Ремонт замка двери форд мондео 3
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 29.09.2024
Замок снимать удобнее целиком. Стрелкой указано какую заклёпку нужно высверливать, но относится это только к дорестайлингу, на рестайлинге её нет.
Обратно заклёпку я не восстанавливал, так как данный шток выполняет функцию направляющей, ну и наверное, что бы всякие деятели типа меня не пытались это разобрать ))
Далее половиним замок поочередно отгибая в все защёлки которые мешают.
Когда разъединению уже ничего не мешает, постарайтесь что бы снизу у оказалась железная часть замка, а вверху пластиковая, так как если сделать наоборот механизм замка повылетает из направляющих и придётся колдовать, над тем как это всё стояло (как получилось у меня).
Откручиваем 8 саморезов. Красной стрелкой указано на заштрихованное место с которым придётся столкнуться в процессе работы.
Так как я уже пытался отремонтировать замок, то на фото не видно, что микрик под номером №3 не просто вставляется в пазы, а на заштрихованном месте был залит пластик, то есть, когда вы разберёте, будете видеть только корпус микрика, а ножки будут скрыты жидким пластиком, который нужно аккуратно счистить.
Что бы заменить микрик №2, нужно на новом подогнуть контакты — фото слева. Что бы установить микрик №1 нужно наполовину откусить ножки.
Сами микрики встают в пазы, как родные, их в принципе от оригинала не отличить.
Просто подогнуть контакты на новом микрике и установить его на место третьего не получится, не хватит длины. Я вытащил контакты со старого и вставил их пазы.
7) Собираем в обратной последовательности
После сборки замка, место где сточили пластик закрывающий, контакты, микрика под номером 3, остануться открытыми, я замазал обычным герметиком.
Ставим на авто и радуемся сами себе.
Ещё раз выражаю огромную благодарность Evgeneman за предоставленную информацию.
Извиняюсь за то что все фото получились с красным оттенком, делал под пластиковым навесом, он и дал такой оттенок.
Замок пассажирской правой двери у меня так же не реагирует на ключ, заменю и выложу фото позже.
Перебирал фотографии на предмет удаления и наткнулся на два шедевра, предмет моей гордости)).
Итак, дело было почти 4 года назад. Как и многие мондеоводы 3го поколения столкнулся с неприятностью в в виде неоткрывания-незакрывания всех дверей от центрального замка. Как правило эта напасть происходила с понижением градуса за бортом. Немножко устав от данного бесчинства со стороны техники и неприятно удивившись стоимости замка на разборе, а после (смирившись со стоимостью) и с отсутствием в наличии этих замков — я решил посмотреть на замок повнимательнее. Начитавшись про "микрик", из-за которого все беды, хотел глянуть ему в номер и высказаться. Но что-то пошло не так… Не помню все нюансы моего душевного состояния, но в результате я его вскрыл. Так как никаких швов для грамотного вскрытия не было — я возомнил себя хирургом и ОСТОРОЖНЕНЬКО вырезал дырку у него в боку. Полюбовался, потыкал ножичком, зачем-то побрызгал вэдэшкой, и начал проверять на работоспособность. К моему изумлению — всё работало! Дальнейшие тест-драйвы морозным утром еще выше подняли мою самооценку короля колхоза. Зимой опять были глюки — вэдэшка избавила от них. Правда, процедуру за зиму повторял раза два-три. Следующей зимой наконец-то пришла мысль закрыть внутренности микрика не изолентой и т.д. а более грамотно — пластинкой на клей. Вырезал по размеру прозрачную (необязательное условие) пластинку, приклеил её на суперклей, перед этим на прощание сдобрил внутренности микрика чудо-вэдэшкой и… два года не знаю проблем с ЦЗ. Только иногда в сильный мороз не хочет закрываться задняя правая дверь, но после так называемого суперзакрытия, срабатывает и она.
Всем добра!
Звиняйте, если шо не так. Это первая моя запись))
Ссылка:
Я по поговорке "глаза боятся – руки делают" начал ремонт замка своими силами.
Новый замок стоит 3500р, а в итоге рем. работ я ни копейки не затратил. Времени на ремонт ушло многовато, потому что инфы никакой, только метод проб и собственных ошибок.
Вот здесь ремонт микропереключателей замка как восстановить работу микропереключателей ЦЗ для функционирования дистанционного управления ЦЗ. Снятие замка двери (водительской, передней правой).
Снимаем облицовку двери
Метизы: под заглушкой обдува стекла, под заглушкой за ручкой отпирания замка двери из са-лона, под заглушкой ручки за которую дверь закрывается/открывается (2 шт.), под заглушкой в передней нижней части облицовки двери (где начало кармана в облицовке), по периметру об-лицовки (1 там где петли двери, 2 в нижней части, 2 со стороны средней стойки кузова).
Снимаем обрамление кнопок стеклоподъёмника, отсоединяем эл. штеккер стеклоподъёмника.
Снимаем облицовку поднимая вверх, начиная от той части где замок двери.
Снимаем замок
Надавив на фиксатор эл. штеккера (смотрит во внутрь двери) снимаем его с замка.
Откручиваем болты (2 шт.) под головку на 8 с ручки отпирания двери (которая снаружи двери). Снаружи двери её торец: саморез (выше крепежа замка) крепления мет. защитного кожуха замка. Метизы самого замка - 3 болта под биту – крест. Снимаем снаружи обрамление ручки отпирания двери.
Теперь нужно эту конструкцию (замок, наружная ручка отпирания двери, белая пластиковая штуковина, мет. кожух) достать на божий свет. Придётся попотеть, это не так просто, но достижимо.
Отделение замка двери от конструкции
Снимаем с тяги привода от замка двери (что в наружной ручке) мет. фиксатор и саму тягу отсоединяем от ушка рычажка на замке. Отсоединяем от ушка замка тягу привода, идущую от руч-ки отпирания замка снаружи кузова. Замок "свободен". Снизу замка отболчиваем саморез (под биту ТОРХ-звёздочка) крепления мет. кожуха.
Разборка замка
Пассатижами отгибаем от корпуса замка 3 мет. усика металлической части со стороны, где отверстие для входа замка в ответную часть на стойке кузова. В ссылке ремонт микропереключателей замка есть фото, на котором указана ось одну шляпку которой нужно высверлить дабы без этого не разъединить 2 части замка (электрическую и механическую. Если смотреть на ту часть замка, где выбита дата его изготовления, то эта ось на горизонтальной площадкой как раз под датой. Высверливаем шляпку оси со стороны металлической части замка (накерниваем точно посредине и сверлом на 8 удаляем шляпку).
По периметру жёлтой пластиковой части замка аккуратно освобождаем её от фиксаторов. С помощью шлицевой отвертки, проходя по периметру не спеша, начинаем разъединять обе части замка.
Чтобы ничего не высыпалось изнутри не спеша снимаем эл. часть замка (при разъединении она должна быть сверху, так удобнее). Если нужно работать с ней, то по ссылке сверху. Очень доступно описана реанимация микриков. Но понадобится тонюсенькая "часовая" крестовая отвёрточка для отболчивания саморезиков крышки под которой находится электрическая часть.
Итак, работаем с механической частью замка.
Располагаем мех. часть замка на столе так, чтобы отверстие для оси, шляпку которой мы вы-сверлили, было слева.
Знакомимся с расположением деталей перед их демонтажом из замка.
Знакомимся с положением круглой с вырезом пластмассовой штучкой на эл. части замка (это эксцентрик включения микриков). Вырез должен быть направлен перпендикулярно к рядом расположенной стенке.
Удаляем свалившийся с оси рычаг тяги привода закрытия замка ключом снаружи (который в ручке на кузове). Вверху слева в углу снимаем мет. деталь (она на оси). Снимаем с отверстия под ось(с которой мы работали ранее) "сложное" по конструкции и конфигурации устройство-рычажок (ознакомившись прежде как оно и за что соприкасается с остальными деталями). Внизу оно вырезом вставляется в пенёчек жёлтого пластм. кулачка (для работы с одним из микриков ЦЗ). Вверху и правее оно входит зацепом колёсиком с тягой воздействия на фиксатор со-бачки замка. В левом верхнем своём углу оно соединяется с мет. деталью (через паз), которую уже сняли с оси. Под этим "сложным" рычажком есть пружинка. Нужно запомнить как она рас-полагается. В правой части этой детали есть паз для рычага запирания замка на ключ снаружи.
Замок не закрывает двери:
- из-за сломанных пружин (это уже сложнее с ремонтом),
- из-за загрязнений, мешающим перемещаться подвижным частям замка (выяснилось, что имен-но меня оно и ждало).
Собачку замка в замке при закрытии двери удерживает фиксатор, который располагается в нижней части замка (если держать замок вертикально как он располагается в двери). Вот он и потерял подвижность из-за загрязнения с обеих его сторон. Выяснилось это так. После того как собачка ставится в положение замка закрыто, этот фиксатор пришлось дожимать отвёрткой вверх (уже на разобранном замке это обнаруживается). После этой процедуры он досылался на место. Это место не разобрать для чистки, т.к. оси рычагов приклёпаны к мет. частям замка. Подсобными предметами удалось освободить пространство по бокам фиксатора от скопившей-ся грязи. Далее смазка маслом для двигателя. Собачка замка стала надёжно фиксироваться в закрытом положении. Удаляем грязь изнутри замка и смазываем где нужно по осям – маслом для двигателя. Детали, которые трутся друг о друга смазываем консистентной смазкой (литол – 24, например).
Сборка (тоже придётся попыхтеть, коль первый раз).
Собачку замка ставим в положение ЗАКРЫТО. Устанавливаем на место "сложное" по конструкции и конфигурации устройство-рычажок, предварительно зацепив усик пружинки внутри треугольного выреза этой детали и немного вставив часть другого усика пружинки в отверстие на жёлтой пластмассе. Колёсико в правой части этого рычажка размещаем в отверстие другого рычажка, нижнюю часть прорези рычажка одеваем на пенёк эксцентрика микрика. Одеваем на ось (в левом верхнем углу замка) рычажок и его пенёк вставляем в паз на этом "сложном" рычажке. Утапливаем отверстие этого "сложного рычажка на выштамповке под ось и удерживаем пальцами чтобы не съехал. Сверху этого "сложного" рычажка укладываем рычаг привода тяги запирания ключом снаружи и центруем его по отверстию. Язычок этого рычага вставляем в вы-рез на "сложном" рычажке. Шлицевой отверткой в удобном месте удерживаем этот "сложный" рычажок и вставляем ось электрической части замка двери в отверстие куда мы одели перед этим "сложный" рычажок. Но во время опускания электрической части замка следим, чтобы язычок привода отпирания замка за трос из салона начал входить в вырез на этом "сложном" рычажке. Если нужно рукой, поворачивая рычаг привода, совмещаем его с вырезом на "слож-ном " рычажке. Если получается, то отлично, нет – попытки повторяются.
После того как 2 части замка соединились, плотно обжимаем чтобы по периметру фиксаторы встали на свои места.
Проверяем работу замка во всех режимах.
После того как убедились, что всё работает как нужно загибаете назад отогнутые усики металлической части замка.
Вместо высверленной шляпки оси можно ничего не предпринимать (как это было в вышеприведённой ссылке). И без этого болтика металлическая часть замка надёжно укреплена с пласт-массовой (подогнутые назад усики и защёлки по периметру не дадут разъединиться).
Подсоединяем к замку штекер питания и проверяем срабатывание замка.
Собираем конструкцию замка состоящую из 4-х частей: наружная ручка с тягами, сам замок, мет. кожух и белая пластмасска. Далее это водружаем на место в дверь.
Ремонт замка двери Ford Mondeo.
Имеем вот такой замок.
Правее и ниже цифр "97" видим металлическую ось, которая не позволяет разобрать замок. Посильнее поддеть и другие ковыряния ни к чему не привели. Было решено высверлить шляпку. Не помню своих логических размышлений (дело было уже ночью),но я почему-то решил высверливать со стороны металлической части (на фото он на ней лежит). Поддеваем защелки, разбираем.
Получаем следующее:
Продолжаем разбирать:
Внутри видим два микровыключателя посаженых на разъемы. Вынимаем их.Чистим все доступные контакты. Вынимаем и проверяем моторчик подключая его к блоку питания или зарядке. При подключении меняем полярность туда-сюда, должен без проблем крутить в обе стороны. Проверяем микрики. Чтобы дальше было понятно, пронумеруем их сверху-вниз от 1 до 4. Подключаем тестер на нормально замкнутые контакты (на микрике нарисовано). Измеряем сопротивление замкнутых контактов. Измерение (не прозвонку) проводим несколько раз (10-20, сколько не лень) нажимая на кнопку микрика. Тоже делаем на нормально разомкнутых контактах. С 1-ым (верхним) микриком и 4-ым (нижним) измерения проводим подключаясь
к разъему в соответствии со схемой
Сопротивление во всех измерениях должно быть 0. Если сопротивление хотя бы в одном измерении больше 0, то контакты микрика окислились. В моем случае выделывался 2-ой микрик. При замыкании давал сопротивление от 10 до 80 Ом. Замену найти не удалось, так что пришлось в нем сделать дырочку и почистить, промыть. Сверло брал приблизительно 1 мм. Но дырочку пришлось делать где-то 4х4 мм. Дело в том, что когда сверлишь, то внутрь попадают частички и края дырочки становятся бахромой внутрь. Увеличив дырочку можно все выдуть и зачистить края. Сверлить надо аккуратно, чтобы не повредить ничего внутри.
Промываем WD-40. Ждем немного, чтобы разъело все ненужное внутри. Одновременно проверяем сопротивление. Должно стать 0. В связи с тем, что ВДешка плохо действует на резиновый уплотнитель кнопки, тщательно промываем все спиртом. Залепливаем проделанную дырочку. Я использовал обычную изоленту.
Чтобы собрать все обратно нужно разобраться с осью, шляпка которой была высверлена. Сверлим ее, нарезаем резьбу (3 мм.).
Собираем все в обратном порядке. Все движущие части были предварительно по чищены и перед сборкой смазаны. И закручиваем болтик в нарезанное отверстие:
Перед установкой замка подключаем разъем и проверяем его работу.
Напоследок немного по схеме и микрикам. 1-й микрик дает информацию блоку ЦЗ о состоянии замка. Верхнее положение по схеме - открыто, нижнее - замкнуто. По нему, кстати, определяется открывать/закрывать остальные двери. 2 и 3 - отвечают за остановку электромотора в нужный момент. В результате образуют три положения открыто/замкнуто/заблокировано. 4 - информирует о повороте ключа. По нему же определяется включение блокировки с помощью ключа.
Читайте также: