Форд мондео 1 ремонт рулевой рейки своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 29.09.2024

Заранее хочу сказать: никакой подрамник откручивать не надо! Скажу больше, даже муфту с червяка не сбивал — вытащил так через правую колесную нишу. Для удобства открутил тягу стабилизатора. И вуаля! Как дело было:
Для начала из-под капота отпустил два болта, крепящие рейку к подрамнику, соединив все удлинители из двух наборов. Чтоб подлезть было удобнее, открутил пластиковый воздуховод дроссельной заслонки. Открутил наконечники естественно. Потом сорвал два штуцера подачи жидкости в рейке. После чего из салона, над педалями выкрутил болт, фиксирующий рулевой кардан в муфте и выбил из неё сам кардан. До конца вывернул болты из подрамника и путём тонны мата и десяти минут времени вытянул рейку, постоянно поворачивая, через правую колёсную нишу. На все это дело потратил часа два с перекурами. Сегодня купил рейку на разборке, буду ставить. Чувствую, будет сложнее))))) Потом расскажу как это было)

Ремонт рулевой рейки.
В общую копилку поломок еще и рейка попала, уже не знаю чего еще ожидать!
Купил ремкомплект для рулевой рейки, салиники и так далее, Австрйские, вроде как нормальные (30у.е.) но если желаете сэкономить, можно поставить сальники от ВАЗ 08, 09, они с КПП, а поточнее сказать не могу, забыл от куда точно, вроде что то между переключений передач.

Ниже инструкция как это все нелегкое свершить!

Диагноз простой: течь. Если течёт из-под штуцеров нагнетания/обратки из-за сорванной резьбы на корпусе рейки — случай клинический — решайте сами. А вот при течи из других мест можно попробовать починить. Почему попробовать? Потому что если жижа ГУР давно не менялась, то в системе возможно появление воды, и полированная поверхность штока (вала) рейки ржавеет. В этом случае даже новые сальники вряд ли будут держать.
Итак, меняем сальники рулевой рейки ФМ1 (имхо у ФМ2 отличий нет)

Нам понадобятся:
6877364 — сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни — всего нужно 2 шт
6317413 — сальник штока правый
3760672 — сальник вала шестерни верхний
5014519 — жидкость ГУР 1л (лучше два)
3518119 — кольцо уплотнительное штуцеров нагнетания/обратки — всего нужно 2 шт
Головка на 19 с воротком/трещоткой: колёсные гайки и гайка регулировки поджима штока
Ключ рожково/накидной на 18: гайки штуцеров и болты рейки к подрамнику. Хайнес упоминает спец. U- образный ключ, но к этим болтам и так нормальный доступ. Я пользовал ключ распиленный пополам — так удобней подладить к штуцерам и проще найти удлинитель — вороток
Головка/ключ на 15 (оригинал) или 17 (сторонние) — у кого как: гайки концевиков рулевых тяг
Рожковый ключ на 31 или разводной: кому повезло, и рулевые тяги уже заменены на неоригинал. Обычно сторонние делают шлицы под ключ на рулевых — у оригинала отсутствуют
Не очень большой газовый ключ: это кому не повезло, и рулевые тяги оригинальные. Имхо другого способа нет
Головка на 10: гайки впускного резонатора, болт зажима рулевой колонки к упругой муфте
Шестигранник-звёздочка — торкс — N T40: болт зажима рулевой муфты к валу шестерни
Съёмник рулевых наконечников
Короткая крестовая отвёртка
Шило
Мощные тиски
Преобразователь ржи
Тряпки и прочая канитель

Поднимаем на подемнике или (Ставим авто на ручник, поднимаем морду и снимаем колёса. Хорошие упоры нужны, так как нужно одновременно снять оба передних колеса. НЕ РАБОТАЙТЕ С/ПОД АВТО ОПИРАЮЩИМСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ!)
Думаю, что хорошей идеей будет слить жидкость из системы ГУР. Отсоеденив шланг от радиатора, он находятсяпод бампером в самом низу, к нему идут два шланга.
Далее отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков.
Если есть, снимаем локера колёсных ниш. В моём случае слева не было, а справа не особо и мешал.
Каким-то образом видим и откручиваем два болтика зажимов трубок сверху рулевой рейки, тем самым освобождая эти трубки.
Вытаскиваем сапунную трубку пыльников рулевых тяг — она просто вставлена в резину пыльников.
Далее можно открутить штуцера нагнетания/слива на рейке. Для доступа к ним я снимал воздухоочиститель в сборе, рассоединил 3 круглых разъёма на чашке левой стойки чтобы убрать провода в сторону и откручивал кронштейн воздухана (прикручен к левой опоре двигателя). Возможно вы обойдётесь меньшей разборкой. Также не забываем подставить под машину ёмкость для сбора текущего масла (или вы уже слили?). Сразу! заткните дыры для штуцеров чем-нибудь плохо выпадающим: в одной из дыр есть клапаночек и если вы его потеряете, будет не очень хорошо. Грязь там также не нужна.

Лезем в салон под руль и откручиваем болтик, соединяющий рулевую колонку с муфтой. Можно его пометить, чтоб потом ровно руль стоял (я помечал все корректором концелярским). Потом откидываем запорную железку и рассоединяем вал с муфтой, после чего вал можно увести за педаль тормоза чтобы не мешал.
Лезем глубже и отгибаем ковролин. Видим яйцеобразную пластмасску с резиной по краям, прикрывающую дыру в кузове. Эта крышка имеет две защёлки по длинным сторонам ближе к низу, а сверху у неё просто выступ, которым она цепляется за край кузовной дыры. Снимая её впервые (давно) я благополучно обломил обе защёлки :( Обратите внимание: по длинным сторонам ближе к низу на резинке есть точки — они точно соответствуют положению защёлок. Протыкайте точки шилом (или сбоку) и шерудите там — защёлки должны открыться. Центральная крышкина гофра просто натянута на кольцо муфты. Снимаем крышку. Локальный свет необходим!
Далее ищем на муфточке шестигранник — звездочка (нужно колеса немного повернуть вправо, чтоб увидеть этот болтик), откручиваем его и снимаем муфту с вала шестерни.
По идее последние два пункта нужно производить с рулём установленным в положение "прямо" чтобы засечь положение вала шестерни. Но это невозможно, да и не нужно. Просто запомните положение муфточки относительно кузова при руле в положении "прямо".

Смотрим с боков авто на края рейки и находим крепёжные болты: их два — по одному с каждой стороны. Откручиваем их.
Вытаскиваем рейку. Я вытаскивал через правую колёсную нишу. Может быть вам удастся вытащить через левую так как этот путь короче. И я опускал задние подушки, но не откручивал.
Ну вот — рейку вытащили :), неплохо бы её помыть.
— Забыл: пока нет рейки, очень удобно заменить уплотнительные кольца на штуцерах. Легко одеваются с использованием конуса из куска пластиковой бутылки. Штуцера также надо чем — нибудь прикрыть от грязи. —

Зажимаем рейку в местах для крепления в тиски (не очень сильно — алюминий!) и откручиваем рулевые тяги. Перед этим можно поездить штоком туда-сюда, так как из рейки будет выдавливать остатки масла (при этом штуцерные затычки вместе с клапаночком лучше вытащить).
Далее без разницы в какой последовательности.
Отворачиваем поджимную гайку (большая). Она наверняка закернена и крутится туго. При этом её рабочая высота под головку весьма мала и сорвать шлицы можно очень быстро — будте внимательны. (Мне даже пришлось зубильцем обрубать её до "18"). Еще как варинт, где-то на 1.5-2 мм сверлом диаметром 2.5 мм, засверлить места кернения, пойдет легче, а так же убрать на наждаке внутреннюю зенковку на головке, которой крутите, и крутить в тисках, с небольшим поджимом. После её открута в руки вам выпадут пружина и поджимная пластмасска. Положение гайки перед открутом лучше пометить.
Отворачиваем нижнюю заглушку вала шестерни, та, что с четырьмя крестовыми шлицами по краям. Не знаю — чем-нибудь подходящим — это пластмасса и крутится достаточно легко. Под ней гайка вала шестерни — её тоже отворачиваем. Вал можно придерживать с обратной стороны — на нём шлицы под муфту.
Дальше, где вал шестерни торчит, поддеваем острым и вытаскиваем чёрный круглый пыльник. Под ним стопорное кольцо — снимаем его. Теперь по валу можно слегка стукнуть снизу, и он выпрыгнет. На нем сальник, роликовый подшипник и вообще выглядит он интересно.
Теперь можно открутить заглушку рейки с правой стороны. Она представляет собой цилиндр с торцевой резьбой и с дырой посередине, в котором ходит шток (типа как у амортизатора). С торца её высверлены 4 отверстия диаметром 5 мм под спец.инструмент. Я специально не стал приводить его в списке необходимостей, так как наверняка ни у кого его нет. Есть форсевский съёмник рулевых, так как его лапы достаточно мощные и пролазиют в рейку. Но у меня его не было, да и ночь на дворе, я использовал Голову на 32 KING TONY, на наждаке убрал лишнее и оставил 4 иглы, чтоб туда залезло, расстояние между центрами штырей — 37мм. Закурчено ну оч туго.
Теперь дёргаем за шток с той стороны, где открутили, и он выскочит вместе с одним из сальников.
Изучаем шток на предмет ржи. При этом можно перекурить, так как вам сейчас предстоит вытащить внутренний сальник.
Внутренний сальник: загляните в рейку и увидите его. Я выбил уго длинной тонкой трубкой (толщина примрно 1 см), можно длинной отверткой, только будьте осторожны, не пацарапайте зеркало.

Собственно дальше можно всё хорошенько отмыть и собирать обратно, но уже с новыми сальниками (примените подходящую оправку для внутреннего). Как говориться "сборка в обратной последовательности".
Ставим внутренний сальник рейки. Сначала одеваем сальник на рейку до упора в поршень, используя пластиковое колечко от бутылки, дабы провести сальник через зубья. Смазываем поршень и зеркало корпуса рейки жижей ГУР, левую сторону штока рейки литолом, зубья рейки ШРУСом и загоняем бутерброд в корпус.
Постукивая через медяшку по правому торцу рейки осаживаем левый сальник на место,
Левый выступ поршня работает как оправка.
Так на заводе собирают.
Ставим правый сальник и закручиваем гайку штока, смазав втулку гайки литолом или графиткой.
Далее вынимаем нижний сальник вала, смазываем игольчатый подшипник, забиваем новый сальник
---Мажьте сальники жижой ГУР перед установкой.

Вам нужно правильно установить шестерню. Для этого установите шток так, чтобы он торчал с концов рейки на одинаковое расстояние. После, вставляйте шестерню и, одевая на неё муфточку, примерно прикидывайте совпадёт ли её положение с тем, которое вы запомнили относительно кузова (когда были под рулём). Если нет — меняйте положение шестерни на следующий зубец. Шток должен оставаться неподвижным! (ИМХО, всё же правильное положение всегда будет тогда, когда конусные шлицы вала шестерни смотрят вперёд — по ходу авто).
Если вы не пометили положение прижимной гайки, то я зажимал до тех пор, пока не исчезал люфт при дёргании за шток, но при этом вал шестерни можно было крутить рукой без особых усилий. Не знаю, правильно ли всё это, лучше пометьте. Закрученную гайку желательно закернить опять.
Резьбу пластиковой заглушки вала шестерни я помазал герметиком. (На вид там вроде было что-то похожее).
Зацепление шестерни и штока рейки и периферию я смазал графитовой смазкой для шрусов и др механизмов.
Рулевые тяги я прикручивал к рейке сразу, можно и потом на машине.
При установке рейки на подрамник я снова заткнул дыры под штуцера и обмотал её концы тряпками.
Понятное дело, после сборки неплохо бы отрегулировать углы установки колёс.
Заливаем жижу и прокачиваем.
Прокачка осуществляется поворачиванием руля влево — вправно.

Теперь как заменить этот пресловутый правый сальник на левый.
В гайке рейки есть проточка, куда вставляется правый сальник, так вот, посадочные диаметры обоих сальников одинаковы, и левый в гайку отлично забивается (проверено старым левым сальником), остается герметизировать резьбу гайки, обезжирив резьбу на гайке и в корпусе, нанести герметик только на резьбу гайки и затянуть, ну и просушить сутки гайкой вверх.
Думаю метод вполне жизнеспособен.

Моменты затяжки соединений

Рулевые тяги к рейке — нет данных
Болты крепления рулевой рейки к подрамнику — 137Нм
Штуцеры нагнетания/обратки — 31Нм
Гайки концевиков рулевых тяг — 41Нм
Болт зажима упругой муфты к валу шестерни — 28Нм
Болт зажима рулевого вала к упругой муфте — 24Нм
Колёсные гайки — 85 Нм
Болты кронштейна воздухана к опоре двигателя — не нашёл :(
Болт и гайки впускного резонатора — 4 Нм

Всем добра.
На днях отремонтировал рулевую рейку.
Вот небольшая инструкция.
1.
Если вы решили ремонтировать рулевую рейку… Выкинь эту идею из головы и валите на разборку за рейкой. Разница 20-50$ этого не стоит…
2.
Если вы все же не выполнили пункт 1 закройте гараж и валите домой…

Ну если вы все же решили погемороиться то вот вам справочный материал.

По своему мнению могу сказать что в ремонте существует как минимум 2 проблемы.
Первая — это пластиковая пробка.
Вторая — это сальник что стоит внутри рейки.
Если эту пластиковую пробку все же не удалось открутить, то не стоит огорчаться. Она несёт сугубо свойство заглушки…можно использовать что-то подручное…
То вот со второй стоит пое*аться.
Ну во всяком случае в 2х рейках я не смог просто достать этот сальник, как это было описано в ссылках выше, а инструмента как в ссылке с Ютуба у меня не было… В общем то я достал этот сальник, но с потом и кровью…

Ну и для тех кто дочитал до сих пор рассказываю чё делал с рейкой.
Для начала было изготовлено 2 спецключа. Один из головки на 19 для пластиковой заглушки, второй из головки на 30 для торцевой гайки.
После того как выкрутил пластиковую гайку откручивание головкой на 15 гайку которая держит вал что идёт к рулю. Снимаем один сальник, стопорное колько и выбираем вал.
Рядом с валом откручивание гайку на 19 и достаем пружинку с пластмассой.
Далее откручивание торцевую гайку. Выбираем вал рейки с сальником.
После чего не пытаемся счастье, хотя дело ваше и делаем вот такую приспособу.
Труба 27внешний и 21 внутренний диаметр. пилим вдоль на 10-15см на 8 частей, делаем зубцы, что бы лучше цеплялась. Головка на 17(советская), закругляем… Шпилька на 10, гайки. Что-нибудь тяжёлое для обратного молотка. Думаю принцип работы понятен.
Сразу оговорюсь, что если кто-то придумает выбивать сальник с другой стороны там есть нюанс… диаметр вала 25, диаметр внутренний сальника 25, диаметр отверстия в рейке, где стоит этот сальник 25… так что тут вроде как без вариантов… но повторюсь, что у людей из ссылок в начале получилось это все сделать без специнструмента.
Ну и имеем вот такой результат.
Ну если учесть что при хорошем ремонте вал нужно полирнуть или если совсем все плохо проточить, то это ещё один повод задуматься о ремонте рейки…

Сумма ремкомплекта, проточки или шлифовки вала, затраченных сил и нервов, при условии того что ремонтировать будите сами не стоит этого гемороя, а если отдавать в ремонт то это все не стоит тех денег… Ремонт обойдется примерно на 20-70$ дороже чем купить рейку на разборке.
При покупке было бы неплохо снять пыльники и прокрутить рейку хотя бы в одну сторону что бы посмотреть состояние вала с правой стороны, а с левой стороны посмотреть что находится под пыльником, если там все чисто в красивой смазке и никаких следом масла нет, то стоит предполагать что и сам вал внутри рейки будет в неплохом состоянии…

Сборка происходит в обратном порядке предварительно смазывая все элементы как на видео по ссылке в начале.
Вроде всё описал, если остались вопросы расскажу подробнее обо всех мелочах.

Неполадка: из-за того, что ремень у меня постоянно слетал (это отдельная тема) мне приходилось крутить руль без ГУРа, а как только я начинал его крутить без работающего насоса, у меня выдавливало силовой сальник рейки. Загнав машину в гараж и вывесив полностью передние колеса

Далее снимаем передние колеса, снимаем рулевой наконечник (я снимал так: откручиваем гайку так чтоб она стала вровень с пальцем, затем кувалдой один удар и откручиваем дальше гайку, если палец прокручивается, то легким ударом сверху вставляем его обратно, откручиваем гайку и затем легким ударом молотка через проставку выбиваем палец). Откручиваем болт внутри салона, крепящий рулевой вал к рейке. Внимание! Колеса должны стоять прямо и в процессе руль поворачивать нельзя, если вы собьете положения руля, то получите порванный шлейф подушки безопасности! Далее ослабляем один болт на рейке на 18 (у меня было 2 набора удлинителей, поэтому я легко открутил его из-под капота), второй болт.

Его видно справа

Будем откручивать после того, как полностью снимем подрамник. Он держится на 4 болтах. При помощи двух домкратов, немного поддомкрачиваем подрамник.

Для того, чтоб снять подрамник, нужно подвязать радиаторы и открутить нижнюю подушку (ограничитель крутящего момента. Затем откручивая все 4 болта, крепящие подрамник и, постепенно опуская его, полностью вывешиваем его. Затем откручиваем второй болт, крепящий рейку на 18.

После того, как открутили рейку от подрамника, можно снять трубки, которые подключены к рейке. Для этого берем торкс 40 (вроде) и откручиваем один болт и вынимаем трубки из рейки, ну и достаем всю рейку через пассажирскую сторону.

Затем приступаем к разбору рейки. Тут фоток не очень много т.к. все руки были сильно грязные.

Снимаем рулевые тяги при помощи тисков с алюминиевой прокладкой и газового ключа

затем мы изготовили спец ключ для снятия пластиковой гайки

Вот такой вот ключ был изготовлен из ключа для откручивания свечей ВАЗ

далее ключом на 19 откручиваем прижимную гайку запомнив ее точное положение, ее нельзя перетягивать и не дотягивать. Далее снимаем резиновый сальник сверху рейки

Вот здесь виден сверху сальник и метка на валу при которой рейка находится в среднем положении

затем снимаем стопорное кольцо, откручиваем гайку и выбиваем вал, затем, чтобы снять саму рейку, нужен спец ключ

Вот он. У меня его не было, я откручивал подручными средствами, поэтому немного помял центрирующую шайбу. Пришлось поработать напильником

после того, как открутили центрующую гайку снимаем саму рейку

Рейка у меня снялась с двумя сальниками, поэтому и бежала, один сальник вставляется в корпус рейки, второй можно оставить на рейке и зажать центрирующей гайкой

Затем меняем сальник там де вал и собираем все в обратно последовательности все хорошенько смазав.

А вот эти резинки были в наборе, но не понадобились, их попросту некуда ставить

Вот два ремкомплекта которые устанавливались на наши рейки и 100% подходят: RR-3662 и AG0076.

2. Ремонт люфта рулевой рейки в Ford Mondeo

Неполадка: был большой люфт в рулевом колесе, но я, как начинающий водила, не обратил на это внимания.
Прошёл год, заехал на ТО, меня инспектор ТО предупредил что в рулевом что-то не то, но колёса поворачивают.

Выявил сам где и что люфтит.
Всю работу можно провести с ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА (на сто сказали, что под машиной), убираем коврики и подымаем ковролин, там есть резиновая заглушка (на рисунке под номером 4) . Снимаем её нафиг чтобы не мешала, и видим там в отверстии свою рулевую рейку .
Крутим рулевое колесо, и наблюдаем такую картина, деталь под номером 7(чашечка) люфтит сильно.
Оказывается сама деталь эта можно так сказать две детали)) взятые на две заклёпки а посредине резина, где заклёпы там образовались овалы, и сами заклёпы уже на издыхании были, крутишь и звук как она по заклёпам ходит цок-цок, снимаем чашку, откручивая два болтика (14 и 13 на рисунке), снимаем кардан рулевой и чашку. В кардане у меня также малюсенький люфт, решил поставить в итоге потом карданчик с разборки, раз уж купил.
Думаем, как можно сделать чтобы по заклёпам не ходила. В итоге, на станке (лично я опишу как сделал, можно и на сварку взять, как угодно кому). Берём гайки от москвича (просто они подходили), на станке обрубаем конца под шестигранник, что идут, чтобы была круглая по периметру. То есть получилась втулка самопальная, где овалы от заклёпок на станок сверлышком делаем ровный кружок по диаметру, как самопальные втулки. Туда втулки вбиваем, и на два винта зажимаем. Всё собираем в обратном порядке. И чудо - нулевой люфт, всё как с завода!

3. Подтяжка рулевой рейки в Ford Mondeo

Подтянул рейку в Форд Мондео. Конечно, помучался, но всё же сделал это. Надоедливый стук пропал, всё стало тихо, даже не верится.

Вот что для этого нам понадобилось: головка на 19 и кусок железки длинной 12 см.

Берём головку на 19 отрезаем от неё сантиметр, но, как я понял потом, нужно 1.5 сантиметра, так как при подтяжке регулировочная гайка вкручивается, и в дальнейшем этот сантиметр не достаёт

вот из этой части я сделаю второй ключ только оставлю 1.5 сантиметра, это на случай, если опять загремит

Свариваем головку и полоску 12 см в одно целое

Примерно - вот так, потом, конечно, обтачиваем торчащие кончики заподлицо с головкой

После этого нужно этот ключик правильно изогнуть чтобы он не за что не задевал в момент подтяжки у меня это получилось примерное так

Сначала сделал из тонкой железки - выгнул угол, который мне понадобился, потом по этому углу изогнул вторую железку и примотал их изолентой, чтобы стал жестче

Я подтягивал снаружи машины (из-под капота прямо) нужно изрядно попотеть из-за нехватки места и неудобства. Подтягивал гайку до тех пор, пока при качании рулём в салоне на заглушенном двигателе не пропали стуки. Потом прокатился, убедился, что руль возвращается при выходе из поворотов. Хотел подтянуть ещё чуток на всякий случай, но тут у меня перестала доставать головка до гайки, но конечно я чуток-то подтянул и этого достаточно, всё стало тихо. Повернул эту гайку примерное на 1.5 оборота по часовой стрелке.
Поездим посмотрим как будет дальше, себя вести рейка

Замена рулевых тяг и наконечников со снятием рулевой рейки в Ford Mondeo

В данной теме опишу собственноручную замену рулевых тяг в Форд Мондео и наконечников со снятием рулевой рейки.
Для