Замена гидрокомпенсаторов форд мондео 1
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 29.09.2024
Комментарии к теме Замена гидрокомпенсаторов Ford Mondeo
Хорошее видео, спасибо, всё просто и понятно Просьба к вам, сделайте видео с обьяснением как пользоваться печкой во втором ряду, какими кнопками ИМЕННО включать и регулировать. Заранее благодарю
Ох ты чудак. Гидрокомпенсатор в верху имеет отверстие. Вставляеш в него проволку или сверлишко тонкое и все масло с него сливается. А ты гидрик в тиски. ВАРВОР, читай литиратуру или научись пользоваться ИНТЕРНЕТОМ.
На цепи грм стоят 2 успокоителя и сама цепь очень длинная для литрового движка, когда успокоители выходят из строя то и появляется этот звук у меня аналогичная ситуация, на тяговитость движка не влияет, да и в целом проблема не критична с проблемой запчастей нет проблем!
или топливная система или модуль зажигания проверь есть ли напряжение в ВВ когда начинает троить двигатель, если ток есть значит ищи проблему в топливной системе (фильта, бензонасос)
Заметил, что газ стоит, мне рейку с форсунками недавно поменяли, после замены начала ошибка эта вылазить, ездил сегодня на настройку, настроили, но ошибка опять появилась, пытаюсь понять, возможно ли из-за настройки гбо чтобы ошибка выразила, что газа мало подается?
Подскажите, какая должна быть допустимая температура охлаждающей жидкости в volvo S80 2.5t(t10) 231л указатель отсутствует, хочу понаблюдать через elm 327. Заранее спасибо
у меня вопрос по ремню и цепи грм,какой срок замены у цепи если у ремня 80т.км.и гнет ли клапана при разрыве ремня?жду ответ спс,у меня пробег 168т.и я неменял пока ничего от 120т.как купил
А у меня такая ситуация: то стучат гидрики, то не стучат. И не зависимо прогрет ли двигатель или на холодную, всегда по разному. В чём причина?
заслонку почистить надо, она тогда сама адаптируется, держит повышенные обороты затем по мере прогрева снизит до оптимальных.
мужики всем привет -фордистам помогите с проблемой,машинку дёргает при езде заменил уже всё бензонасос,фильт ры,расходометр, абороты держит нормально разгон берёт как самолёт а начинает дёргать такое ощущение как топливо не хватает движок с ремонта,сил нет больше
Наконец-то я решил проблему бухающего звука в воздухане. Прочитав много инфы и просмотрев не мало видео о плохих гидриках, я еще в прошлом году решил излечить эту болезнь. Сняв клапанную крышку и пошатав рокера я понял, что у меня все в порядке, ничего не шатается и не болтается. Пришлось собрать все обратно и наслаждаться бухающим звуком еще целый год. Было подозрение на голову или клапан, т.к. перли газы в бочек, но после решения проблем с газами я решил обратить внимание опять на гидрокомпенсаторы. Дабы исключить клапан я измерял компрессию и убедился, что она во всех цилиндрах одинаковая. Дальше мои действия были следующими. Вечером заганяю в гараж с прогретым двигателем форд и снимаю клапанную крышку.( Скажу сразу, что на холодном двигателе бухания слышно не было) Обжигая пальцы я стал пошатывать коромысла вверх и низ. Пять из восьми на выпуске немного продавливались. Далее утром на холодном авто я проверил опять, но продавливания никакого уже не было и все казалось исправным. Открутив вал рокеров я из попавших под подозрение коромысел достал гидрики. Разобрав их я увидел, что пружинки в них целые. Но в чем же дело? В разобраный гидрик я налил ВД-хи и при сжатии его пальцами я увидел, что он пропускает жидкость между двумя половинами. Потом я достал один из рабочих и проделал туже процедуру, но он уже жидкость держал. Теория людей о сломанной пружинке и то что там больше нечему ломаться оказалась не верной. Гидрики и пружинки в них целые, но они пускают масло. Я купил иnо-вские гидрики от мерса. Подошли идеально и цена приемлемая. Форд, зараза отдельно гидрики не продает. Сейчас все работает идеально, без посторонних бухающих звуков. Надеюсь моя запись будет полезной. Удачи на дорогах.
Купил новые болты крепления вала рокеров, т.к. необходимо устанавливать новые при каждом вмешательстве
1. Ослабьте натяжение зубчатого ремня (п. 1-14 параграф 10).
2. Снимите ремень полностью (параграф 10 п. 15 и 16) или стяните его с зубчатых шкивов распределительных валов, не создавая больших перегибов, работая только пальцами. Накройте ремень и зафиксируйте его в стороне от рабочей зоны. Не поворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока ремень не будет установлен.
3. Выверните болты шкивов (см. параграф 10. п. 18 и 21) и снимите шкивы. Поскольку шкивы одинаковые, то, чтобы не перепутать их при установке, имеет смысл их пометить (см. рис. 13.3).
4. Действуя последовательно и в перекрестном порядке, отпустите болты крышек подшипников распределительных валов (отворачивая болт на пол-оборота за раз) (см. рис. 13.4, а,б). Это необходимо для постепенного и равномерного снятия усилия с крышек, на которые давят пружины клапанов.
5. Снимите крышки, учитывая их маркировку и обращая внимание на установочные штифты. Затем снимите распределительные валы и вытащите их манжеты. Впускной распределительный вал имеет кулачок для датчика положения распределительного вала. Этим он отличается от выпускного распределительного вала, и поэтому маркировать валы не нужно (см. рис. 13.5, а,б).
6. Вам понадобятся 16 небольших емкостей с номерами от 1 до 16. Резиновой присоской извлеките гидрокомпенсаторы. На моделях выпуска с 05.1998 храните регулировочные шайбы вместе с соответствующими компенсаторами. На моделях раннего выпуска для предотвращения вытекания масла переверните их и опустите в соответствующие емкости, которые нужно заполнить моторным маслом. Не перепутайте гидрокомпенсаторы друг с другом, так как это может привести к значительному износу. Не допускайте вытекания из них масла, иначе при запуске двигателя они будут долго заполняться, что вызывает нарушение зазоров клапанов, (см. рис. 13.6, а,б).
Осмотр
7. После снятия распределительных валов и гидрокомпенсаторов осмотрите их на наличие износа (царапин, точечного износа и т. д.), а также овальности. При необходимости замените неисправные детали.
8. Измерьте наружный диаметр каждого гидрокомпенсатора (см. рис. 13.8). Измеряйте диаметр вверху и внизу гидрокомпенсатора, а затем повторите замеры в перпендикулярном направлении. Если какой-либо из полученных размеров значительно отличается от остальных, значит, компенсатор имеет конусность или овальность, и его нужно заменить. При наличии необходимой оснастки измерьте внутренний диаметр соответствующего отверстия в головке блока. Сравните полученные размеры с техническими требованиями. Если гидрокомпенсаторы или отверстия под них имеют чрезмерный износ, то вам потребуются новые гидрокомпенсаторы и/или новая головка блока.
9. Если клапанный механизм стучит, и особенно, при запуске холодного двигателя, то, вероятно, причиной этого является неисправный гидрокомпенсатор. Только опытный автомеханик, знающий такие двигатели, может на слух определить, является ли такой шум нормальным или же нужно заменить один или несколько гидрокомпенсаторов. 8 случае поиска неисправных гидрокомпенсаторов, когда вам неизвестно, какое техобслуживание прежде проходил двигатель, имеет смысл попробовать заменить масло двигателя и фильтр (см. главу 1) прежде чем приобретать новые гидрокомпенсаторы. См. также информацию параграфа 1 данной главы и применяйте только высококачественное моторное масло регламентируемой вязкости и спецификации.
10. Осмотрите кулачки распределительного вала на наличие задиров, точечного износа, участков выработки или наволакивания металла и зон перегрева (цвета побежалости). Осмотрите на наличие выкрашивания закаленного поверхностного слоя каждого кулачка (см. рис. 13.10). При обнаружении подобных признаков необходимо заменить неисправные компоненты.
11. Осмотрите шейки подшипников распределительного вала и поверхности подшипников головки блока на наличие износа, в частности, точечного износа. При обнаружении таких признаков замените неисправные компоненты.
12. Микрометром измерьте диаметры шеек в нескольких местах (см. рис. 13.12). Если диаметр одной из шеек менее, чем указано в Технических данных, замените распределительный вал.
13. Для проверки рабочего зазора подшипников снимите компенсаторы и тщательно промойте подходящим растворителем с помощью чистой безворсовой тряпки поверхности подшипников. Затем установите распределительные валы и крышки подшипников, укладывая по оси вала на каждую шейку кусок нити "пластикового щупа" (см. рис. 13.13, а). Затяните болты крышек подшипников требуемым моментом (не поворачивая распределительные валы). Затем снимите крышки и определите зазоры, сверяя ширину деформированной нити с шаблоном (см. рис. 13.13, б). Отделите использованную пластиковую нить ногтем или пластмассовым скребком. Не поцарапайте шейки или крышки подшипников.
14. Если рабочий зазор в одном из подшипников выходит за пределы, указанные в Технических данных, установите новый распределительный вал и повторите проверку. Если вы обнаружите чрезмерные зазоры, значит, головку блока нужно заменить.
15. Для проверки осевого люфта распределительного вала снимите гидрокомпенсаторы, тщательно очистите поверхности подшипников и установите распределительные валы и крышки подшипников. Затяните болты крышек подшипников требуемым моментом. Затем измерьте осевой люфт стрелочным индикатором. Для этого установите его на головку блока так, чтобы наконечник индикатора упирался в правый торец распределительного вала.
16. Прижмите распределительный вал к индикатору, обнулите индикатор, а затем отожмите распределительный вал от индикатора и снимите показания. Если полученный результат соответствует максимуму люфта или превышает его (см. Технические данные), установите новый распределительный вал и повторите проверку. Если и в этом случае люфт остается чрезмерным, значит, головку блока нужно заменить.
Установка
17. При сборке обильно смажьте маслом гидрокомпенсаторы и отверстия под них в головке блока (см. рис. 13.17). В случае установки новых гидрокомпенсаторов их нужно предварительно заполнить маслом. Аккуратно установите гидрокомпенсаторы в головку блока - на свои места, соответствующей стороной, Вставляйте гидрокомпенсаторы в отверстия без перекосов.
18. Обильно смажьте маслом шейки подшипников и кулачки распределительного вала. Установите распределительные валы на свои места так, чтобы прорезь на левом торце каждого вала располагалась параллельно и чуть выше поверхности стыка головки блока с крышкой (см. рис. 13.18, а,б).
19. Убедитесь в том, что все установочные штифты плотно вбиты, а все сопрягаемые поверхности чистые и незамасленные. Нанесите тонкий слой соответствующего герметика (Ford рекомендует герметик Loctite 518) на сопрягаемые поверхности крайней правой крышки подшипника каждого распределительного вала (см. рис. 13.19). При этом можно установить новые манжеты распределительных валов (см. п. 6 параграф 12).
20. На каждой крышке подшипника вытравлен номер для ее идентификации (см. рис. 13.20). Крышки подшипников выпускного распределительного вала пронумерованы цифрами от 0 (крайняя правая крышка) до 4 (крайняя левая крышка), а крышки впускного вала - от 5 (крайняя правая крышка) до 9 (крайняя левая крышка) (см. рис. 13.21, б). Крышку нужно установить так, чтобы поверхность с номером была направлена наружу, вперед (для выпускного вала) или назад (для впускного вала).
21. При затягивании болтов крышки следите за тем. чтобы она не была перекошена по отношению к головке блока. Затягивайте крышки в перекрестной последовательности по одному обороту за раз для каждого болта до тех пор, пока все крышки не коснутся головки блока (см. рис. рис. 13.21, а,б). После этого затяните болты в той же последовательности требуемым моментом по первой стадии, а затем по второй стадии. Это необходима для постепенного и равномерного нагружения крышек усилием клапанных пружин. Установите приспособление для выверки распределительных валов. Он должен занимать положение, описанное в п. 10 параграфа 10 (см. рис. 13.21, в).
22. Вытрите остатки герметика, чтобы он не попал в масляные каналы. Соблюдайте инструкцию по применению герметика. Обычно после нанесения герметика нужно выдержать время (не менее часа) до запуска двигателя.
23. Если вы выполняете процедуры в соответствии с рекомендациями Ford, установите новые манжеты на распределительные валы, как указано в п. 5 параграфа 12.
24. По меткам, сделанным при снятии, установите зубчатые шкивы распределительных валов на свои места, слегка затягивая их болты (см. рис. 13.24). Натяните ремень на шкивы (п. 21 параграф 10) и надежно затяните болты с помощью инструмента типа ножниц (п. 18 параграф 10).
25. Остальные операции установки, включая выверку положения распределительных валов (механизма газораспределения) и восстановления натяжения зубчатого ремня выполните, как указано в п. 17-27 параграфа 10. На моделях выпуска с 05.1998 проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов (см. параграф 14).
Примечание: В описании процедуры предполагается, что вы снимаете головку блока вместе с закрепленными на ней впускным и выпускным коллекторами. Это упрощает процедуру, однако снимаемый узел - громоздкий и тяжелый, поэтому вам понадобится подъемник. Если же вы хотите сначала снять коллекторы, выполните указания параграфов 6 и 7 данной главы, а затем выполняйте операции по снятию головки блока, описанные в данном параграфе.
1. Сбросьте давление в топливной системе (глава 4).
2. Установите автомобиль на твердой горизонтальной площадке, откройте капот и отсоедините отрицательный провод аккумулятора (глава 5 параграф 1).
3. В любом случае когда вы отсоединяете вакуумные шланги, шланги охлаждающей жидкости, шланги вентиляции, электроразъемы проводов, массовые провода, топливопроводы, что предусматривает нижеследующая процедура, помечайте отсоединяемые элементы метками, чтобы в дальнейшем установить их на свои места.
4. Разъедините два эмекгроразьема проводки, отсоедините вакуумный шланг (при наличии), отсоедините шланг вентиляции картера от крышки головки блока. Снимите узел воздухоочистителя вместе с расходомером воздуха, резонатором и предкамерой (глава 4).
5. Уравняйте давление в топливном баке с атмосферным, сняв крышку его горловины. Затем отсоедините топливопроводы подвода и отвода, связывающие двигатель с шасси (глава 4) и заглушите все образовавшиеся отверстия.
6. Отсоедините трос акселератора от привода дроссельной заслонки (глава 4). Отсоедините также трос привода устройства поддержания постоянной скорости (при его наличии) (глава 12). Зафиксируйте трос(ы) в стороне от двигателя/трансмиссии.
7. Выверните болты и отсоедините напорный трубопровод гидросистемы рулевого управления от задней опорной пластины головки блока / грузовой проушины двигателя и от кронштейна насоса/передней опорной пластины. Освободите проволочный фиксатор и разъедините электроразъем проводов контактного датчика давления гидросистемы рулевого управления. Затем выверните болт и отсоедините шину массы задней опорной пластины головки блока /грузовой проушины двигателя.
8. Выверните три винта крепления желоба проводки с тыльной стороны коллектора. Отсоедините проводку двигателя от главного жгута проводов, разъединив большой электроразъем, (этот разъем расположен рядом с регулятором давления топлива) (см. рис. 15.8, а). Разъедините злектроразъемы с каждой стороны катушки зажигания, а также разъем, расположенный спереди под корпусом термостата для отсоединения катушки и проводки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. рис. 15.8, б).
9. Отсоедините вакуумные шланги в следующей последовательности (маркируйте их по мере отсоединения):
- а) Один - от задней стороны дроссельной заслонки. (Отсоедините только один шланг. Второй шланг, идущий к регулятору давления топлива, отсоединять не нужно.)
- б) Один - от штуцера напевом конце впускного коллектора 9 см. рис. 14.9).
- в) Вакуумный шланг сервоусилителя тормозов (глава 9).
- г) Отсоедините все вакуумные шланги от компонентов системы РВГ - один от клапана РВГ и два от трубопровода РВГ. Учтите, что два последних шланга отличаются размерами патрубков и поэтому их нельзя перепугать.
10. Выверните болты обеих частей теплового экрана выпускного коллектора. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости, чтобы снять верхнюю часть кожуха. Снимите щуп контроля уровня масла вместе с его патрубком или отведите их в сторону.
11. Выверните болт крепления корпуса фильтра системы дожигания топлива к переднему кронштейну опоры двигателя/ трансмиссии. Затем отсоедините вакуумный шланг фильтра.
12. Опорожните систему охлаждения (глава 1).
13. Отсоедините все шланги охлаждающей жидкости от корпуса термостата (см. рис. 15.13).
14. Отверните две гайки и отсоедините приемную трубу выхлопной системы от коллектора (глава 4). Отсоедините проводку кислородного датчика, чтобы она не натягивалась за счет веса выхлопной системы.
15. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (глава 1).
16. Подоприте двигатель/трансмиссию домкратом, проложив между его площадкой и поддоном деревянную прокладку, чтобы не повредить поддон.
17. Отверните шесть гаек крепления правого кронштейна двигателя/трансмиссии, а затем снимите кронштейн. Выверните болт паразитного шкива ремня привода вспомогательных агрегатов (см. рис. 14.17).
18. Выверните болты передней и задней опорных пластин головки блока (см. рис. 15.18, а,б).
19. Снимите зубчатый ремень и распределительные валы (параграф 10 и 13). Если вы будете разбирать головку блока, вытащите гидрокомпенсаторы.
20. Снимите внутренний кожух зубчатого ремня (параграф 9).
21. В последовательности, обратной показанной на рис. 14.32, б отпустите десять болтов головки блока (отворачивая каждый болт на один оборот за раз). Для этого потребуется ключ со шлицевой головкой (ТХ 55). Эти болты после отворачивания всегда нужно заменять на новые (ввиду сложного характера нагрузки, которую они испытывают).
22. Снимите головку блока вместе с помощником (если это возможно), так как она тяжелая (см. рис. 15.22). Снимите прокладку, обращая внимание на установочные штифты. Прокладку можно выбросить.
Модели выпуска с 10.1996
23. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора и опорожните систему охлаждения.
24. Затяните стояночный тормоз. Приподнимите передок и установите его на опоры. Снимите правое переднее колесо.
25. Снимите брызговик из под двигателя и нижний кожух радиатора. На моделях выпуска с 05.1998 выверните болты и снимите крышку ременной передачи вспомогательных агрегатов.
26. Подставьте под радиатор емкость. Затем выверните сливную пробку, чтобы жидкость стекла в емкость. На моделях выпуска с 05.1998 отсоедините шланг охлаждающей жидкости, расположенный под двигателем справа. При необходимости см. Главу 1.
27. Снимите локер правой передней колесной ниши.
28. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Главу 1).
29. На моделях выпуска с 05.1998 выверните болт и снимите шкив водяного насоса и паразитный шкив. Снимите также шкив коленчатого вала и нижнюю крышку механизма газораспределения (см. параграф 9).
30. На моделях с двигателем объемом 1.6 и 1.8 литра снимите каталитический преобразователь (см. Главу 4А).
31. Отсоедините проводку двигателя и шланг вакуумного сервоусилителя тормозной системы от впускного коллектора. Отсоедините от коллектора также шланг принудительной вентиляции картера.
32. Отсоедините проводку датчика давления масла.
33. Выверните центральный болт ограничителя заднего крена двигателя. Снимите ограничитель с подрамника.
34. Выверните центральный болт ограничителя переднего крена двигателя. Выверните гайки крепления ограничителя к подрамнику. Снять ограничитель пока что не удастся.
35. Снимите камеру воздуховода, воздуховод и крышку воздухоочистителя (глава 4А).
36. Отсоедините трос акселератора от сегмента, расположенного на корпусе дроссельной заслонки.. Затем стяните пластиковый зажим и отсоедините трос от опорного кронштейна. Сдвиньте трос в сторону.
37. Отсоедините все вакуумные шланги от впускного коллектора,
38. Отсоедините проводку от впускного коллектора, замечая ее прокладку. На моделях выпуска с 05.1998 отсоедините желоб проводки от впускного коллектора.
39. Найдите вакуумные шланги клапана системы РВГ и отсоедините их.
40. Отсоедините проводку от катушки зажигания, устройства подавления помех радиоприему и датчика температуры охлаждающей жидкости.
41. Отсоедините проводку от датчика давления гидросистемы рулевого управления и отсоедините провод заземления от грузовой проушины двигателя. Выверните болты и снимите кронштейн трубы системы дожигания топлива. На моделях выпуска с 05.1998 выверните из головки блока болты патрубка щупа контроля уровня масла.
42. На моделях с двигателями объемом 2.0 литра выверните болты кронштейна трубы системы кондиционирования воздуха.
43. Выверните болты и снимите теплозащитный экран выпускного коллектора и вытащите щуп контроля уровня масла двигателя.
44. Выверните болты и отсоедините клапан системы РВГ от выпускного коллектора, трубу системы РВГ от грузовой проушины двигателя и катушки зажигания.
45. На моделях с двигателями объемом 2.0 литра отверните гайки и отсоедините каталитический преобразователь от выпускного коллектора. Затем отверните гайки штуцеров и отсоедините трубы системы дожигания выхлопных газов.
46. Отпустите зажимы и отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса термостата.
47. Отсоедините проводку от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
48. На моделях с двигателями объемом 2.0 литра отсоедините проводку датчика положения коленчатого вала. Затем выверните болты и снимите фильтр системы дожигания выхлопных газов.
49. Отметьте положение правой опоры двигателя, затем подоприте двигатель домкратом через деревянную прокладку. Выверните болты кронштейна правой опоры двигателя.
50. Выверните болты и гайки и снимите кронштейн гидросистемы рулевого управления с головки блока. На моделях выпуска с 05.1998 выверните болты расширительного бачка системы охлаждения и сдвиньте его в сторону.
51. Выверните болты и снимите кронштейн генератора с головки блока.
52. Сбросьте остаточное давление в топливной системе (глава 4А).
53. Разъедините быстроразъемные соединения шлангов подвода и отвода топлива.
54. Выверните болт паразитного шкива ременной передачи вспомогательных агрегатов. Затем снимите верхнюю, а затем среднюю крышку механизма газораспределения.
55. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания. Затем выверните болты и снимите крышку головки блока.
56. Выверните свечи зажигания. Вытащите щуп контроля уровня масла двигателя.
57. Пометьте ремень механизма газораспределения для обозначения направления его вращения. Затем отпустите гайку натяжителя и поверните шкив натяжителя по часовой стрелке ключом-шестигранником. Зафиксируйте натяжитель в таком положении, затянув гайку. Снимите ремень.
58. Снимите зубчатые шкивы с распределительных валов (параграф 13).
59. Отпустите болты крышек подшипников распределительных валов в последовательности, показанной на рис. 15.59. Выверните болты и снимите крышки подшипников, распределительные валы и уплотнения.
60. Снимите толкатели клапанов и уложите их в емкость с ячейками так, чтобы можно было определить их положение. Если на двигателе установлены гидрокомпенсаторы зазоров, то их нужно погрузить в моторное масло.
61. В последовательности, обратной, показанной на рис. 15.72, в, постепенно (по одному обороту за раз) отпустите 10 болтов головки блока. Для этого требуется ключ ТХ 55. Вытащите болты и осмотрите их на наличие повреждений. Рекомендуется всегда заменять болты головки блока после их отворачивания. Однако на моделях выпуска с 30.06.1998 болты нужно заменять только, если их длина превышает 174.3 мм (см. рис. 15.61).
62. Снимите головку блока вместе с помощником, так как она тяжелая. Снимите прокладку, замечая положение штифтов и выбросьте ее.
Установка
64. Проверьте сопрягаемые поверхности головки блока и блока цилиндров на наличие вмятин, глубоких царапин и других следов повреждений. Небольшие дефекты можно устранить напильником, но при значительных повреждениях нужно обработать поврежденную поверхность на станке или же заменить поврежденный компонент.
65. Если вы предполагаете, что поверхность под прокладкой головки блока покоробилась, проверьте ее торцом металлической линейки. При необходимости см. главу 2В.
66. Очистите сопрягаемые поверхности головки блока и блока цилиндров. Убедитесь в том, что установочные штифты забиты в блок цилиндров, а болтовые отверстия головки блока не замаслены.
67. Установите новую прокладку на установочные штифты и поверхность блока цилиндров так, чтобы маркировка "TOP/OBEN" была направлена вверх, а зубцы, выступающие из одного из краев прокладки, были направлены к передней стороне автомобиля (см. рис. 15.67).
68. Временно установите шкив коленчатого вала и поверните вал против часовой стрелки так, чтобы поршень цилиндра №1 был перед ВМТ и примерно на 20 мм ниже, чтобы при сборке обезопасить клапаны от повреждений.
69. Головка блока вместе с коллекторами - громоздкий и тяжелый узел. Поэтому рекомендуется изготовить направляющие для монтажа головки. Приготовьте две шпильки (М10 длиной 90 мм) с прорезью на одном из торцов под отвертку. Их можно изготовить из старых болтов головки блока, обрезав головки. Вверните эти шпильки прорезью на торце вверх в болтовые отверстия, расположенные в углах блока цилиндров по диагонали друг к другу (или же в отверстия, предназначенные для установочных штифтов). Эти шпильки должны выступать примерно на 70 мм выше прокладки.
70. Установите головку блока на монтажные шпильки и осадите ее на установочные штифты (см. рис. 15.70). Выверните монтажные шпильки.
71. Вставьте новые болты крепления головки блока (но не смазывайте их резьбу). Заверните болты от руки.
72. В последовательности, показанной на рис. 15.72, в,г затяните болты в два приема, указанных в Технических данных, сначала с помощью динамометрического ключа, а затем доверните их на требуемый угол, используя головку и вороток, а также угломер. (см. рис. 15.72, а-г).
Примечание: После затяжки болтов в соответствии с Техническими данными не следует перезатягивать болты или проверять их затяжку.
73. Установите гидрокомпенсаторы (если они были сняты), распределительные валы, манжеты валов и шкивы. Временно установите шкив коленчатого вала и поверните этот вал по часовой стрелке так, чтобы риски шкива находились в положении, указанном в параграфе 10.
74. Установите зубчатый ремень и крышки, выверяя положение распределительных валов (газораспределительного механизма) и восстанавливая натяжение зубчатого ремня, как указано в параграфе 10.
75. Остальные операции установки выполняются в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- а) Затяните все крепежные элементы требуемым моментом.
- б) При установке правой опоры двигателя/ трансмиссии заверните самостопорящиеся гайки и не давайте опоре качаться при затягивании двух, расположенных посередине (из шести) гаек.
- в) Запейте в систему охлаждения жидкость и дозаправьте двигатель маслом.
- г) Сразу после запуска и прогрева двигателя до нормальной рабочей температуры проконтролируйте места соединений и стыков, которые были разобраны, на наличие утечек масла или охлаждающей жидкости.
Установка головки блока цилиндров подробно.Ford Mondeo. Install the cylinder head detail
Как снять Головку Блока Цилиндров Ford Mandeo 3. How to remove cylinder head Ford Mondeo. 2 litre
Вобщем слыхал о замене гидриков на механических толкателей, может знаеш, есть ли на вазовский мотор механических толкателей для замену гидравлике? Гидрики очень требовательны к маслу, и не переваривоют высоких оборотов. Так что если мотор крутить боле 6000, желательно их поменять. Да и сопротивления лишние они создают, единствиный их плюс что клапана регулировать не нужно. Гидрики придумали для женщин.
Да машина хорошая, но много херни сказано в обзоре. Я собирал такую года 3 назад и деталей даже в Германии нет а если и есть то стоит больших денег. По мотору да vr6 на низах туповат но потом он шепчет и по трассе 250 бежит. Я ставил турбину garrett GT3576 ну и всё остальное конечно после чего вытянул 450 хороших лошадей. Если есть интерес могу загрузить пару фоток ну и видео должно быть. Всё что при переделке ставил могу написать если кому интересно.
Кроме справедливых комментариев про генератор и аккумулятор, еще тщательно продуть и пролить силиконовым спреем рубашку троса газа, особенно в зимнее время. И самое важное - без крайней необходимости мотор не мыть вообще.
Автор, расход масла никак не связан с гидркомпенсаторами!! ! Не вводите в заблуждение людей которые еще ничего не понимают в двигателях. а то будет 'слепой поводырь слепых'
Точь в точь так же работает,замена масла каждые 7500 км 5w30,цепь,натяжител ь,башмаки поменял,на холодную тарабанит ещё сильней,но покатавшись целый день не глуша мотор стук еле слышно было,знакомые с сто грешат на фазовращатель,хотя клапан и сетку снимал,смотрел чистые ни единой песчинки или гуталина. отец говорил хороший стук наружу вылезет!!'НО УЖЕ С ЭТИМ СТУКОМ ПРОЕХАЛ БОЛЕЕ 20000км “просто стремно подъезжает друг на ваз 2112 мотор шепчет и рядом стоит моя кияшка,тарабанит как дизель.
нехрен лезть туда, не мешайте машине работать. посмотрите ролик, чувак прошел более 500 тыс. без всякой регулировки.
Движок QR20de Nissan x-trail t30. Перескок цепи. Итог капиталка. С заменой распредвала и фазорегулятор. Соответственно цепь ролики натяжители успокоитель. Попутно клапана выпуск. Клапана кстати не загнуло. Итог 56000 материал и работа. Блин вот так как-то
Читайте также: