Регулировка дроссельной заслонки форд фокус 1

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 29.09.2024

3 года

На прогретом движке, в закрытом положении, т.е. когда сбрасываю газ, заедает дросельная заслонка. Снимал воздуховод с воздушного фильтра, чистил заслонку и вокруг неё, было немного нагара, стало чуть получше, но всё-равно заедает. Видно, что при полностью закрытом положении она цепляет краем. На холодном моторе такого не наблюдается.
Что с ней такого сделать? Ездить совсем неудобно, жмёшь на педаль, не давится, чуть сильнее - срывается и машина прыгает вперёд. В пробках вообще беда!
Холостые 800, поэтому приподнимать её регулировочным винтом не хочется.

Vital14
Ты снимал? Я без снятия чищу. Дмрв заодно. Дмрв спиртом и кисточкой чистой. Или для очистки карбюратора жидкость

11 авг уста 2019 mobile

Vital14
Не знаю я не снимал

Возможно еще у тебя воздух раньше подсасывало. Прокладку новую поставил-обороты поднялись

12 янв аря 2020

frstakk
Еще и доставка 93 USD, так что цена совсем не адекватная, на мой взгляд.
Главное, что начало поиска положено, а там глядишь и найдет кто-то.

Друзья. У меня после чистки дросселя при остановке обороты подпрыгивают до 2,5-3 тыс. оборотов. Я правильно понял, что не должно быть щелей между заслонкой и корпусом? Что из-за этой щели на холостом ходу лишний подсос воздуха идет?

Про цену, на офф сайте дешевле на 22$, но сейчас увидел что по мимо этого еще нужно прокладку под 65мм и крепление для автомата , или это просто если своего нет?

Про доставку, я думаю у вас в есть всякие сервисы по доставке, мне например корпус термостата (по идее такой же размером +/-) вышел в 4.9$

Но все-равно дороговато)

Ребят, скиньте номер прокладки дросельной заслонки для моего фокуса. Хочу сначала поменять ее, а после уже покупать датчик холостого хода. Мотор zetec s, 1.6. 100 коней.

Здравствуйте, подскажите 14.12 % положение дроссельной заслонки это нормально? С низов какая-то слабая вялость при разгоне и перегазовка малая и потом поехала

3 года

ладно, тогда скажите мне где можно купить пластину алюминиевую 15Х15Х1(толщина)см примерно? и тонкую пластину милиметра два толщиной 5Х5? м?

AGUA ставил дроссель, стукнись к нему. В теме "впуск/выпуск" он про него рассказывал.

24 нояб ря 2018

Предполагаемые работы по внедрению дроссельного узла от мустанга 5,0л 93г. на фокус с зетеком. Дроссель от мустанга существует с заслонкой до 75мм в диаметре. На штатном ресивере эффективно работает дроссель до 65-67мм.

Демонтировать штатный дроссель. На бумажном лекале обозначить места крепления штатного дросселя (дырки под болты и отверстие под воздух). Совместить лекало с новым дросселем, чтобы отверстие под воздух совпало с отверстием в новом дросселе.
Взять лист алюминия 12Х12см толщиной 1см. разместить на нем новый дроссель в центре и наметить центральное отверстие под воздух. прорезать в нем отверстие под воздух. Засверлить по краям намеченного отверстия под воздух мелкие отверстия тонким сверлом, обработать напильником, чтоб отверстие под воздух полностью совпало с отверстием в дросселе и коллекторе и обработать полученные поверхности до блеска. Отполировать. Разметить по отверстию с помощью ликала дырки под болты в штатный коллектор. Засверлить их сверлом под размер болтов насквозь. Засверлить их на глубину головок болтов сверлом диаметром с головку болта. Теперь болты заподлицо с этой пластиной и не выступают. Засверлить в пластине дырки под болты для крепления нового дросселя. Нарезать в них резьбу, прикрутить новый дроссель, обработать поверхность так, чтобы болты не выступали за край пластины при полностью вкрученном и затянутом состоянии. Прикрутить пластину через прокладку к коллектору а к пластине новый дроссель тоже через прокладку.
На трубке вентиляции картера в новом дросселе нарезать резьбу и заглушить ее болтом.
Кронштейн для привода заслонки куда крепится трос. В верхнюю дырку в пластиковую втулку вставить болт с двумя гайками, диаметром, чтобы на него одевалось ухо от тросика газа. Одеть ухо между головкой болта и первой гайкой, вставить болт в привод заслонки и затянуть двумя гайками к приводу через пластиковую втулку.
В корпусе нового дросселя засверлить дырки под опору тросика (предварительно разметить, чтоб трос шел прямо к приводу заслонки от опоры) и нарезать в них резьбу. Прикрутить опору тросика к корпусу нового дросселя.
Клапан холостого хода открутить от коллектора, на его место поставить глухую алюминиевую пластину, притянув болтами через засверленные в ней дырки. Сам клапан прикрутить на дроссель.
Прикрутить ТПС на дроссель, срезать с нового тпс разъем, провода зачистить, подсоединить по цветам к штатному разъему. Заизолировать.
Одеть на дроссель гиб из силикона на 80мм, подсоединить его к трубке впуска.
фотки

номер 69200 заслонка 65мм, throttle body для 86-93 EFI Mustang 5,0 V8 производитель Professional products Power throttle bodies.

алюминий можно купить здесь 730-80-50 доб.114или115 (производственный отдел) Алрос (alros) пластина 150Х150Х10мм стоит 600руб.

Давайте критикуйте, советуйте, где и в чем я ошибся. В выходные думаю начать, когда сделаю будет отчет "по факту"

Производитель: "BBK", USA . Как и все увелич. дроссели для ФФ1, по своим размерам (кроме диам. центрального отверстия и размера отверстия под ХХ) аналогичен штатному. Выполнен из аллюм. сплава методом литья с последующей инструментальной обработкой. К телу впуск. коллектора крепится через плоскую бумажную прокладку. Сечение отверстия (диам. ок. 7-8 мм) под ХХ в неск. раз меньше продолговатого штатного (просверлено строго вертикально в толстой боковой стенке корпуса дросселя). Угол установки ТПСа аналогичен штатному. Есть нюанс: У американских ФФ до 2002 ТПС устанавливался под одним углом (ок. 45 град., как на моем европейском), а с 2002+ - под др. углом по отношению к оси поворота дрос. заслонки.

Эффект: Очень острая реакция оборотов двигателя на касание педали газа. Чем быстрее поднимаются обороты, тем быстрее мы приближаемся к максимуму момента/мощности. Требуется время, чтобы приспособиться к более "нежной" работе правой ногой. Подозреваю, что на моем Зетеке 1.8 весь потенциал дросселя не раскрыт, т.к. сечение впуск./выпуск. каналов меньше, чем у его 2-литрового брата. А вот если поставить 2-литровую ГБЦ с расточенными/отшлифованными каналами, увелич. клапанами и доработанной КС.

По описанной тобой процедуре могу посоветовать следующее:
1) До установки дросселя проверить легкость хода заслонки: не цепляет ли за стенки, не загустела ли смазка в роликах оси заслонки.
2) Сравнить угол установки ТПСа на штатном дросселе и угол, под которым станет ТПС при использовании крепежных отверстий в корпусе нового дросселя. При существенном различии, просверлить на вертикальном сверл. станке 2 новых отверстия и нарезать резьбу под правильный угол установки ТПСа.
3) Все прокладки ставить на температуро-бензо-стойкий герметик.
4) Почистить для профилактики ИАК (Клапан ХХ), а можно и МАФ (не помешает ).
5) После установки дросселя произвести правильную адаптацию компьютера (см. ниже "Процедура обнуления ЭБУ") под существенно увеличившиееся объемы поступающего воздуха. На СВТФ ставят 67 мм, а тут целых 75.

После старта ХО могут гулять. Очень острожно покрутить винт-регулятор останова заслонки - приоткрыть, или закрыть заслонку плотнее.
Я грел мотор до срабатывания вентиллятора.

После установки дросселя может проявиться очень неприятная вещь - зависание ХО на отметке 1-1.5-2.0 и даже 3 тыс.об.. Оперативно решается легким, но резким подбросом газа.
Возможные причины проблемы: подсос воздуха, грязный/неиспавный клапан ХХ, неисправный ТПС, неправильный угол установки ТПС, заедание заслонки дросселя, неправильно выставленные ХО с пом. винта-регулятора останова заслонки и еще ХЗ что. Как их исключить на стадии устаноки дросселя, описано выше.
Также, если обнаружишь, что при нажатии на педаль газа, тебе приходится прилагать усилие, то это значит, что в положении ХО заслонка закрыта слишком плотно, и вакуум во впуск. коллекторе не дает свободно открываться заслонке.

Процедура обнуления ЭБУ

Традиционная операция, проводимая как тюнингерами, так и сервис-инженерами - обнуление памяти ЭБУ (ECU (Engine Control Unit), он же PCM). Обязательно рекомендуется при внесении каких-либо изменений в штатную конструкцию системы впуска-выпуска автомобиля, как то: воздушный фильтр-нулевик в штатное место, нулевик-конус, холодный впуск, расточка/шлифовка впускных/выпускных каналов и камер сгорания ГБЦ, установка клапанов ГРМ с тарелками увеличенного диаметра, установка распред. валов с измененным профилем, установка увеличенного дросселя, изменение конструкции выпускного коллектора и прочих элементов выпускной системы.
Также, данная процедура позволяет адаптировать ЭБУ под топливо с более высоким октановым числом (или наоборот).
Последовательность выполнения:
Отключить обе клеммы аккумулятора, сначала "-", потом "+". (в т.ч. батарею сигналки, если есть таковая), и в таком состоянии оставить авто мин. на 2 ч., но лучше на большее время, например на ночь. Включить тумблер ближнего света для полного обесточивания системы. Данная операция заставляет ЭБУ полностью обнулить свою память со всеми нажитыми глюками и ввести в режим самообучения. Далее, подключается батарея, заводится двигатель. Машина оставляется работать на холостых оборотах 30-40 мин. до достижения рабочей температуры. Педаль газа при этом не трогается, передачи не переключаются (для автоматической КПП) ни при старте, ни в процессе прогрева.
Компьютер рекалибруется и адаптируется к каким-либо отклонениям от стандартного в соответствии с изначально заложенной в него программой. Получаем оптимальное соотношение топливно-воздушной смеси и ровные холостые обороты. Через 100-200 км пробега ЭБУ полностью перенастраивается для оптимальной отдачи мотора во время езды. Так же, на первых километрах езды после обнуления памяти ЭБУ рекомендуется несколько раз покрутить мотор "по-полной", дабы адекватно настроить ЭБУ и получить максимальную отдачу от двигателя при полной нагрузке.

Всем привет.
Может кому поможет, а может и подумают бог знает что, но напишу то, что думаю. Ребята и девчата, у кого есть данные о своих авто напишите в коментах, хочу проанализировать это дело на разных авто.

Имеем автомобиль форд фокус 2002г/в. В какой то момент начал замечать что увеличиля расход топлива, что на газу что на бензине(20лгаза хватало примерно на 150-160км) и начали изредка появлятся ошибки Р-1132. Решил разобраться в чём причина. Купил ELM(чик)-327 и давай мониторить. Программа "торк" первое что зделал, это убрал ошибку, но через какоето время она опять вылезла. начал создавать на телефоне в проге разные рабочие столы и с разной комплектацией приборов.
Обнаружилось что у меня датчик положения дроссельной заслонки на холостом ходу показывает что она открыта на 16,1%. Снял воздушный патрубок, а хрен там-заслонка закрыта, подозрения о том что туда что-то попало, не подтвердилось. Начал мониторить гуглу, узнавать у фордоводов их показатели ДПДЗ и очень был удивлён что у людей тоже не 0%, а от14 до 20%. Что это за хрень, неужто косяк инженеров компании форд?
Приехал знакомый подрегулировать ГБО, я подтыкнулся и к нему, авто 2012г/в ПРИОРА (можно сказать свежее), пробег тоже не большой и был удивлён когда скан показал что у него дпдз на холостом показывает открытие 11%. Сцуко КОСЯК.
Решил посмотреть что внутри моего датчика, разобрал и обнаружилось пару несостыковок.
1е дорожки резистивного слоя изрядно подуставшие.
2е судя по следам на этом слое он недоходит до начала(в положение холостого хода) почти 10мм.
Так как датчик буду менять то решил дорожки насколько это возможно зарисовать простым карандашом, хуже не будет, так и зделал. Всё собрал обратно и пошол ставить обратно на авто, при этом сразу подключил сканер.
Поставил на место, установил так чтоб крепёжные отверстия чётко совпадали и снова показания 16,1%. Проворачиваю датчик по часовой стрелке и вижу что значение меняется, а именно становиться меньше. Максимум что удалось зделать, это 7,1%. Теперь надо както его закрепить, а ушки для винтов на датчике ушли на примерно 5-6мм. Да гуано вопрос, напильник в руки и делаем пропилы, напротив крепёжных отверстий дроссельного узла. Закручиваем винты и вуаля, датчик за счёт того что шляпки на винтах большие, стоит мёртво. Скидываем клему с акума и ждём минут 5-10. Одеваем всё назад, собираем воздуховод и заводим авто.
Машинка завелась мгновенно, на педальку газа реагирует отлично. Пробный заезд и тоже всё окей, по моим ощущением аж бодрее как бы стала. Мгновенный расход на подъёме в среднем показывает от 18 до 42л/100км. При тех же нагрузках и положении дпдз на 16,1% показания были 46-80л/100км. Средний расход снизился с 13,4л/100 до 11,24л/100км.
На этом пока всё, эксперемент продолжу дальше, а пока смотрим фото и оставляем свои замечания.

Попытка покрутить регулировочный болт ни к чему хорошему не привела, он просто сломался (т.к. он пластмассовый), пружинка с внутренним штоком вылетела, хорошо хоть мне в руку, а не под машину. Пришлось вытачивать заказывать новый болт, сделали мне его из металла, очень качественно. Залил отверстия глюганом, чтобы грязь в болт не залетала. Очень долго и муторно выковыривал старый пластиковый болт из ДЗ. Вкрутил новый, так чтобы слегка приоткрыть ДЗ, если на нее нажать в сторону закрытия продавливается шток в болте и заслонка полностью перекрывает канал.

Сбросил клемму АКБ когда все это делал. Все собрал на место, завел, и начал крутить болтик (уже не боясь что он сломается). Поймал положение при котором ДЗ практически перестала дергаться. ХХ по ощущениям выравнялся. Выводы будут чуть позже, надо чтобы ДЗ адаптировалась после сброса, да и так поездить посмотреть, что к чему.

Читайте также: