Замена передних пружин форд мондео 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 29.09.2024

Уже более полугода назад у меня был выявлен конфуз с левой пружиной, она была лопнута, где то половина витка, недолго думая мы решили ее при варить немного к стойке (на первое время, но как оказалось, конструкция получилась надежная и отходила приличный срок) .
Я сам не любитель колхоза, но так сложились обстоятельства.
Но дошли руки и до них. Были куплены пружины фирмы Patron, хоть ее и не любят, но я решил попробовать на своем опыте, что такое купить запчасть этой фирмы, а конкретно пружины.

При замене мне не снимали поворотный кулак и прочее, просто от крутили стойку и вынули ее вниз.

Старые пружины уже в труху, а вторая, оказывается, лопнула не на 2 части, а на 3, в тех же местах, скорее всего их и не меняли с завода

Опорный подшипник аккуратненько вскрыли, смазали литолом и собрали обратно, после замены пружин собрали все это дело в обратном порядке, на сход-развал мне сказали, что можно не ехать, тк тяги и прочее не раскручивалось.

Как итог:колхоз убран, машина стала повыше спереди и я теперь спокоен.

Стоимость замены -3000р
Сами пружины — 2000р

Запчасти

Ford Mondeo 1997, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 17

На пятой фотке шток стойки амортизатора полностью не вышел, это говорит о том, что стойка явно дохлая, у меня пружины были в таком же состоянии, думал только ими обойдусь, нифига

А на собранной машине это можно проверить?

Как вообще их проверяют на машине, если они не текут?)

Попросить кого нибудь и вместе покачать морду, толкнули вниз, отпустили, она должна подняться вверх и застыть, а не прыгать. А если самому, то только по колебаниям морды при разгоне и торможении, на малой скорости, не знаю в общем доступно объяснил или нет, но после замены амортов машина в управлении совсем другая, я когда их махнул офигел, какая разница хотя до этого мне казалось, что все в норме. Глянь у меня в бортжурнале я там вроде фотки даже делал, все один в один как у тебя

Спасибо, сегодня гляну, я бы и амфоры поменял, но читал, что родные газомаслянные, а каяба — газовые, и что они хотят тысяч по 70 сейчас, а мне это всего на пару лет, поэтому не стал менять

Я где то читал, что на масляных стойках шток самостоятельно не поднимается, но может яошибаюсь

Какой то у тебя маленький пробег в машине что уже пружины меняешь

Пробег то маленький, а возраст 22 года, по фото видно, что они все ржавые уже

Я в Ворде тоже патрон на перед поставил не просели уже больше двух лет

Это хорошо, я на зеленом однажды купил стойки лимфердер, но чувствовал, что там лежит CTR, который стоил не по 800р за штуку, а по 400, так и произошло, получилось по 400р стойки и ещё по 400р за красивые коробочки с совой)))) Я ругаться не стал, детали забрал, но выводы тоже постарался сделать

Дело в том что не на все машины производитель делает именно эту деталь, поэтому перепаковка норм явление

Но цены разнятся в два раза, а это печалит…

Den91LiTTle

Пробег то маленький, а возраст 22 года, по фото видно, что они все ржавые уже

Пробег смотан, чего уж там… В Европе таким он был в 3-5 лет от рождения авто

Может и так, я ничего не сматывал и никогда не думал об этом, проехал 30к за год, значит проехал, все равно я думаю, что я ее вряд ли потом продам, поэтому это уже история и правду никто не скажет

Пробег смотан, чего уж там… В Европе таким он был в 3-5 лет от рождения авто

Случаи как маленьких пробегов, так и больших бывают., у моего знакомого с работы Санта-Фе с салона, машине 10 лет, пробег 60000км.
Есть и второй пример: пассат Б5 универсал из Германии, у отца друга, куплен и пригнан в Россию с пробегом 30тыс км, все 20 лет он в одних руках и до сих пор на ходу, сейчас там на одометре 700000км, мы с другом смеялись, что если его отец пробег не скрутит, то он его точно продать не сможет) Я точно скручивать не буду, не вижу смысла, может быть и на моей скрутили, пускай это останется на совести предыдущих владельцев)

Маленькие пробеги возможны на авто, купленных в странах СНГ, у большинства пробег в год 10-15 тыс, но бывают и исключения.
А вот в Европе наоборот — авто с маленькими пробегами или не продают, или стоят они дорого. И авто там легко наезжает по 50-70 тыс. км в год из-за необходимости поездок на работу/путешествий и т.п.

Не буду спорить, может оно и так, я тоже сторонник того, что если нет необходимости менять автомобиль, то смысл его продавать, я зеленый мондео продал только по тому, что я увидел в объявлении этот, зеленый был полностью обсужен, но кузов подводил и он был на механике, о покупке второго поколения я не жалею, но если бы не подвернулся бы этот вариант, ездил бы на старом) Меня всегда поражали объявления, я вот тут все поменял неделю назад, но вот теперь продаю, я такие вещи не понимаю, точнее понимаю, но меня они всегда напрягают!

Предупреждение: Перед началом разборки стойки приготовьте приспособление для сжатия винтовых пружин. Не пользуйтесь подручными средствами, так как при этом пружина может выскочить, что может привести к травме. После снятия пружины с помощью приспособления оставьте ее в нем в надежном закрытом месте.

1. При появлении таких признаков износа стойки подвески, как утечки, недостаточная амортизация, осадка или трещины на пружине, стойку нужно разобрать и отремонтировать. При этом узел амортизатора в случае неисправности нужно заменить целиком, так как он ремонту не подлежит. Пружины и соответствующие компоненты можно заменить. Для обеспечения надежного демпфирования компоненты на обеих сторонах автомобиля нужно заменять одновременно.

2. После снятия стойки с автомобиля очистите с нее грязь и установите в тиски.

3. Установите приспособления для сжатия пружины и сожмите пружину так, чтобы верхняя опора не воспринимала ее усилие (см. рис. 5.3).

4. Удерживая поршень ключом-шестигранником, накидным ключом отверните гайку упорного подшипника (см. рис.5.4).

5. Снимите верхнюю опору, упорный подшипник, верхнее седло пружины и пружину, а затем чехол и отбойник (см. рис. 5.5,а-г).

Рис. 5.5,а. Компоненты стойки передней подвески.

5. Верхняя опора

6. Упорный подшипник

7. Верхнее седло пружины

11. Нижнее седло пружины

13. Поворотный кулак

14. Зажимной болт

15. Электромагнитный клапан адаптивной подвески

6. Если вы будете устанавливать новую пружину, то разожмите приспособление и удалите из него пружину. Если вы будете устанавливать ту же пружину, ее можно оставить в приспособлении.

7. Теперь, когда стойка разобрана, осмотрите все компоненты на наличие износа и повреждений. Проверьте подшипник - он должен вращаться равномерно. При необходимости замените компоненты.

8. Осмотрите стойку на наличие утечек. Осмотрите шток поршня на наличие точечной коррозии по всей его длине. Осмотрите корпус стойки на наличие повреждений.

9. Проверьте, как работает стойка. Удерживая ее в вертикальном положении, перемещайте поршень от упора до упора, а затем туда-обратно на 50-100 мм. В обоих случаях вы должны ощущать равномерное и постоянное сопротивление движению поршня. Если вы чувствуете рывки или неравномерное сопротивление или заметили износ или повреждение стойки, то ее нужно заменить.

10. Выполните сборку в порядке, обратном разборке с учетом следующего:

а) Перед тем, как отпустить приспособление для сжатия пружины, осадите верхний и нижний торцы пружины в ее верхнее и нижнее седло.
б) Правильно установите подшипник на посадочное место на штоке поршня.
в) Затяните гайку упорного подшипника требуемым моментом.

Ремонт АВТО / Замена ПЕРЕДНИХ СТОЕК на FORD и приспособа своими руками

Автозапчасти №3 для Ford Mondeo II [для ТО№4, Замена амортизаторов в круг] (Моё мнение)

Передним пружинам присвоены заводские номера, поэтому при замене необходимо устанавливать пружины только с аналогичной заводской маркировкой. Витую пружину можно заменять только после снятия с автомобиля амортизаторной стойки с поворотным кулаком или без него, как описано в подразд. 12.8.1.

Рис. 203. Стяжки для сжатия передних пружин

Для разборки амортизаторной стойки используются стяжки для пружин, показанные на рис. 203.

Снятие передних пружин проводите следующим образом:

- зажмите амортизаторную стойку в тиски и сожмите пружину;

Рис. 204. Детали амортизаторной стойки: 1 — гайка, 60 Н·м; 2 — верхний подшипник стойки; 3 — упорный подшипник; 4 — опора пружины; 5 — амортизаторная стойка; 6 — резиновый буфер сжатия; 7 — защитная манжета

- отверните гайки от подшипников амортизаторной стойки и снимите последовательно ряд деталей (рис. 204), которые стали свободными, — верхний и упорный подшипники, седло пружины и зажатую пружину;

- снимите защитную манжету и резиновый буфер сжатия.

Перед тем как снять пружину, запомните, как она расположена в верхней и нижней опорах. При наличии усталостной деформации одной из пружин замените обе пружины.

Установку производите в прядке, обратном снятию, с учетом следующего:

- обязательно установливайте все детали на амортизационную стойку в последовательности, показанной на рис. 204 ;

- гайка 1 затягивается моментом 60 Н·м;

- перед тем как собирать детали, проследите за тем, чтобы витая пружина точно располагалась в верхней и нижней опорах;

- правильно сориентируйте концы пружин в опорах пружин.

Замена передних пружин на Форд Мондео 3.

Mondeo замена стоек,пружин,подшипников

Автозапчасти №3 для Ford Mondeo II [для ТО№4, Замена амортизаторов в круг] (Моё мнение)

2. В моторном отделении снимите колпак со стойки (при его наличии). Удерживая шток стойки ключом-шестигранником, отпустите гайку верхней опоры и отверните ее на 5 оборотов (см. рис 4.2). Пока не отворачивайте ее до конца, но учтите, что при установке вам понадобится новая гайка.

3. Отпустите гайки соответствующего колеса и подоприте задние колеса клиньями. Приподнимите передок автомобиля и установите его на опоры. Снимите переднее колесо.

4. Выверните болт кронштейна опоры тормозного шланга из передней части стойки передней подвески или же открепите шланг от кронштейна (см. рис. 4.4,а,б).

5. Снимите датчик АБС (при его наличии - см. главу 9).

6. Отверните гайку и отсоедините соединительное звено стабилизатора поперечных колебаний от стойки подвески. Учтите, что на моделях с АБС под гайкой установлен кронштейн проводки датчика АБС (см. рис. 4.6).

7. Снимите суппорт тормоза (глава 9), не отсоединяя шланг суппорта. Привяжите суппорт внутри колесной ниши, не натягивая его шланг.

8. Вытащите шплинт из гайки шарового шарнира концевика поперечной рулевой тяги. Отверните гайку и отсоедините тягу от поворотного кулака с помощью съемника для шаровых шарниров. Не повредите уплотнение шарового шарнира.

9. Снимите хомут крепления внутреннего чехла ведущего вала ко внутреннему шарниру равных угловых скоростей. Отсоедините чехол от корпуса шарнира.

10. Учтите, какой стороной установлен болт зажима шарового шарнира нижнего рычага. Затем выверните болт из поворотного кулака. Отделите шаровой шарнир (отжимая его) от кулака. Если сделать это трудно, раскройте зажим монтировкой или силовой отверткой. Не повредите уплотнение шарового шарнира.

11. Разъедините электроразъем (при наличии) адаптивной подвески, расположенный на стойке подвески, и открепите проводку.

12. Выверните зажимной болт крепления узла поворотного кулака к стойке передней подвески, учитывая, какой стороной он установлен. Раскройте зажим монтировкой или отверткой и освободите кулак от стойки (см. рис. 4.12.).

13. Опустите стойку подвески вместе с ведущим валом и поворотным кулаком. Извлеките из корпуса внутреннего шарнира равных угловых скоростей шарнир ведущего вала.

Установка

14. Раскройте зажим и установите стойку подвески на поворотный кулак. Вставьте зажимной болт так. чтобы его головка была направлена вперед. Затяните болт требуемым моментом.

15. Установите стойку подвески (вместе с ведущим валом и поворотным кулаком) в ее верхнюю опору. Наверните гайку.

16. Установите внутренний шарнир равных угловых скоростей ведущего вала в его корпус. Затем установите на корпус чехол и зафиксируйте его новым хомутом.

17. Соедините электроразъем (при наличии) адаптивной подвески и зафиксируйте его проводку.

19. Полностью введите палец шарового шарнира нижнего рычага в нижнюю часть поворотного кулака. Установите болт зажима и затяните его требуемым моментом.

20. Соедините со стойкой соединительное звено стабилизатора поперечных колебаний и затяните гайку требуемым моментом. На моделях, оснащенных АБС, не забудьте установить под гайку кронштейн проводки датчика.

21. Установите датчик АБС (при наличии), см. главу 9.

22. Установите шаровой шарнир концевика поперечной рулевой тяги на поворотный кулак и затяните гайку требуемым моментом. Проверьте: отверстия под шплинт должны быть совмещены. При необходимости немного поверните гайку до совмещения, учитывая требуемый момент, указанный в Технических требованиях. Вставьте новый шплинт и разогните его.

23. Установите суппорт тормоза (глава 9).

24. Установите на стойку опорный кронштейн тормозного шланга и затяните его болт.

25. Установите колесо и опустите автомобиль на грунт.

26. Затяните гайки крепления колеса требуемым моментом.

28. Затяните гайку верхней опоры стойки подвески требуемым моментом, удерживая поршень ключом-шестигранником на 8 мм. Если у вас нет необходимого для этого переходника, то сначала затяните гайку накидным ключом, удерживая поршень. Затем затяните гайку требуемым моментом с помощью обычной головки (см. рис. 4.28).

Читайте также: