Регулировка рулевой рейки форд сиерра
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 29.09.2024
11.6. Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем
Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля
Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.
Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)
Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.
Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)
Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)
Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем
Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.
Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)
Просто хотел поменять давно порвавшийся пыльник на рулевой тяге, снял, начал разбирать и тут понеслась. В итоге полный разбор, диагностика, ремонт и обслуживание рулевой рейки своими руками и практически даром (9$ лол), а результат — просто офигенно работающий идеальный рулевой механизм.
И, так, по порядку. Снимаем передние колеса и вывешиваем перед машины на кирпичи ( надежно и высоко).
Срываем две гайки на "17" (3) на рулевых наконечниках (1.5 и 1.6) и выбиваем их из кулака — пришлось на одном помудохаться. И тут был первый "звоночек" — гайки, резьба на наконечниках, размер наконечника — обе стороны сильно отличались. Потом окручиваем два болта на "17" (4) крепления рейки к кузову — главное сорвать, дальше ничего сложного. А дальше нужно или снимать с рулевой колонкой (2), тогда откручиваем болт на "10" (5) или без колонки, тогда откручиваем болт с гайкой 2.2 и 2.3 с хомута, который надевается на шток приводной шестерни (1,7). Я выбрал "снять с колонкой", так как не надо удерживать гайку вторым ключом, крутить только болт, во-вторых не надо полностью откручивать, а только попустить (в случае "без снятия колонки" — надо открутить и ВЫТАЩИТЬ болт, потому что он еще как стопор работает), и в-третьих хотел увидеть в каком состоянии карданный механизм, ну, и обслужить. Так что "снять с колонкой" — это изи-вариант. Всё, 5 точек крепления и тянем на себя, рулевая рейка в сборе с колонкой у нас в руках. И вот тут я по-настоящему оценил всю печаль бытия.
Вместо пыльников на тягах висит гирлянда из лохмотьев, везде адская грязь и песок… ПЕСОК ПОВСЮДУ!
Везде, куда могла пролезть песчинка, лежало с полкило песка.
И, если честно, то я собирался с духом покупать новую рейку, настолько глаза испугались. Я думал, что везде будет ебунячая выработка, люфты, ад и угар.
Перед разборкой замерил расстоянии между зубьями на наконечниках — 1350мм — это нужно чтоб приблизительно собрать и хоть один-два км доехать до станции "развал-схождение", чтоб сделать схождение.
Потихоньку разбирал и решил всё-таки ремонтировать — может и пригодится знание устройства рейки. В крайнем случае всегда можно купить новую, а эта, типа — ну, сколько отходит, столько и пусть.
Открутил болт с гайкой (2.2 и 2.3) с колонки. Колонка (2.1), кстати, вообще была не ушатанная. Кардан без люфтов, резинка не порэпанная. Ну, хоть это норм )) Дальше сорвал две контрящие гайки (1.5.2 и 1.6.2).Открутил довольно легко наконечники (1.5 и 1.6) — один норм, у второго — порван пыльник, полный шарнир песка в перемешку со литолом. НО! болт наконечника очень крепко сидел в шарнирном гнезде. После промывки растворителем — следов песка вообще не было — решил покупать пыльник, поменять и ставить на место. Дальше вывалились лохмотья от старых пыльников тяг — пичаль. Взял два газовых ключа (тут я заметил, что на шарнирном соединении тяг уже есть следы от газовых ключей, и тут всё стало на свои места — рейка уже ремонтировалась, собрана из чего-попало, реально две стороны разные — тяги разной длины, разная длина от шарнира до углублений под разную длину пыльников, разные наконечники, разные резьбы, ну такое…) и сорвал тяги (1.3 и 1.4) — шарниры и там и там были забиты песком, но опять таки, после тщательной промывки — всё выглядело ещё довольно приемлемо и люфта не было. Шестигранным ключом на "14" сорвал резьбовую заглушку-пробку (1.1.2) — вышла довольно легко, оттуда вывалилась пружина с фторопластовым поджимным упором (1.1.3) и пружинка (1.1.4). Упор вполне был "ок" — не было даже царапин от песка. А в отверстии от пробки была настоящая "ЖЕСТЬ" — там был сплошной песок, от созерцания которого у меня текли кровавые слезы, но я же уже раньше решил разобрать и посмотреть, так что следуем плану и не швыряем рейку подальше на мусорник). Дальше сорвал огроменную контрящую гайку (1.7.1) газовым ключом, открутил следущую упорную гайку 1.7.2 спецключом. В упорной гайке есть уплотняющая манжета, но у меня она сидела довольно плотно и была в (что прям странно) в хорошем состоянии, так что вытаскивать её, менять и отмечать как отдельная запчасть не стал — просто знайте, что она там есть. Приводная шестерня (1.7) не хотела выходить — я чуть применил силу. Вот тут — ВНИМАНИЕ. Вал приводной шестерни сидит в двух подшипниках (их я тоже не отмечал, как отдельные запчасти) — один явно виден — он надет на валу — 6202. А второй роликовый — вот где собака порылась — ролики просто вываливаются, вылетают из рейки, если не знать, что они там вообще есть. Кароче, вытягивать вал нужно осторожно. И собирайте ролики — их потом можно, хоть и муторно, поставить все назад. Вытащил я приводную шестерню, внешний вид который у меня вызывал судороги, — дальше вытащил я зубчатую рейку (1.2) — это был крайний позыв всё выбросить, потому что я вытащил как минимум ведро песка ))))
Начал я это всё дело чистить, мыть и обнаружил ещё (лол) три мелкие запчасти, которые есть на фото далее — это два стопорных кольца (1.1.5 и 1.1.7) и пластмассовая втулка (а-ля подшипник скольжения — 1.1.6). Демонтировать их легко, если их хотя бы видеть ))) — у меня там было всё в песке — я их просто не заметил. И вот тут вообще мистика — втулка была в норме. Ну, может пару-тройку царапин внутри, но выработки почти никакой, внутренний диаметр в принципе обхватывал зубчатую рейку (1.2). Мистика в том, что зубчатый шток рейки (1.2) как раз в районе втулки был просто в убитом состоянии — сюда попадала именно вода и ржа потихоньку кушала поверхность. Шток (1.2) и приводной шнек (1.7) вымыл — на зубьях вообще не было выработки (настроение начало улучшаться) — не было даже царапин — металл был в идеальном состоянии. Второй конец штока (1.2) вычистил, вымыл, обработал и в конце отшлифовал — и получилось вообще идеально. Хоть и отличается по цвету с основной частью. но мне даже показалось, что шток не потерял в диаметре — ржа не успела проесть в глубину, только внешний вид подпортила.
Когда всё было отмыто, вычищено и натерто до блеска — я сам офигел, как будто новых запчастей накупил. Конструктор какой-то.
Если между шестерней и зубчатой рейкой рулевого механизма слишком большой люфт, то рулевое управление при движении автомобиля будет стучать. Напротив, если люфт между малой шестерней и зубчатой рейкой слишком мал, то рулевое управление будет тяжелым, рулевое колесо не будет самостоятельно возвращаться в среднее положение. Описываемые ниже работы проводят при снятом рулевом управлении. Регулировка рулевого управления заключается в том, что упор рейки перемещается ближе к ней или дальше от нее. Регулировка осуществляется с помощью регулировочного винта, ввинченного в торцовую крышку рулевого механизма. Чтобы найти этот винт, необходимо поставить автомобиль на опоры и посмотреть снизу на рулевой механизм. На левой стороне видна овальная крышка с винтом посредине — это регулировочный винт. Регулировочные работы выполняют с помощником. Для этого потребуются торцовая головка, шарнирная вставка и удлинитель. Автомобиль необходимо установить на подъемную платформу, чтобы был доступ к регулировочному винту с нижней стороны.
- установить колеса в положение прямо и поворачивать рулевое колесо в обе стороны примерно на 30°. Если рулевое управление нуждается в регулировке, то будет слышен стук;
- медленно ввинчивать в крышку регулировочный винт, пока стук не исчезнет. На рис. 240 показано, как устанавливать комплект инструментов, состоящий из торцовой головки и шарнирной вставки с удлинителем;
- выполнить пробную поездку. Если рулевое колесо не возвращается самостоятельно в среднее положение, то регулировочный винт надо немного ослабить; если люфт на рулевом колесе все еще ощущается, затяните винт еще немного.
Установите на губки тисков накладки из мягкого металла (латунные или алюминиевые пластины) для предотвращения повреждения рулевого механизма и закрепите последний в тисках (рис. 5.36).
При установке рулевого механизма в тиски закрепляйте его так, чтобы губки тисков совмещалисьс местом установки скобы крепления. Другой способ крепления в тисках может привести к повреждению рулевого механизма.
Проверка общего момента вращения ведущей шестерни рулевого механизма (предварительный натяг вала ведущей шестерни рулевого механизма)
Для проверки общего момента вращения ведущей шестерни рулевого механизма с помощью специального ключа вращайте шестерню реечного рулевого механизма в пределах одного оборота в течение 4–6 с (рис. 5.37).
Если измеренная величина не соответствует номинальному значению, то сначала отрегулируйте положение крышки упора рулевой рейки и затем снова проверьте общий момент вращения ведущей шестерни рулевого механизма.
Если общий момент вращения ведущей шестерни отрегулировать не удается, проверьте крышку упора, пружину упора и упор рулевой рейки и при необходимости замените детали.
Если же измеренная величина меньше номинального значения, однако рулевая тяга поворачивается плавно, без чрезмерного люфта, то такой наконечник пригоден для эксплуатации. Если измеренная величина меньше 4,3 Н (1 Н·м), замените рулевую тягу в сборе.
С помощью зубила расчеканьте стопорную шайбу, которая фиксирует рулевую тягу и рейку рулевого механизма (рис. 5.43).
Снимите пружину упора рейки, упор рейки, крышку упора рейки и вкладыш из корпуса рулевого механизма (рис. 5.47).
Поворачивайте ограничитель хода рейки по часовой стрелке до тех пор, пока конец стопорного кольца не выйдет из паза корпуса рулевого механизма (рис. 5.49).
Как только конец стопорного кольца выйдет из паза корпуса рулевого механизма, поверните ограничитель хода рейки против часовой стрелки и извлеките стопорное кольцо (рис. 5.50).
Легкими постукиваниями молотка с пластиковым бойком аккуратно извлеките ведущую шестерню и клапан в сборе из корпуса клапана (рис. 5.53).
Будьте осторожны, не повредите внутреннюю поверхность цилиндра ведущей шестерни в корпусе рулевого механизма.
Проверьте контактную поверхность под установку сальника на отсутствие чрезмерного износа или повреждения.
Проверьте контактную поверхность под установку сальника на отсутствие чрезмерного износа или повреждения.
Нанесите рекомендуемую рабочую жидкость PSF-3 на рабочую кромку сальника рейки рулевого механизма по всей его окружности.
Установите ограничительную шайбу и сальник в корпус рулевого механизма, как показано на рисунке 5.57.
Нанесите рекомендуемую рабочую жидкость на сальник опорной втулки рейки рулевого механизма по всей его окружности.
Нанесите рекомендуемую рабочую жидкость на кольцевую прокладку и установите ее на опорную втулку рейки рулевого механизма.
Вставьте рейку в корпус рулевого механизма, затем установите опорную втулку рейки и ограничитель хода рейки (рис. 5.60).
Вставьте стопорное кольцо в отверстие ограничителя хода рейки через отверстие в корпусе рулевого механизма, когда отверстия совмещены. Поверните ограничитель хода рейки и окончательно зафиксируйте стопорное кольцо (рис. 5.61).
После установки стопорного кольца его концы не должны быть видны через отверстие в корпусе рулевого механизма.
С помощью специального инструмента установите сальник и шариковый подшипник в корпус клапана (рис. 5.62).
Нанесите рекомендуемую рабочую жидкость на ведущую шестерню и клапан в сборе, затем установите их в корпус клапана (рис. 5.63).
Нанесите рекомендуемую рабочую жидкость на сальник и установите его в корпус рулевого механизма. Установите корпус клапана в сборе и кольцевую прокладку на корпус рулевого механизма (рис. 5.64).
Установите новую стопорную шайбу и рулевую тягу. Зачеканьте края стопорной шайбы в двух местах на рулевой тяге.
Установите вкладыш, упор, пружину и крышку упора рейки в корпус рулевого механизма в последовательности, показанной на рисунке 5.66.
Установите рейку в центральное положение, затем вставьте крышку упора рейки в корпус рулевого механизма. С помощью специального инструмента затяните крышку упора рейки моментом 15 Н·м (рис. 5.67).
Выверните крышку упора рейки на 30–60° и затяните контргайку крышки упора рейки номинальным моментом 50–70 Н·м.
Установите и затяните крепление трубок рулевого механизма номинальным моментом, затем установите на место резиновые опоры с помощью специального клея (adhesive).
Нанесите рекомендуемую силиконовую смазку в месте установки малого хомута защитного чехла на рулевой тяге (в канавку на тяге).
Заполните внутреннюю полость защитного чехла шарового шарнира наконечника рулевой тяги (A) и рабочую кромку шарового шарнира (B) рекомендуемой смазкой (рис. 5.69).
Нанесите на уплотнительную кромку защитного чехла рекомендуемый герметик и зафиксируйте его на шаровом шарнире с помощью хомута.
Заверните левый и правый наконечники рулевых тяг так, чтобы длина выступающей части тяги слева и справа была одинаковой и соответствовала номинальному значению. Зафиксируйте положение контргайкой (рис. 5.70).
Проверьте общий момент вращения ведущей шестерни рулевого механизма (предварительный натяг вала ведущей шестерни рулевого механизма).
Подсоедините защитный чехол вала рулевого управления к его опорной пластине с помощью нового ленточного хомута.
8.0 Рулевое управление
Рулевое управление 1 – рулевое колесо, 2 – деформирующаяся втулка, 3 – вал рулевого колеса, 4 – шарнирный соединитель вала рулевого колеса, 5 – выключатель зажигания с блокировкой рулевого колеса, 6 – кожух, 7 – приводная шестерня рулевой передачи, 8 – корпус рулевой пе.
8.1 Технические характеристики
Число передачи 19,88 Число оборотов рулевого колеса (от упора до упора) 4,15 Диаметр разворота 10 м Зазор между толкателем и крышкой корпуса зубчатой рейки 0,015 – 0,150 мм Толщ.
8.2 Снятие и установка рулевой передачи
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить рулевое колесо в положение для движения прямо. 2. Отвинтить болт зажимной обоймы фланца эластичного шарнира и отсоединить вал рулевого колеса от приводной шестерни рулевой передачи. 3. Поднять автомобиль и снять передние колеса. .
8.3 Разборка и сборка рулевой передачи
Разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить наконечники с шаровыми шарнирами от рулевых тяг после ослабления крепления контргаек. 2. Снять хомуты крепления кожухов и отодвинуть защитные кожуха корпуса рулевой передачи. 3. Переместить зубчатую рейку влево до упора и зажать в ти.
8.4 Снятие и установка рулевой колонки
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить колеса автомобиля в положение для езды вперед. 2. Снять верхний и нижний кожуха рулевой колонки, а также обшивку под передней панелью на высоте рулевой колонки. 3. Отсоединить разъемы электрических проводов от универсального переключате.
8.5 Разборка и сборка рулевого колеса
Разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Зажать рулевую колонку в тисках с мягкими щеками. 2. Снять кожух из искусственного материала со ступицы рулевого колеса. 3. Отвинтить гайку крепления рулевого колеса. 4. Снять кулачок переключателя указателей поворота и прокладку верхнего подш.
8.6 Рулевое управление с гидроусилителем
Рулевое управление с гидроусилителем (А – марки ZF, В – марки Cam Gear) 1 – приводная шестерня, 2 – корпус приводной шестерни, 3 – корпус зубчатой рейки, 4 – зубчатая рейка, 5 – поршень и соединитель, 6 – рулевые тяги, 7 – трубопроводы высокого давления, 8 – корпус г.
8.6. Технические характеристики
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
Читайте также: