P1246 ошибка форд фокус 2
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Всем привет! В прошлой записи, рассказал о новой проблеме которая в отличие от других мешала ездить в самом прямом смысле слова. Там я просил помочь, где искать и что делать, и сегодня наконец была найдена проблема и устранена. Хочу поблагодарить всех кто помог советом в целом и в конкретных ситуациях, особенно хочу поблагодарить ExpReSS-124rus и Ricss .
Отказался от эвакуатора поехал к Максиму электрику на северный.
На 2,0 достаточно проблематично из под капота снять фишку генератора, но Максим не желал загонять авто на яму (подъемников в близи нет), ввиду сложности работы с неё (очень глубокая), а может особо не желал возится…
Я же давай ему показывать совет, что без фишки на генераторе, замер на клемах АКБ, при заведенном моторе, должно быть 13,6 — 14 В, замеряем — 12,3 В. Т.е. это значит новый Генератор не работает (поставленный пол года назад). Сразу возник вопрос, как я тогда приехал с напряжением в 13,8 В? Не знаю как. Но этот метод на 100% работает, если нужно определить работает ли генератор.
И так еще раз, что нужно делать:
Снять клему с генератора. Завести мотор, замерить напряжение на клемах АКБ. Если меньше 13,6-14, то гарантированно проблема в генераторе.
Но на всякий случай прошу сделать проверку всех проводов от генератора до блока предов и ЭБУ.
Первым делом замеряем красный провод "+". Обрыва нет, все работает.
Потом снимаем колесо, частично подкрылок, разбираем корпус мозгов и ищем на колодке выход серого провода и синего, в общем тоже все в порядке, оба прозвонились, оба целы.
Далее лезем в блок предохранителей, чтоб разобрать его и посмотреть эти пластины на нем.
В общем, не знаю как его переворачивают, нам удалось его только немного приподнять, дернув сильнее можно провода повредить или разъемы, да просто провода не дают возможность нормально перевернуть и посмотреть… Потому толком не удалось сфоткать, но там всё прекрасно и зря колхозил он мне переход с F31 на F24.((( Да контакт на F31 чуть менее четкий чем на всех остальных, но он там есть.
Колхозинг и потенциально слабое место теперь в проводке. Более качественно сфоткать не получилось, но состояние пластин видно, оно в более чем в порядке.
Итог! К машине претензий нет, подкапотная проводка (по крайней мере касаемо блока предохранителей и провода на Генератор) работоспособна, состояние на отлично! Тфу-тфу-тфу, по дереву постучать.
Жаль, что он не проверил силовой провод, который прикручивается к генератору. (но подлезть можно было, как я понял, только снизу).
Что ж, вердикт — Генератор неисправен. С.ка новый генератор ДЕНСО и не исправен, что за фигня?!
Нахожу в интернете кто делает генераторы, объясняю ситуацию, меня направляют к другому электрику, звоню ему, опять объясняю ситуацию, тот говорит тоже, про гену, но и про 4 провода. (3 в фишке, 1 силовой).
Короче еду к нему, главным образом, чтоб снять гену и отдать на дефектовку, приезжаю, сделал он пару замеров.
Итог — не сняли, ибо ждать не захотел я, пока освободится подъемник у них (это могло затянутся на весь день).
Решаю восстановить старый Генератор Денсо ФоМоКо на 120А. Еду к тому генераторщику, которому изначально позвонил, за 2800 восстановили — от времени стерлись щетки и пробило диодный мост.
Заряд по прежнему идет — 13,6 В.
Звоню Максу (VR-Max), мол срочно нужен подъемник, махнуть генераторы. К сожалению его не было в городе.
А если я не могу попасть к Максу механику, то я еду на СТО Немировича-Данченко, звоню, согласились оперативно поменять, за что им спасибо!
Снова попадаю (уже 3й раз) к новому молодому механику) Естественно стою рядом с машиной и за всем смотрю (всегда просился к Давиду, в этот раз было все равно).
Достает из машины генератор и говорит, что силвой провод не был затянут и очень легко открутился.
И да, действительно, что я увидел, ответная части диодного моста под силовой провод была поплавлена с искореживанием резьбы и с большим нагаром.
Вот она проблема, из-за этого нагара контакт прерывался и обеспечил мне проблем на 3 месяца.
Молодой механик спрашивает, где же так хреново его поставили мне, я ему отвечаю — здесь у вас!
Теперь чисто хочется поделиться эмоциями:
Этот косяк механика СТО стоил мне изколхоживания блока предохранителей, смерть нового японского диодного моста, теперь это не полноценный оригинальный Денсо, а от части Китайский. Отгулы с работы, вечный страх и недовольство, что в любой момент может машина встать, восстановление 2х генераторов — 5000 р. замена 1000 р. и мотание к электрикам(где то 2000), т.е. данный косяк мне стоил как минимум 8000 р. + ни одного полностью заводского исполнения генератора, но, чтоб он был, было потрачено ещё 12500 р.
Вообще данная ситуация либо на 100% создана СТО Немировича-Данченко, либо человеком, который ремонтировал компрессор кондиционера (мало вероятно, провод компрессору не мешает) после установки, ибо больше ни кто туда не лазил.
Конечно, все мы люди — все ошибаемся, бог с этим, зато теперь 2 рабочих полу Китайских качественных, полу Японских генератора!) Но осадок остался.
Теперь о восстановлении.
Старый на 120А восстанавливали на Алмазе (5 ряд, 17 место — Сергей) — это не самое востребованное место, многие СТО идут к другим, а зря, по тому как они сняли диодный мост, можно сделать вывод об аккуратности и ответственности их работы (он был рядом и он посоветовал электрика, потому поехал к ним).
Сегодня, речь пойдет о системе зарядки этого автомобиля о его устройстве и о методах проверки. Думаю, метод проверки, больше заинтересует начинающих автоэлектриков, а так же тех автовладельцев, которые предпочитают ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.
Итак, не буду много распинаться, давайте уже перейдем к делу.
Наверное многие автолюбители сталкивались с такой проблемой когда перестает работать генератор автомобиля и на панели приборов появляется раздражающий сигнал о неисправности системы зарядки. Вот такая неприятность случилась с одним из моих клиентов.
Ну что же, подумал я, неисправность на лицо, надо посмотреть что там приходит на АКБ, говоря проще, проверить напряжение приходящее от генератора. И каково же было мое удивление, когда на экране мультиметра я увидел следующее:
Интересный случай, подключаем диагностику и видим следующее:
Придется покопаться в проводке, и проверить все соединения. Наверное многие знают, что в подкапотном пространстве автомобиля Форд проверить генератор достаточно сложно, т.к. место подхода к нему достаточно мало, но мы можем и не такое, поэтому для нас это раз плюнуть.
Для начала проверяем питание генератора, благо предохранитель находиться ни так далеко как генератор и для его проверки всего лишь необходимо открыть крышку блока предохранителей под капотом.
Проверив предохранитель и убедившись в его исправности, дело дошло и до разъема генератора.
Ну а теперь немного теории:
Разъем генератора имеет 3 контакта. На одном из них — постоянный "+" от АКБ, на втором — управление генератором и на третьем — выходное напряжение регулятора.
Вот схема зарядки АКБ автомобиля Ford Focus 2.
Как видно из схемы, 2 провода идут на блок ЭБУ. Это как раз и есть провода управления генератором и контроль зарядки АКБ.
С теорией мы разобрались, пришло время проверить все и вся и разобраться, что же все таки происходит и почему у нас появляется такая неисправность.
Для начала был проверен провод от блока предохранителей до разъема генератора на сопротивление, т.е. целостность проводки от обрыва и коррозии.
Показания оказались весьма солидными, а вернее проверка показала что проводки цела и все с ней порядке. Теперь нужно найти провода на блоке ЭБУ и проверить их. Для этого был снят блок ЭБУ. Для информации: Блок ЭБУ находиться под левой фарой и для его снятия требуется снятие подкрылка. Не очень удачное место для расположения блока, но видимо у производителя на этот счет свое видение ситуации.
Я не буду показывать весь процесс прозвонки и поиска проводки, для этого существует много информации в интернете, покажу лишь, результат проверки проводки на сопротивление. Как известно, чем ниже сопротивление провода тем лучше.
По такому методу необходимо проверить всю проводку от генератора до блока ЭБУ и контакта предохранителя.
Убедившись, что вся проводка цела, я уже было хотел снимать генератор для проверки его на стенде, но остановился. Решил еще раз проверить, но использовать для этого очень хороший прибор под названием Осциллограф!
Подключаю осциллограф к проводке генератора — для удобства подключения я разобрал один из разъемов ЭБУ в который приходят контакты генератора, питание генератора — постоянный плюс от АКБ проверял с самого предохранителя. Вот фото подключения.
Подключение к контактам генератора на колодке ЭБУ. Один провод пришлось проколоть, т.к. было не очень удобно подключаться.
Когда все подключения выполнены, можно запускать двигатель и снимать показания.
Немного пояснений для понимания: 1й — канал красного цвета FR(LI) — это выход регулятора, напряжение на нем должно быть в районе 5в может быть и больше. 2й — канал синего цвета SIG — это, так называемый ШИМ-сигнал управления регулятором напряжения от скважности которого и зависит выходное напряжение на первом канале, т.е. канале FR(LI). 3й — канал зеленого цвета (A) — это напряжение АКБ, т.е. напряжение приходящее через предохранитель от АКБ.
Честно скажу, ждал примерно минут 40, Издевался над машиной как мог — включал обогрев заднего стекла, обогрев сидений, отопитель салона, музыку, кондиционер и спустя тех самых 40 минут, на приборной панели загорелся долгожданный значок зарядки т.е. значок АКБ!
Бегу к мотор-тестеру и вижу что вот она — проблема…
На зеленом — т.е. третьем канале ровная линия напряжение меньше положенного. Т.е. это как раз канал питания приходящего от АКБ через предохранитель. На втором канале синего цвета, сигнал ШИМ пропал. На первом канале, красного цвета — напряжение подскочило до отметки 13.9в. сейчас не видно, но если запись прокрутить вперед, то там как раз все видно. На этом слайде видна сама неисправность из-за которой и возникает ошибка в ЭБУ и значок на панели приборов. Т.е. — пропадание питание на предохранителе! И это спустя 40 минут издевательств над автомобилем!
Проблема ясна, пора заняться ремонтом.
Для этого снимает АКБ и освобождаем место для снятия и разбора блока предохранителей.
Разбираем блок предохранителей. Для этого необходимо срезать пластиковые хомуты стяжки которые держат жгуты проводов, прижимая их к специальным выводным каналам.
И вот наша неисправность:
Окислилась пластина силового питания. Красный провод — это как раз и есть, силовое питание генератора.
Для решения проблемы было принято решение перенести проводочек на другое место. Т.е. расположить его в то место, куда не добралась зеленая гадость.
А для предотвращения окисления смазываем пластинку специальной смазкой. От коррозии конечно не спасет, но замедлит процесс на долгое время. За это время владелец автомобиля успеет накопить деньги на новый блок предохранителей. Провод на ЭБУ, который пришлось проколоть в ходе диагностики, так же смазываем специальной смазкой и изолируем его.
Вот вроде бы и все. Осталось собрать автомобиль в его первозданное состояние и вернуть владельцу.
Назойливая лампа больше гореть не будет, проблема решена!
P.S.
Совсем забыл написать: — На крышке предохранительного блока нужно сделать пометку о переносе предохранителя на другое место. Мало ли кто будет еще ковыряться в этом автомобиле, а так хотя бы будет подсказка для другого электрика.
Всем удачи и пусть ваш железный друг ломается как можно реже, а если что, мы всегда рады помочь!
Речь пойдет о системе зарядки этого автомобиля, о ее устройстве и о методах проверки. Думаю, что описанный метод проверки больше заинтересует начинающих автоэлектриков, а также автовладельцев, предпочитающих ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.
Итак, давайте перейдем к делу.
Многие автолюбители наверняка сталкивались с такой проблемой: перестал работать генератор автомобиля и на панели приборов появился раздражающий сигнал о неисправности системы зарядки.
 | |  |
Подобная неприятность случилась с одним из моих клиентов. Как видите, на панели загорелась сигнальная лампа зарядки АКБ.
Ну что же, подумал я, неисправность налицо. Надо посмотреть, что там приходит с АКБ, говоря проще, проверить приходящее от генератора напряжение. И каково же было мое удивление, когда на экране мультиметра я увидел следующее:
Четырнадцать вольт! Зарядка-то есть. Так как автомобиль содержит много электронных блоков, попробуем подключить сканер и попытаться извлечь еще какую-либо информацию. Так и есть, в памяти блока управления двигателем зафиксирован код неисправности:
Итак, неисправность входной цепи нагрузки генератора. Придется покопаться в проводке и проверить все соединения. Наверно, многие знают, что в подкапотном пространстве автомобиля Ford проверить генератор достаточно сложно: доступ к нему затруднен, но мы можем и не такое, поэтому для нас это раз плюнуть.
Для начала проверяем питание генератора, благо предохранитель находится не так далеко, как генератор, и для его проверки необходимо всего лишь открыть крышку блока предохранителей, расположенного под капотом.
Проверив предохранитель и убедившись в его исправности, добираемся до труднодоступного разъема генератора:
Ну а теперь немного теории.
Разъем генератора имеет три контакта. На одном из них присутствует постоянный "+" от АКБ, на втором — управление генератором, а на третьем — выходное напряжение регулятора.
Вот схема зарядки АКБ автомобиля Ford Focus 2 (рисунок слева).
Как видно из схемы, два провода (голубой и серый) идут к блоку управления двигателем. Это как раз и есть провода управления генератором и контроля зарядки АКБ.
С теорией мы разобрались, пришло время проверить все и выяснить, что же все-таки происходит и почему у нас появляется такая неисправность.
Для начала был проверен провод красного цвета от блока предохранителей до разъема генератора на предмет обрыва или коррозии. Проверка показала, что проводка цела и с ней все в порядке.
Теперь нужно найти провода к ЭБУ и проверить их. Для этого был снят блок ЭБУ. Для информации: ЭБУ двигателя находится под левой фарой и для его снятия требуется демонтаж подкрылка. Не очень удачное место для расположения блока, но видимо, у производителя на этот счет свое видение ситуации.
Вот эти провода, голубой и серый (фото слева).
Я не буду подробно описывать весь процесс прозвонки электропроводки автомобиля, этой теме посвящено много материалов в интернете. Скажу лишь, что сопротивление проводов должно быть минимальным (фото справа).
Таким методом необходимо проверить всю проводку от генератора до разъема ЭБУ и контактов предохранителя.
Убедившись, что вся проводка в порядке, я уже было хотел снимать генератор для проверки его на стенде, но остановился. Решил еще раз проверить, но использовать для этого очень хороший прибор под названием осциллограф – мой любимый прибор в диагностике автомобиля!
Подключаю осциллограф (применительно к автомобилю чаще называемый мотортестером) к проводке генератора. Для удобства я разобрал один из разъемов ЭБУ, в который приходят провода с генератора. Проверим также и питание генератора — постоянный плюс АКБ от предохранителя. Когда все подключения выполнены, можно запускать двигатель и снимать показания.
- 1-й канал красного цвета FR(LI) — это выход регулятора, напряжение на нем должно быть в районе 5В или больше;
- 2-й канал синего цвета SIG — это так называемый ШИМ-сигнал управления регулятором напряжения, от скважности которого и зависит выходное напряжение на первом канале, т.е. канале FR(LI).
- 3-й канал зеленого цвета (A) — это напряжение АКБ, т.е. напряжение, приходящее через предохранитель от АКБ.
Честно скажу, ждал примерно минут сорок. Издевался над машиной, как мог — включал обогрев заднего стекла, обогрев сидений, отопитель салона, музыку, кондиционер, и наконец, на приборной панели загорелся долгожданный значок зарядки АКБ!
Бегу к мотортестеру и вижу что вот она — проблема:
На третьем канале зеленого цвета в какой-то момент напряжение упало практически до нуля. А это как раз канал питания, приходящего от АКБ через предохранитель. На втором канале синего цвета ШИМ-сигнал пропал. На этом скриншоте виден сам момент появления неисправности, из-за которой и возникает ошибка в ЭБУ и загорается лампа на панели приборов. То есть дефект заключается в пропадании питания на предохранителе! И это спустя 40 минут издевательств над автомобилем!
Ну что ж, пора заняться ремонтом. Для этого снимаем АКБ и освобождаем место для демонтажа и разборки блока предохранителей. Теперь работать удобно (фото слева).
 |  |
Разбираем блок предохранителей. Для этого необходимо срезать пластиковые хомуты, которые держат жгуты проводов. Вот она, наша неисправность (фото справа).
Окислилась пластина внутри монтажного блока, через которую подается питание с АКБ. Красный провод подключен именно к ней. Для устранения проблемы было решено перенести провод в другое место, куда еще не добралась эта зеленая гадость.
Переносим провод в другой пин разъема, а для предотвращения окисления смазываем пластину специальной смазкой. От коррозии, конечно, это не спасет, но замедлит процесс на долгое время. За это время владелец автомобиля успеет накопить деньги на новый блок предохранителей.
 |  |
Вот вроде бы и все. Осталось собрать автомобиль в его первозданное состояние и вернуть владельцу.
Назойливая лампа больше гореть не будет, проблема решена!
P.S. Совсем забыл сказать: на крышке предохранительного блока нужно сделать пометку о переносе предохранителя в другое место. Мало ли кто будет еще ковыряться в этом автомобиле, а так хотя бы будет подсказка для вашего коллеги-электрика.
Всем удачи и пусть ваш железный друг ломается как можно реже, а если что, мы всегда рады помочь!
Николай Боков, автоэлектрик-диагност, г.Москва
Комментарий Алексея Пахомова: замечательный случай! Еще раз подтверждена истина, что спорадические дефекты нужно искать при помощи мотортестера.
4 года
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Примечание: на генератор Denso 150А может быть установлен без доработок диодный INR421
Код для заказа: INR421
На генератор Denso 120А могут быть установлены диодные мосты: INR437 или INR421, при этом необходима их доработка, установка перемычек как на фото ниже
На генераторах Denso 120A & 150A made in Japan обычно стоит регулятор напряжения IN6601 реже встречаются IN6343
На генераторах Denso 105A made in Italia установлен реле регулятор Magnetti Marelli, проверено аналог от MOBILETRON VR-F156 или WAI(Transpo) IX-131 корректно работают с ЭБУ
Коды для заказа:
Прошу обратить внимание. встречаются два варианта колец перед заказом нужно уточнить
CARGO 239718
27 мар та 2016
chsg1979
Диодные мосты не чинят , Вы еще один человек который в этом убедился
Купите диодный мост в сборе и будет Вам счастье!
Артикулы можете найти в шапке темы.
27 мар та 2016 mobile
Скпнировал сегодня фокуса своего, есть ошибка, как я и думал. Ошибка P1246 Неисправность входной цепи нагрузки генератора. Её сбрасываешь она появляется . Думаю меня нае. (обманули) и поставили не оригинал реле регулятор. Дома буду скину фотки родного и то что поставили. И все же, стоит ещё залезть и прозвонить провода?
28 мар та 2016
Тут я даже близко не возьмусь угадывать. Я просто взял б/у, но рабочий "свой" генератор и сразу видно стало, виноват РР или нет .
alexnasa
Заколебал этот фокус! На фишки провода целые, даже намека нет на окисление. Фишку снимаю, сразу увеличиваются обороты, двигатель более агрессивней становиться работать. Какая то ерунда, стираю ошибку Р1246, через время опять появляется. Уже незнаю, прошить его. Зачем была так мудрить фордовцам со всем этим
ljpyfdfntkm65
С пробегом с нулем не ошибся? При таком пробеге возможно стерлись щетки, а мост в порядке. Надо дефектовать гену, а ремонтировать не просто в сервисе, а в сервисе по генам.
AL-DL
Да с 0 точно ошибочка вышла пробег зоо т.км, так понятнее будет. И вопрос если все таки смысл ремонтировать гену, или заменить на новый и можно ли эксплуатировать авто, так как ток зарядки на АКБ идет.
ljpyfdfntkm65
Чтобы узнать идет ли зарядка, надо замерить (посмотреть в тест режиме) напряжение на АКБ. Если больше 13 вольт, то заряд идет. Если меньше, то далеко не уедите. Если сервис нормальный, то дешевле отремонтировать, плохой- будет надежней купить новый. При таком пробеге возможно достаточно будет поменять щетки, коллектор, подшипники. Если самому, то это копейки, но надо уметь.
ljpyfdfntkm65
Если мастер хороший, то ремонт актуален. Правда там еще есть нюанс. Говорят, что у этих генераторов к этому сроку теряется надежность обгонной муфты (наверное она у вас есть). Это дополнительно снизит надежность отремонтированного генератора. Менять ее дорого. Поэтому либо ее не менять и надеяться, что еще прослужит, либо поменять на шкив без муфты.
Доброго всем вечера. Почитав ветку и советы AL-DL сегодня замерил напряжение в тестовом режиме напряжение на АКБ 12.5-12.7, при заведенном двигателе 13.5 при всех включенных приборах 13.4, из этого, благодаря форуму сделал вывод, что скорее всего сгорели диоды в диодном мосте провод с которых идет на эту лампу в приборке. Потеплеет попробую решить вопрос своими руками т.е. снять гену и визульно осмотреть диодный мост и прозвонив его, если дело в нем, то заменить. Всем большое спасибо, спасибо админу за толковые советы, а то в нашем городе путных сервисов нет, а уж по ремонту ген тем более.
9 лет
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.
Вот такая незадача:
Сдох акум - похоже там было кз. Светлая ему память. Купил другой, и тут бац, в сети, при заведенном двигателе чуть больше 15 вольт.
На старой вазовской технике (девятке к примеру) за это дело отвечал диодный выпрямитель - в простонаречии таблетка. Замену акума на новый не рассматриваю как класс - не бюджетно. Надо его ремонтировать.
Сам наверняка не смогу (здесь печальный вздох - на девятке делал это легко, да и стоил он около 100 р.)
У кого-нибудь есть опыт борьбы с этим ? Может еще какая причина возможна ?
Доброго времени суток. У меня FF1 ST170. Была проблема - машинка туго заводилась, в пути отрубались ABS и ESP. После того как мне сделали диагностику гены (сказали все ок), поставили новый АКБ, вроде все работает нормально - при выкл двигателе на АКБ 13 В (БК в тестовом режиме 11,8), при заведенном подымается до 13,9-14 (БК 12,9-13). После длительного прогрева еще не мерял. Но подозреваю что там что-то будет. Связываю это с тем, что когда машина прогревается начинает в районе приводного ремня на 1-2 тыс оборотов чего-то выть, плюс к этому тоже в хорошо прогретом состоянии на ХХ незначительно тусклее светят фары и приборка. Но сильнее всего меня беспокоит ошибка P1246 - Alternator Load Input Failed (ошибка входной нагрузки генератора). Также мне сказали на сервисе что у меня может отходить кабель в разъеме, который идет от PCM к генератору. Хотя когда он отошел загорелась красная лампочка разряда аккумулятора на приборке. Кабель поправили - лампа гореть перестала. Это может как нибудь быть связано с ошибкой 1246? И вообще, что означает это ошибка, что мозги вообще не видят генератор? С чего посоветуете начать поиск проблемы?
19 нояб ря 2011
| цитата: |
| Ну а ЭБУ получает информацию о температуре с помощью какого-то температурного датчика. |
с помощью датчика температуры всасываемого воздуха, который находится в датчике массового расхода воздуха
| цитата: |
| И никак иначе. |
совершенно верно
19 нояб ря 2011
| цитата: |
| Мне важно понять причину возникновения ошибки P1246. |
Ну если есть желание поумничать, то пожалуйста:
Варианта тут два.
1. Реле регулятор в генераторе по разным причинам не выдает сигнал LI (load indicator) о загрузке ротора. И не факт, что неисправен сам регулятор.
2. Оборвана цепь этого сигнала от реле до ЭБУ.
Например, если оборвана цепь AS, то выходного сигнала на LI не будет. Но генератор в принципе будет работать, только лампа АКБ на приборке будет гореть.
Ну а вообще не фига заморачиваться со всякими кодами и прочими заумностями. В реальности все эти изыскания приводят в 99% к банально неисправному генератору. И кончается это все его ремонтом или заменой. Поэтому первое, что надо сделать это снять генератор и проверить его на стенде.
Напряжением в системе зарядки управляет модуль
управления силовым агрегатом (PCM). Генератор
заряжает аккумулятор и, одновременно с этим,
запитывает током все необходимые электрические
цепи. Аккумулятор заряжается более эффективно с
более высоким напряжением, когда аккумулятор
холодный, и с более низким напряжением, когда
аккумулятор горячий. Модуль PCM способен
регулировать напряжение зарядки в зависимости
от температуры аккумулятора с помощью сигнала,
получаемого от датчика температуры
воздухозабора (IAT). Это означает, что модуль
PCM рассчитывает уровень задаваемого
напряжения и посылает это значение на регулятор
через канал связи.
Модуль PCM одновременно управляет выходной
мощностью генератора и контролирует ее. При
высоком потреблении тока или при разрядке
аккумулятора система способна увеличить частоту
холостого хода.
Модуль PCM управляет генератором в целях
минимизации сопротивления двигателя,
вызываемого трением, при запуске двигателя.
Генератор не выдает выходную мощность до
момента запуска двигателя. Затем модуль PCM
постепенно повышает выходную мощность
генератора.
Модуль PCM управляет работой контрольной
лампы системы зарядки на щитке приборов.
Поэтому от модуля PCM зависит выключение
контрольной лампы после запуска двигателя и
включение контрольной лампы при возникновении
неисправностей (если генератор не генерирует
требуемый ток при работающем двигателе).
Модуль PCM также включает контрольную лампу,
если двигатель выключается в рабочем положении
ключа зажигания или глохнет
Читайте также: