Замена радиатора форд галакси
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 29.09.2024
Наша сеть техцентров предлагает специализированную услугу: замена радиатора охлаждения Ford Galaxy. Низкие цены. Специалисты автосервиса точно определят, есть ли проблемы с автомобилем. Автотехцентры находятся в удобных точках Москвы и ближайшего Подмосковья. Замена радиатора охлаждения Ford Galaxy: гарантия до 2-х лет. Запасные части в наличии: оригинальные и аналоги. Записаться на ремонт или диагностику можно по телефону или через форму заявки на сайте.
Цена на замену радиатора охлаждения Ford Galaxy
| Услуги | Цена | |
| Замена радиатора охлаждения | от 4970 руб. | Записаться |
- Услуги Цена
- Замена радиатора охлаждения от 4970 руб.
Внимание!
Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.
В начале июня во время деловой поездки в Питер, случилась поломка в системе охлаждения, а именно протек тройник на блоке двигателя. Тройник удалось поменять в местном сервисе за вполне вменяемые деньги и за один день.
Однако, мастер заметил, что вентилятор включается сразу же как заводится двигатель и рекомендовал искать причину этой явно не правильной работы системы в целом.
Самостоятельная диагностика ForScan-ом не указала на наличие явной проблемы. Пришлось за деньги ехать к авто-электрику. Тот практически сразу приговорил забитый радиатор кондиционера и сообщил, что из-за проблемы охлаждения в этом радиаторе растет давление в самой системе кондиционирования и что еще немного и пора будет встречать поломку компрессора.
В преддверии дальней поездки с семьей, совсем не хотелось остаться без кондиционера.
Что же, новый радиатор, так новый радиатор. Спасибо отзывам на Драйве, почерпнул много полезной информации как по маркам радиаторов, так и по технологии их снятия и установки.
Изначально во время диагностики приценивался о выполнении этой работы ремонтниками, однако те зарядили очень приличную цену и сообщили что придется разбирать весь перед с бампером.
Как же я обрадовался, когда узнал, что так глобально ничего разбирать не надо! (опять же спасибо Драйву)
В результате долгих раздумий, решил выбрать радиатор как бы японский (я все же в сомнениях о реальной стране производства) LINXauto. По цене сошлись на Экзисте и сроке поставки.
При распаковке радиатора удивили заглушки, при откручивании которых из радиатора хлопнуло каким-то газом (думаю азот). Второе удивление что мои радиатор явно серебристый, а этот покрашен в черное (как потом выяснилось при разборке, мой тоже был до встречи с песком черный).
Попытка найти и купить новые резиновые прокладки не увенчалась успехом, сомнения в правильности номера при неадекватных ценах привели к решению (не лучшему) не повредить старые и использовать их повторно.
В общем, субботним утром, приехал к ремонтникам и слил фреон из системы кондиционера. затем поехал на работу, еде есть оборудованные гараж с подъемником и приступил к работе.
Алгоритм простой:
1. Снял центральную накладку над радиаторами.
2. Снял обе фары ( при этом в очередной раз отвалилось уже клеенное ухо крепления на левой, пришлось оперативно восстанавливать эпоксидкой )
3 Поднял машину и снял часть передней защиты бампера
4. Начал откручивать боковые щитки (те что с резиновой вставкой) и выяснил, что во-первых, их можно вообще не снимать, а только слегка ослабить, во-вторых, без трещетки с маленькой ручкой и мелким храповиком до правого самореза (напоминаю что это сторона пассажира) реально не добраться (а если его полностью выкрутить, то вставить потом назад вероятно очень приличная проблема), в третьих, щитки держатся только на одном саморезе и совершенно не ясно как они крепились снизу и крепились ли вообще (установка длинной детали на одну точку крепления — это инженерный нонсенс)
5. Откручиваем патрубки от радиатора. Как и ожидалось, работать с накидным ключом совсем не комфортно по причине перекрытия пространства трубками. Понятно, что силу прикладывать совершенно нельзя: болты стальные, а вокруг сплошной тонкий алюминий, плюс точные плоскости прилегания. Во время откручивания из системы что-то хлопнуло: или воздух или остатки вакуума.
6. Ласково обматываем концы патрубков чистым материалом (целлофан или ткань) и отводим в сторону.
7.Чтобы вынуть радиатор его надо приподнять и вывести из пластиковых упоров основного радиатора, а затем опустить вниз. Я знал про стопорные защелки, ломал голову как их отщелкнуть все четыре, но их оказалось только две. Сначала я искал их сверху (я бы сделал так для удобства), но оказались они внизу. Так что через 5 минут ласкового покачивания радиатор отлично вышел вниз. Сам автомобиль я приподнял на подъемнике примерно на полметра от пола.
8. Вскрытие показало, что резинок 4 шт и двух разных диаметров. Пара осталась на патрубках, а пара в радиаторе. Очень меня беспокоил вопрос отсутствия у меня нескольких капель специального масла для повторной смазки колец при сборке. Как мог взял чистую салфетку и намочил яркой желтой жижой, которая проявилась на разъеме и отложил в сторонку.
А теперь короткое, но важное отступление. Снятые болтики надо ОБЯЗАТЕЛЬНО прогнать по резьбе нового радиатора. Всего их три: два на патрубках и один крепит радиатор кондиционера к основному радиатору. Я не сделал этого и после 20 минут попыток от руки наживить болт крепления радиатора, пришлось снять радиатор и делать тестовое закручивание болтов в более удобном положении.
Бонус: во время работ с болтами, старый радиатор лежал горизонтально и в его отверстиях появилось приличное количество ярко желтого масла, которое уже без стеснения было потрачено на повторную смазку в новых отверстиях радиатора и на резинки.
9 Установка радиатора в обратной последовательности: завел снизу, перехватил сверху, направил в защелки. опустил в защелки.
10 Прикручиваем радиатор к радиатору (теперь болт крутился от руки до самого конца)
11 Ласково, очень ласково надеваем нижний патрубок и так же ласково прикручиваем (опять же болт уже проверили и крутится рукой легко)
12. Так же ласково надеваем и прикручиваем верхний патрубок.
13 Затягиваем болты накидным ключом без фанатизма, но крепко
14 Закручиваем саморезы крепления боковых щитков
15 Возвращаем на место нижнюю накладку бампера и верхнюю накладку над радиаторами.
16 Едем с выключенным кондеем к тем у кого сливали фреон и заполняем систему заново.
Проверка показала, что минимальная температура охлаждения воздуха 10 С (хотя по нормативу должно быть 14 С)
Неизбежные дополнительные работы:
1. Установка пластиковой как бы защитной сетки в нижнюю часть радиаторной решетки бампера (200 руб решетка и бесплатные хомуты).
2 Восстановление крепления фары (эпоксидка в виде двухкомпонентного пластилина очень удачно завалялась в машине)
3 Снятый с левого бокового щитка саморез (а не немного ослабленного как справа) повел себя как колобок: с жабо спрыгнул на крыло, с крыла в щель между крылом и подкрылком, да там и остался. Пришлось снять колесо, частично снять подкрылок и доставать саморез.
4 Пока был снят радиатор, решил помыть\почистить основной радиатор. Удивительно, но он был порядком подзабит мелкими камушками даже за местом расположения радиатора кондиционера. Из средств очистки был распылитель для мытья окон и сжатый воздух. Честно говоря, вымыть, выбить этот мелкий песок из сот — реально не реально. Сделал что смог без повреждения радиатора для успокоения совести.
При покупке видел, что радиатор немного влажноват в нижней части. Не критично было. Первый год, зимой, в морозы после -15 пару капель капало. Перезимовал. Когда тепло ничего не текло, несмотря на то, что при нагреве давление в патрубках выше. В системе очень страшный антифриз был — жижа просто. Решил этим летом промыть. Лимонная кислота очень хорошо разъедает прокорозированный алюминий. Как итог — дырень просто огромная. Два дня ездил, доливал воду, маялся, пока не появилась возможность встать на ремонт. Разобрал за 2 часа. Заказал новый радиатор с Минска. В Гродно не нравилась цена на запчасти. Ждал два дня пока привезут. Маршрутка с Минска 10 р. за доставку. Купил STELLOX. Вроде говорят ходят неплохо. Посмотрим.
Все фотографировал, чтоб не забыть куда вкручивать. Ремонтировал во дворе. Салон авто был гаражом, поэтому порядка там просто небыло.
Благо под рукой был шуруповерт. Засверлился и засаморезился.
Нижние болты крепления фары заржавели и заломались, некоторые гайки выломались из стеклопластиковой рамки. Все благополучно прикручены саморезами. Самый быстрый и экономный вариант.
Читал статью, про разбор вентилятора на установленом радиаторе и установленой передней рамке. Так вот мое мнение: намного проще снять все в сборе(радиатор, радиатор кондиционера, интеркулер, вентилятор).
Последовательность действий при зазборке:
снимаем поворотники(болт сверху на фаре)
передняя решетка(по болту в крыле под поворотником и сверху на рамке)
бампер(со стороны колеса винты, под рамкой номера, снузу к рамке на саморезы. У меня так. В любом случай не сложно)
усилитель(4 болта)
может где-то ошибаюсь насчет последовательности, пишу по памяти.
фары(по 4 болта)
откручиваем крепление трубки-радиатора гидроусилителя
откручиваем блок предохранителей(возле акб)
откручиваем крепление трубки кондиционера от передней рамки
трубки кондиционера нужно открутить от радиатора кондиционера(я на рамке стеклопластиковой выломал плоскогубцами одну диагональную перегородочку для простоты демонтажа и монтажа трубки кондиционера. тяжело вращать всю рамку в сборе(радиатор, радиатор кондиционера, интеркулер, вентилятор)
передняя рамка(сверху возле крыла по болту и в районе под поворотником. Верхние болты полностью не откручивать, чтоб не падала)
освободить трос открывания капота
отключаем разъем питания вентилятора
отсоединяем патрубки интеркулера и охлаждения(верхний патрубок охлаждения удобно отсоединять от фланца на ГБЦ)
Все-вынимаем всю конструкцию и относим в сторону
Инженерами Форда, как оказывается, настроено, что стрелка в таком положении держится от 70 до 115 градусов температуры охлаждающей жидкости ( при температуре открытия термостата на дизеле в 83 градуса).
И ездил бы я и не парился, если бы не купил блютуз ЭЛМку и своими очумелыми ручками не настроил бы нештатную андроид голову на вывод необходимых параметров (по моему мнению) через ForScan Lite
И вот еще в прошлом году я обратил внимание, что на крымских перевалах (особенно поднимаясь от Алушты к Ангарскому перевалу, где пост ГАИ) в жару 30-40 град. температура ECT может достичь 110 градусов и это, не сильно надавливая на педаль газа.
Заметил так же на М4 при пологом продолжительном подъеме на круизе 105 кмч (в авто 5 человек и 100-150 кг багажа) температура доходила до 102-105 градусов при жаре в 35-40 за бортом.
При этом как только перевалишь за гору или подъем закончится, температура сразу падает.
Думал что дело в термостате (радиаторы с виду были нормальные) и осенью заменил его на Gates TH41683G1
Замена термостата решила постоянный зимний недогрев, но, как оказалось, летний перегрев под нагрузкой — нет!
История на перевалах стала повторяться. Однажды, оторвав поролон, я заглянул в пространство между радиками
И понял в чем дело =))
Итак, надо мыть! Причем со снятием бутера, остальное все — от лукавого. Только со снятием их можно нормально вымыть.
Ценник зарядили в 5000. Дорого, решил сам. Съездил на СТО откачал фреон с условием обратной закачки его в систему в конце дня.
Сливаем антифриз, отпустив левую сторону поперечной планки, на которой стоят радики, иначе до краника добраться сложно
Отсоединяем разъем блока управления карлсоном
Спустив остатки давления через золотник рядом с фарок, откручиваем два болта трубок кондиционера от радиатора. Не потеряйте уплотнительные кольца
Отверстия в радиатор я закупорил заглушками от топливного фильтра, одна подошла идеально, другую чуть подмотал фум лентой. Трубки замотал целофаном и затянул стяжками, чтобы уменьшить влияние атмосферы на внутрянку (на улице сыровато было)
Теперь отсоединяем радиатор охлаждения двигателя
Трубка 1 идет к расширительному бачку, отводим ее в сторону, чтоб не сломать, патрубок 2 идет к термостату
Сняв скобку и приложив некоторое усилие снимаем его с радиатора
С правой частью все, теперь слева
Снимаем патрубок, соединяющий теплообменник АКПП с радиатором и откручиваем винт, крепящий теплообменник к нему, все на теплообменнике больше ничего трогать не надо.
Под теплообменником виден еще один патрубок с такой же скобкой как и справа, отсоединяем и его.
Все, осталось снять интеркулер и вытащить весь бутерброд вниз.
Больше всего с кульком я и повозился. Воздушные патрубки держатся на хомутах (головка на 7). Левый патрубок эластичный и проблем с ним не возникло, а вот правый (кулек-заслонка) дубовый и никак не хотел сниматься.
Пришлось отсоединить интеркулер от общего бутера и снять отдельно. Кулек крепится к основному радику снизу на 2 болта, открутив их нужно будет просто снять его в с верхних крюков.
Всю эту возню с патрубками я совершал один, планку, на которой радики стоят открутил, иначе до некоторых мест не дотянуться, радик держался все это время на честном слове, так что не уроните его. Предварительно перед этим на всякий случай поддомкратил перед. Все снялось без проблем.
Итак, общий бутер. Все крепится на защелках и снимается интуитивно просто. Отсоединяется вентилятор, а потом разъединяются основной и радиатор кондиционера.
Самым грязным оказался радиатор кондиционера. Не сказать что он не просвечивался, но было видно что все соты в налипшей грязи и мелких камешках.
Теперь на мойку. Мыл раз 5 пена-керхер, перед этим все выходы радиатора ОЖ замотал пакетом и затянул стяжками, чтобы лишнего ничего туда не попадало. С керхером аккуратно, не загните соты. Потратил 300 рублей.
Мыл до тех пор, пока вода после них не сливалась чистой.
Ну и полчасика их пополоскало крымским ливнем =)) Пошел бы дождь раньше — потратил бы меньше))
Установка в обратной последовательности. Единственно, трубки кондиционера с кольцами смазываем компрессорным маслом, вставляем до упора, а потом затягиваем болты чтоб не было перекоса и колечки не закусило. Времени на все ушло 6 часов (в том числе на мойку из-за дождя 2 часа)
На следующие выхи поехал проверять на перевал. И… нифига не изменилось. Да, стал медленнее греться от 85 до 110 и быстрее остывать (стрелка как вкопанная). Уже через 2 минуты после перевала температура становилась около 85. Максимум нагревал до 112, АКПП видел 115 град (жара 40)
Кстати, если на подъеме при достижении 100 град отключить кондей, и перевести АКПП в спорт режим (обороты вырастут с 2000 до 2500, то температура падает на 3-5 град). Вентилятор на максимум включается только после 99 град, до этого пашет в треть мощности (если кондей не включен), поэтому с выключенным кондеем двиг греется даже еще быстрее.
В общем, решение хз какое — новые радики дорого и не факт что поможет, может диффузор с двумя вентиляторами, но их еще поискать.
Я пока забил. На перевалах буду следить за температурой. Ну сами посудите: тащить 2 тонны в гору в течение 15-20 минут в жару без нормального обдува, тем более мотор турбо, тепловыделение повышенное.
На днях сниму штатный пыльник и покатаюсь без него пока, может продувать лучше будет. Будет разница — отпишусь.
UPD. Когда ездил из Крыма в Орел, то в отличие от прошлого года не видел темпу по трассе на подъеме выше 92, так что помогло точно, да и на перевалах заметно что греется после 100 довольно неохотно.
Читайте также: