совместив нанесенные при разборке метки, и зафиксируйте её стопорным кольцом.
26. Заполните полость внутреннего шарнира смазкой в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальную смазку в гофрах чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
27. Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.
28. Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отвёрткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
На хомуты нанесена маркировка и их диаметр. Диаметр большого хомута 80,5 мм, малого – 41,7 мм.

4. Ослабьте затяжку гайки ступицы и гаек крепления колеса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Отворачивайте гайку ступицы, а также ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
5. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.
6. Снимите переднее колесо.

7. Отверните наборную гайку ступицы.

8. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу (см. Замена наружного наконечника рулевой тяги).

9. Ослабьте затяжку стяжного болта и извлеките болт из отверстия поворотного кулака.

10. Монтажной лопаткой подденьте поворотный кулак…

11. …и извлеките из него шаровую опору.

12. Немного отведите амортизаторную стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через деревянную проставку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Следите за тем, чтобы вал привода не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.

13. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач…

14. …выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу вставить в него полностью конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте её конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.
15. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и заверните гайку ступицы до упора моментом 45 Н·м (4,5 кгс·м).
16. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
17. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
18. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не привела к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.
19. После установки всех деталей залейте масло в механическую коробку передач (см. Замена масла в механической коробке передач) или рабочую жидкость в автоматическую коробку передач (см. Замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
20. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
21. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Гайку ступицы окончательно затягивайте моментом 100 Н·м (10 кгс·м) на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.
22. Затяните гайки крепления колеса.
23. Установите декоративный колпак колеса.
Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.
1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 1–12, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).
2. Отверните две гайки крепления скобы промежуточной опоры…

3. …извлеките хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни…

4. …и снимите привод правого переднего колеса, выводя его из промежуточной опоры.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При необходимости снимите промежуточную опору…

…после чего выверните три болта крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку цилиндров двигателя…

…и снимите кронштейн.
5. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса и заверните наборную гайку ступицы моментом 45 Н·м (4,5 кгс·м).
6. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси. Движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком введите привод в шестерню полуоси до упора.
7. Установите и закрепите гайками скобу промежуточной опоры.
8. После установки всех деталей залейте масло в механическую коробку передач (см. Замена масла в механической коробке передач) или рабочую жидкость в автоматическую коробку передач (см. Замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
9. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
10. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните наборную гайку ступицы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Гайку ступицы окончательно затягивайте моментом 100 Н·м (10 кгс·м) на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.
11. Затяните гайки крепления колеса.
12. Установите декоративный колпак колеса.

Как то раз, трогаясь из пункта А в пункт Б, мной был услышал некий треск справа, в районе колеса.

Я конечно не придал этому значения, так как бардачок забит всяким хламом, там часто что то перекатывается, стукается друг об дружку и так далее.

Треск тем временем усиливался с каждым днем, отчетливо в поворотах, сначала только влево, но потом начал подавать голоc и в право.

Треск этот был сродне тому звуку, когда на велосипеде цепь перескакивает с зуба на зуб.

Слышно только под нагрузкой, на подъемнике ничего не проявлялось, зато трещало "только в путь" на ровной парковке при вывороте руля (влево и вправо, не до конца — мы же не хотим убить насос?) и умеренной подгазовке.

Чтобы развеять свои сомнения пришлось вытаскивать шрус.

Снял колесо, открутил ступичную гайку, отстегнул рулевую тягу, открутил стойку стаба с одной стороны (чтобы стойка в последствии не кривлялась), освободил шаровую,

Оттянул стойку на себя и вытащил шрус.

Покрутил в руках, а он то и дело клинит, что по часовой, что против.

Сдернул гранату — очень удобно обратным молотком и трехлапым съемником.

Внутри смазка и песчинки.

Откуда? Черт его знает, пыльник осмотрел — целый, не рваный нигде.

Ну да ладно… может пора? Все таки с завода еще.

ШРУС на фиесте эдакая головная боль, когда настает время его заменить.

Ибо в разные года на фисташки ставились ШРУСЫ с разным числом шлицов/зубов внутри.

Вин номер ничего не скажет — нужно снять и пересчитать все зубы — это первая загвоздка.

Насколько мне известно Внешнее соединение всегда с 25 зубами.

Вторая загвоздка — ассортимент шрусов наружних довольно мал.

Чаще всего встречаются параметры: 22 зуба внутри и 25 снаружи.

В остальных случаях вроде как только привод целиком спасет ситуацию.

Мне повезло, именно 22/25 мне и нужно.

Один такой уже стоит у меня слева (был еще METELLI, но он скончался изза рваного пыльника)

В коробочке лежит: пыльник (родной не подойдет, ШРУС в диаметре меньше родного), 2 хомута, стопорное кольцо, смазка черная SKF, стопорное колечко на вал, сам ШРУС.

Отмываем вал, надеваем пыльник, ставим стопорное кольцо.

Закидываем смазки в ШРУС, пакета из комплекта хватает на два применения.

Нанизываем ШРУС на вал, и постукивая молоточком, осаживаем до щелчка.

Одеваем пыльник, стягиваем хомуты.

Собираем все обратно.

Удачи на дороге!

P.S.: В некоторых магазинах запчастей можно встретить ремарку "Не подходит для Fusion", я не проверял, не имею возможности.

Читайте также: