Форд фокус 1 трос сцепления замена
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 29.09.2024
Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт
В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).
— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);
— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;
— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;
— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;
— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;
Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.
Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина
— высвободите электрические кабели из хомута 1 (рис. 5.6), надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимите пластину 3, расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободится от фиксаторов;
Снимайте пластину, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.
— отсоедините трос сцепления от педали и вытяните трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек. Резиновая направляющая остается на переборке моторного отсека;
Установка троса сцепления проводится в последовательности, обратной снятию, однако работа по установке троса зависит от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.
— подсоедините наконечник троса к передней выемке в верхней части педали сцепления (имеются две выемки);
— в моторном отсеке второй конец троса сцепления пропустите сквозь опору к коробке передач и рычагу выключения сцепления. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе;
— отсоедините стопорную скобу от выступов на боковой поверхности механизма регулировки зазора, удалите ее и отложите в сторону, чтобы затем снова использовать;
Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления
вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (рис. 5.7) монтажного блока, пока она не установится в опоре. После чего одновременно надавите в сторону отверстия кронштейна 2 педали сцепления. Для облегчения операции можно нажать на педаль сцепления;
Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм
— создайте предварительный натяг механизма регулировки, нажимая педаль сцепления в то время, когда помощник тянет за тягу троса сцепления, в направлении стрелки 1 и одновременно сжимает механизм регулировки в направлении стрелки 2;
— удерживая механизм регулировки в сжатом положении, наденьте боковые части фиксатора на выступы Б регулятора;
Пыль, возникающая вследствие износа фрикционных накладок сцепления и оседающая на его элементах, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не удаляйте ее бензином или растворителями на основе бензина. Для смывания пыли используйте чистящее средство для тормозов или денатурат.
Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно.
— отделите выжимной подшипник от рычага выключения сцепления и осмотрите его, обращая внимание на признаки износа или повреждения;
— заблокируйте маховик в неподвижном положении при помощи фирменного или самодельного приспособления;
— постепенно крест-накрест отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику таким образом, чтобы разгрузить пружины;
— снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается и ведомый диск сцепления. Обратите внимание на то, что длинная сторона ступицы ведомого диска направлена в сторону коробки передач, т.е. наружу;
Снятие сцепления, прикрепленного болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала двигателя, проводится в следующем порядке:
— заблокируйте маховик при помощи фиксаторов (для этого можно из металлических обрезков изготовить самодельное приспособление);
— постепенно отпустите болты маховика и снимите маховик с узла нажимного диска. При этом освобождается и ведомый диск сцепления;
— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (рис. 5.9), использовав на крышке одно из отверстий для монтажных болтов;
После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.
Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления.
Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.
Проверка состояния ведомого диска. Проверьте состояние фрикционных накладок. При их замасливании, появлении растрескиваний, неравномерном износе и односторонних задирах, а также при уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,3 мм замените ведомый диск на новый.
Убедитесь, что демпферные пружины ведомого диска не имеют повреждений и их клиновое зацепление не разбито слишком сильно.
Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (рис. 5.10).
Проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, легкость скольжения ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач, а также зазор в их шлицевом соединении. Для этого на вал установите диск и покачайте его за внешний край. Диск слегка проворачивается в одну и другую сторону. Если зазор в шлицевом соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным. Причиной этого большей частью является ведомый диск.
Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)
Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис 5.11) есть глубокие следы выработки, то замените кожух в сборе с нажимным диском. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.
Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины. Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы. Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью.
Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска. Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа.
Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (рис. 5.12) и при помощи щупа измерьте зазор между плоскостью рабочей поверхности и линейкой.
Проверка подшипника выключения сцепления. Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.
Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.
Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты
— если нужно снять вилку 8 механизма выключения сцепления, то ее при помощи отвертки следует отжать от пальца 2 со сферической головкой.
Проверка маховика. Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.
Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.
На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие видимые зоны пригара накладки.
Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления.
Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (рис. 5.14).
При медленном вращении маховика стрелка индикатора не должна отклоняться более чем на 0,2 мм. В противном случае данный маховик следует заменить на новый, так как осевое биение маховика оказывает неблагоприятные воздействия на ведомый диск, а в результате — и на работу сцепления в целом.
При покупке нового маховика обязательно указывайте идентификационные данные двигателя, так как на разных двигателях установлены различные маховики.
Болты крепления маховика затягиваются равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после чего производится их последовательное затягивание еще на 90°.
Установку сцепления проводите в последовательности, обратной его снятию. Особое внимание следует уделить при этом на следующие моменты:
— если устанавливаете старое сцепление, то следите за тем, чтобы совпали все ранее нанесенные метки. Новое сцепление можно устанавливать в любом положении, так как оно еще не притерлось;
— смажьте тугоплавкой смазкой шлицы ступицы ведомого диска. Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности;
— если устанавливается новый узел нажимного диска, то сначала удалите защитный слой смазки, но только с рабочей поверхности. Оставшаяся смазка существенно продлевает срок службы сцепления;
— для центрирования ведомого диска относительно маховика применяется имитирующая шлицевой конец первичного вала коробки передач оправка VW 3190. Для центрирования также можно использовать старый первичный вал коробки передач;
— заверните болты крепления кожуха сцепления вручную, удерживая корзину от смещения, так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику;
Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск
— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1—1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. рис. 5.1 и 5.2). При этом маховик следует застопорить фиксатором в неподвижном положении;
Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления
Первым делом поставил машину на домкраты+брёвна, дабы снять передние колёса.
Далее снял всё что нужно сверху:1.Аккумалятор+аккумуляторная полка, 2.Корпус воздушного фильтра.Под ним креплении подушки КПП, состоящие из 3-х болтов, их откручивал когда коробка была зафиксирована на трансмиссионной стойки.
После чего, понизу снял:1.Старте, 2.Слил масло с коробке, 3.Снял кожух которые прикрывает троса МКПП, 4.Снял крепление, на котором установлены троса (Одна из гаек, закисла, спасло зубило и молоток).
5.Снял левый привод(так как он мешается, и можно порвать внутренний пыльник ШРУСа)
6.Открутил крепление подшипника правого привода(что бы вытащить привод из КПП)
7.Подпёр снизу двигатель(т.к. после снятие КПП, у двигателя останется одна точка опоры)
8.Открутил нижнею и верхнею опору МКПП, 9.Открутил покругу болты крепления КПП к ДВС,
10.Чуть не забыл снял фишки с датчиков скорости и лягушки, 11.С помощью гайковёрта открутил болты крепления передней подвески(дабы приспустить её, чтобы коробку было снять проще).
12.Снял трубку подачи тормозухи на выжимной.
После всего коробка у нас отделилась от ДВС, поднял её на уровень пола, и отодвинул.
Замена запчастей
При ремонте не пользовался Динамометрической трещоткой(так как дороговато она стоит для одного ремонта), читайте внимательно и всё поймёте.
Первым делом поменял выжимной, крепиться он на 3-х болтиках внутри КПП.Закручивал по кругу, по принципу: Один болт три оборота ключа.То есть, сделали три оборота ключом на одном болту и также на другом, и так покругу, пока не затяните все.
Далее сравнил на глаз диски сцепления.
вроде как старое ещё походит, но я всё же поменял, так же и с корзиной на вид всё гуд.Кстати плоскость на моховике, куда ставиться сцепление тоже в неплохом состоянии, мелкие трещинки есть, но оно и понятно машине 17 лет.
Ну а далее поставил новое сцепление, используя центровщик сцепления(классная вещь, на столе зафиксировал, и иди в яму ставь.)
Болтики крепления корзины сцепления, закручивал по тому же принципу что и выжимной.С одним но: закручивал не по кругу(так как болтов больше чем 3-и), а крест-накрест.
Ну и в обратной последовательности начал установку.
Тут я думаю, как в обратной последовательности ставить, разберётся каждый.
Добавлю лишь некоторые моменты:
1.Прокачку сцепления нужно проводить с партнёром которые будет жать на педаль сцепления(до тех пор пока не выйдет весь воздух.
2.Ступичную гайку необходимо затягивать с помощью длинного воротка и трубы надетую на него, а так же партнёра которые будет держать педаль тормоза.А вы в это время встанете на ручку воротка ногами и будете затягивать гайку за счёт своего веса.(В противно случае попадёте на замену ступичного подшипника)
После замены машина проехала 7.000 км.И чувствует себя супер.
Кстати менять сцепление стал, из-за того что, при переключении скоростей 2-5 скорости, иногда не переключалось.
Замена происходила на 238.000 км пробега(октябрь-ноябрь 20 года)
Сейчас на машине 245.000 км пробега(декабрь 21 года)
Общая стоимость ремонта:50.800 р.
Здесь я указал только стоимость инструмента и запчастей, но также мне пришлось сделать свет в гараже, купив лампы 12 штук(общая стоимость 2500р)+ переделка самих светильников под диодные лампы G13 (заместо галогеновых) под сеть 220v(которую я делал сам), а так же была закуплена химия (жидкий ключ, медня смазка, очиститель тормозов.От компании Fenom)
P.S. Из всей этой истории, я понял что проще и дешевле, было, отдать машину в сервис своим друзьям.Но так же это был хороший опыт.
Конец
Выезжая с парковки, включил первую скорость, проехал, начал включать заднюю — она не включается, как будто стоит блокировка. Снова первую — все нормально, снова заднюю — тут услышал щелчок, после чего рычаг кпп стал болтаться =) Хорошо, что далеко не успел уехать.
Примерно понимая, в чем проблема, полез к тросам, которые идут к кпп, и там увидел обрыв троса, который включает передачи, при этом трос "нейтрали" был в порядке.
Из салона вытащил сам трос из рубашки и поехал в магазин подбирать б\у, поскольку денег на новый (от 11.6к) просто нет =)
Купил тросы б\у за 2.9к, на следующий день поехал ставить. В сервисе неглядя сказали за замену 1.5к. Знали бы они, что там и сколько разбирать, ценник был бы от 3к, ато и больше =) Ради интереса позже прозвоню другие сервисы и узнаю ценник.
Итак, чтобы поменять эти тросы надо:
1) снять центральный тоннель, даже пришлось снять сам рычаг кпп
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Отсоедините провод "массы" от аккумулятора.
2. Поднимите автомобиль. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 100-02.
3. Отсоедините тросы выбора и переключения передач от коробки передач.
- Снимите трос переключения передач, повернув опорное кольцо против часовой стрелки.
- Опустите автомобиль.
4. Переместите рычаги выбора и переключения на коробке передач в нейтральное положение (оба рычага должны находиться в вертикальном положении).
5. Рассоедините фланцевое соединение системы выпуска и открепите систему от резиновых опор.
6. Отсоедините теплозащитный экран и сдвиньте его назад.
- Высвободите тросы переключения и выбора из зажимов пола.
7. Опустите автомобиль.
8. Снимите крышку рычага переключения передач.
- 1. Высвободите крышку.
- 2. Снимите рукоятку рычага переключения передач. Снимите демпфирующие втулки и пружину сжатия.
- Рассоедините разъемы (количество и конфигурация зависит от конкретного оборудования).
9. Снимите центральную консоль.
10. Снимите канал отопителя задней ниши для ног.
11. Отсоедините тросы переключения и выбора от рычага переключения передач.
- Снимите тросы переключения и выбора, повернув опорные кольца против часовой стрелки.
12. Разрежьте коврик и амортизирующий настил и откиньте их в сторону (показано при снятом теплообменнике).
13. Отсоедините канал для тросов переключения передач от пола и протяните тросы в салон (показано при снятом теплообменнике).
Установка
1. Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности (показано при снятом теплообменнике).
Читайте также: