Форд фокус 1 замена приводов
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 29.09.2024
Всем привет. Сегодня я расскажу как я поменял левый привод. А все началось с того что. При покупке машины, были дикие вибрации на скорости от 80. О машине знал мало что и как. Весной появился характерный щелчек. Звук издавался прямо из под внутренней гранаты. Снял колесо. Добрался до гранаты, снимаю пыльник и вижу что то :как некое развалившийся Трипоида, а именно из трех подшипников, развалился один. И там катаясь звук, перкатываясь издавал металлический звук. Самое удивительное повезло как не заклинило.Ведь я разгонялся под 140, а предыдущий хозяин ведь вообще всегда говорит с такой вибрацией ездил. И стрелку ложили. Вот тут и понимаешь качество Америки. Думаю таз бы сразу дал бы сбой. Ну и понятное дело из за таких покатушек на двух подшипниках выработка стакана гранаты внутренней. Почитав упорно форумы, подумав хорошенько и поразмышляв логически. Решил я поставить китайский привод в сборе. Ведь все знают что у zx4 много собственного и много чего не подходит от обычной фф1. Купил привод, поехал в сервис. Начали ставить и о чудо все подошло. По шлицам и по всем размерам. Было бы отлично если подойдёт китаец и на правую часть. Ведь привода отличаются от фф1 навесным подшипником, но есть миф что первые выпуски zx4 стоят от фф 1 США обычной. Ведь у меня из первых выпусков.вот такая история. Всё пытаюсь довести на zx4 до ума и до идеала. Каждую мелочь, не жалея денег в свою ласточку. Привод обошёлся мне в 3580+замена 800
Приводы левого и правого передних колес разной конструкции (привод правого переднего колеса изготовлен за одно целое с промежуточным валом), поэтому левый и правый приводы снимают частично разными приемами, описываемыми отдельно для каждого привода.
Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.
Снимите защиту картера двигателя.
Слейте масло из коробки передач.
Снимите декоративный колпак левого переднего колеса.
Ослабьте затяжку болта ступицы и гаек крепления колеса.
При выворачивании болта ступицы автомобиль должен стоять на земле! Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.
Снимите переднее колесо.
Если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости вращения колеса.
Выверните болт ступицы и снимите его вместе с упорной шайбой.
Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу.
Отверните гайку пальца шаровой опоры и выпрессуйте палец съемником.
Немного отведите телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.
Следите за тем, чтобы вал привода не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.
Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу вставить полностью в него конец монтажной лопатки невозможно.
Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси.
Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.
При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.
Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.
Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни.
Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не привела к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.
После установки всех деталей залейте масло в коробку передач.
Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.
Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.
Болт затяните моментом 35 Нм (3,5 кгс·м) и затем доверните на 90°.
Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.
Затяните гайки крепления колеса.
Установите декоративный колпак колеса.
Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции
Выполните с правой стороны автомобиля операции 1–10, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса.
Отверните две гайки крепления скобы промежуточной опоры и снимите скобу.
Извлеките хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни и снимите привод правого переднего колеса в сборе
При необходимости выверните три болта крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку цилиндров двигателя и снимите кронштейн
Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.
Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси, затем движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком введите привод в шестерню полуоси до упора.
Установите и закрепите гайками скобу промежуточной опоры.
После установки всех деталей залейте масло в коробку передач.
Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.
Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Болт затяните моментом 35 Нм (3,5 кгс·м) и затем доверните на 90°.
Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.
Параллельно решил поменять левую тягу рейки, которая уже давно просилась в металлолом. А вот тут оказалась засада, на которую был убит практически весь вечер. Подлезть ключем на 30 практически нереально. Соорудил некоторое подобие "ключа" для снятия тяги, с помощью болгарки, китайской сварки и пары мокрых электродов((
В итоге и этот "кошмар" не помог(
Пришлось снимать левый рычаг, благо, не давно я его снимал, джаржаветь не успел)
И только сняв рычаг смог открутить эту баную тягу обычным трубным ключём!
Оказалось, что старая тяга была на фиксаторе резьбы.
Замерив расстояние, перекрутил наконечник и установил всё на место
Кстатии, на заметку о стойках стаба! Обратил внимание, что обычно изнашивается нижняя цапфа, а верхняя остаётся практически как с завода, некоторые даже собирают из двух нижних цапф полноценную стойку стаба с помощю болгарки/сварки. Есть ещё способ) Я частенько разбираю машинку, поэтому мне этот способ подходит. Если нижняя цапфа начинает намекать, что скоро ей гитлер капут, я просто переворачиваю стойку. Таким образом продлевается жизнь поделкам из поднебесной!
Масло в МКПП подобрал по вязкости 75W-80, не знаю, что там рекомендует производитель фордов, но ИМХО данная вязкость обеспечивает плавные включения передач и тихую работу коробки в целом (в особенности зимой).
Вот и всё, ни вибрации, ни щелчков, ни боязни, что чтото должно отвалиться!
Главное о чём хочется донести, в статье про привод колес Фокуса, до автовладельца. Что помимо осмотров, в приводах (ШРУСах) необходимо регулярно менять смазку, первую замену необходимо сделать после не большого пробега после окончания срока гарантии, усреднённая величина для машин, проходящих эксплуатацию в городских условиях, – это примерно 150 тысяч км.
Привод Ford Focus I
Осмотр состояния приводов колёс автомобиля необходимо проводить, что поможет вовремя заменить пыльник и продлить работу дорогостоящей детали, наиболее удобный повод – подготовка к новому сезону эксплуатации, во время смены шин, замены тормозных колодок, в общем, когда есть повод хорошо рассмотреть пыльники шрусов, также, если появились подозрительны косвенные признаки замасливания на месте стоянки или следы смазки по траектории полёта, если пыльник повредился это арки колёс и другие детали на пути полёта смазки из вращающихся деталей.
Считаю, что даже при успешной работе шрусов, замена смазки просто необходима, средние величины первой замены 150 тысяч километров, что я в своё время и сделал. В данном обзоре работы по замене смазки, в шарнирах равных угловых скоростей Форд Фокус 1, проводились при пробеге 300 тысяч км. И снаружи, и внутренности шрусов, я промывал тёплой водой с добавлением стирального средства. Брал жидкое средство для машин-автоматов объемом 1 литр, просушивал детали методом обтирания и выдерживания в потоке горячего воздуха от маленького нагревателя с вентилятором.
Время такой сушки составило от 30 до 40 минут, детали нагрелись до 40-60 градусов, что позволило полностью удалить влагу! Также применение таких методов позволяет соблюсти экологичность, емкости для промывки были изготовлены из 5 литровых канистр. В такие-же б/у канистры – грязная вода со смазкой и была слита, вопрос по сдаче такой воды у меня пока остаётся открытым. Также работа по промывке в воде исключила неприятный запах бензина и других летучих нефтепродуктов.
Более глубокие познания в механической передаче вращения с непостоянно совпадающими ведущей и ведомой осями и реверсе вращения можно подчерпнуть в свободном доступе на пространстве интернета. В моём обзоре подчеркну, что чем меньше углы излома оси гранаты ШРУСа из КПП и оси гранаты шруса в колесе, тем лучше работается приводу, тем долговечней он будет работать, при увеличении изломов срок шруса резко уменьшается, раньше появляются вибрации и хрусты.
Как пример: вывод из этого – что поднимая машину за счёт проставок передних амортизаторов, углы излома увеличиваются, что может привести сразу же к неприятной вибрации при интенсивном разгоне.
Для смазки шруса мною первый раз была выбрана смазка ШРУС-4 с дисульфидом молибдена без содержания меди. Смазка была заложена и в гранату колеса и гранату КПП.
Повторюсь в игольчатых подшипниках трипода не допускается использование смазки с частицами, могущими заклинить иголки подшипника.
В результате на всех четырёх получилось сплошное пластиковое кольцо, по прошедшему времени работы, такой герметизации, подтверждаю надёжность такого метода хомутирования. Маленькие диаметры хомутов пыльников остались заводские. На автомобиле Ford Focus 1 на правом шрусе применен дополнительный подвесной подшипник, я его также вскрыл и поменял в нём смазку, уплотнения аккуратно поддеваются затупленными иглами.
Операцию при замене смазки целесообразно проводить попутно с другими работами, связанными со снятием (частичным снятием) шрусов, это замена передних стоек-амортизаторов, замена сцепления и тому подобные!
При полностью вывернутых колёсах на поворот и прокатке с таким положением на площадке звуков хруста и вибраций нет.
По внешнему виду рабочих мест видно, что есть изменения, цвет закалки стёрт, на ощупь, места выработки не пальпируются, то есть износ поверхности гранат около 0,01 — 0,05 мм.
Сделанными фото хочу показать как выглядят шрус изнутри, повторюсь 300 тысяч км пробега смазка до 150 тыс.км заводская, с 150 до 300 тыс.км ШРУС-4:
Читайте также: