B1601 ошибка форд фокус 2

Обновлено: 16.05.2024

Ошибки работы кузовных систем B1601 автомобиля Ford

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:

В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.

Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.

Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.

Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.

Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки - делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.

Возможно будет интересно:

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать "выше по течению", в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.

Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.

Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.

Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.

Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)

Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.

Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.

Машину доталкиваем до гаража, разбираем.

Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).

Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.

Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.

Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!

Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.

Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.

Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.

Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.

Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.

Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.

Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.

Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.

Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.

Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —

Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.

Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)

Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.

Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz

Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.

Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.

По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.

А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.

Радует, что проблема где-то совсем "рядом", но …

Аккумулятор выбирался из 2 возможных.

1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).

Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.

Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).

Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о "профилактике"). Тут уже было поинтереснее.

Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.

Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку "Override". Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.

Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.

Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.

Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ :) Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.

Вообще, на этом "ремонт" авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на "препятствие" (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.

Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать :) Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:

1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в "открытом" виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.

2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем "змейной кожей" (сейчас в ее поисках)).

3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал "Felix проникающая смазка" — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.

4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.

5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых "тестов", обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело "дырки" — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.

6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)

7) Берем полироль и отдраиваем машину :)

Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:

Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.

Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.

3 года

Примерно раз в неделю наблюдаю следующую ситуацию: после включения зажигания и запуска двигателя лампочка иммобилайзера не гаснет, а продолжает мигать с равными интервалами около 1 минуты, затем она мигает с разными интервалами. При этом двигатель работает, машина едет. В инструкции (на стр.89) такой случай описан как "неисправность иммобилайзера". Если зажигание выкл-вкл снова, всё нормально - лампочка гаснет.
У кого-нить похожие случаи были?

9 мар та 2019 mobile

Доброго дня! ФФ2 МКПП 1.6(100 ЛС), 2008 года рестайлинг.
Пишет ошибки 9600, е510, 9681, d900.
При повороте ключа не реагирует ни насос, ни стартер, в GEMe внутри корпуса щелкает какое-то реле. Иммобилайзер показывает ошибку 11, диагностический разъем - питание есть, но к ЭБУ подключения нет.
Где копать?

Porewit
И насос и стартер включает ЭБУ. А раз он не выходит на связь по диагностическому разъёму, то скорей всего на нём питания нет.
Стоит проверить целы ли предохранители F30, F36 и F138.

electromexanik
Проверил все. Полностью рабочие.

До этого была проблема с приборкой и замком зажигания, не реагировали вообще. Проверял разъем, с которого питание идёт, он, как оказалось в GEM не приходит, а соединяется с колодкой от блока из под капота и встречаются под изоляцией в районе основания правой двери. Переткнул этот разъем и все стало реагировать, замок реагировать на повороты, панель - отображать инфу. Но выскочили как раз эти ошибки.
Есть какие данные какие конкретно провода надо проверять. Будь где то каратыш навернул считаю бы предохранитель - так?

9 мар та 2019 mobile

Porewit
Этот разъём - С112 тоже частый виновник подобных безобразий. Через него КАНшина от приборки и диагностического разъёма, проходит до ЭБУ. Контакты 11 и 12, провода голубой и серый с красными полосками. Если не будет контакта в этих пинах то и ЭБУ на связь не выйдет и не увидит от приборки разрешения на запуск движка.

Спасибо огромное, начну поиски отсюда.

11 мар та 2019 mobile

electromexanik
Начинаю плясать от диагразьема, нашел эту витую пару в два провода, серый и голубой, уходят на ГЕМ на "FLOOR-2"и на мое удивление они между собой прозваниваются - это нормально? Вынимаю оранжевую маленькую колодку с "floor-2" и прозвона нет, значит есть соединение после прихода в ГЕМ.

Porewit
Голубой и серый это среднескоростная шина, а ЭБУ подключён к высокоскоростной.
Провода обеих шин прозванивается между собой. В норме сопротивление 60 Ом.

electromexanik
А высокоскоростная шина это какие цвета?

Голубой с серым прозвонил до GEMa, куда они потом идут - не понял.

11 мар та 2019 mobile

1 июня 2019

Ребят здравствуйте! Появилась такая проблема (непостоянная), каждый 4й,5й запуск двигателя не успешный из-за блокировки иммо, прописываются ошибки Р1260 и В2139, при самодиагностике иммо выдает код 23

Оба ключа пробовал. Куда рыть, что проверять, в сети совсем нет похожих случаев, а про ошибку B2139 вообще мало кто что знает
Авто ФФ2+ 1.8L Ghia

electromexanik
Добрый день
Подскажите пожалуйста, что сделать, чтобы штатный брелок закрывал авто при заведенном двигателе?

Пока косвенно нашёл, что нужно блоку штатного ЦЗ (или иммобилайзера) запретить видеть включеное зажигание.
Но вот как это сделать грамотно и нормальный ли этот метод в принципе - не знаю.

Нужно это все для сигнализации с автозапуском, которая может работать со штатным брелоком.
(так называемый режим Slave)
После автозапуска авто закрыто с работающим двигателем. На штатный брелок уже не реагирует.
Приходится перед посадкой или глушить авто и открывать ЦЗ, или открывать дверь ключем.

П.С.: пишу здесь, а не в лс, так как это может оказаться полезным для других

Всем привет ! Проблема такова : в брелок ключа встроена сигналка . При нажатии на кнопку запирания дверей срабатывает центральный замок , два раза моргают поворотники , но на сигналку машина не ставится и не издаётся одноразово звуковой сигнал . Так же при нажатии на эту кнопку срабатывает ЦЗ и двери открываются , но без звукового сигнала . Я так понял срабатывает лишь ЦЗ , а машиноместом сигналку не ставится . В чем может быть проблема ? Заранеее благодарен . Может кто сталкивался

Всем привет! Проблема такая, машина Фокус2 2.0 2006г.в не заводится код ошибки иммо 16! Все что рекомендуется в интернете перепробовал! Приборку пропаял, сопротивления в норме, провода от приборки до ЭБУ звоняться. Если я правильно понимаю то не выходит ЭБУ на связь?! Помогите разобраться по какому проводу идёт питание от блока предков до ЭБУ

16 дек абря 2019 mobile

Здравствуйте. Может кто подскажет? После запуска стала появляться ошибка 1260 ( попытка угона) . Приборку пропали. Куда копать дальше? Ошибка временная. Машина заводится.

serega612
Привет. Решил проблему? У меня стала появляться та же фигня. НО ошибка 1260 появляется не после запуска двигателя, а после неудачного запуска двигателя.
У меня происходит так: Завожу двигатель, поворачиваю в положение стартер, двигатель заводится и нет проблем. Но иногда включаю зажигание, затем стартер и тишина. Со второго раза двигатель запускается без проблем. И это хоть и подбешивает, но всё же не смертельно.
Раздражает другое. У меня автозапуск и ранее он работал безупречно. А сейчас я из приложения запускаю двигатель, и начинает орать штатная сигнализация. Орёт она секунд 20-30 и после этого двигатель запускается.
pinoepte
Решил проблему? Двигатель не заводится?

8 лет

Предлагаю собрать в этом топике сведения о тестовом режиме компьютера на ФФ2. Я изложу то, что знаю, а вы дополните и исправьте что не так.

1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.

Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий):

ЭТО ВАЖНО! Тест компьютера показывает только ошибки, как-либо связанные с приборкой! Т.е. ошибки самой приборки, ошибки передачи данных по низкоскоростной (салонной) и высокоскоростной (подкапотной) CAN-шинам, ошибки иммобилайзера и т.п. Ошибки силового агрегата (лампа CHECK ENGINE) НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ! Используйте диагностику с подключением IDS/WDS/тестового компьютера и пр.

Пожалуйста прокомментируйте пункты со знаком "?" или где заметили ошибки. У меня еще несколько вопросов:
1.Что означает аббревиатура A/D? - Аналагово-цифровой
2.Какому значению соответствует максимальное отклонение стрелки? Я видел максимум 53В. Может быть 600?

Эта статья - дополнительная, поэтому перед ее прочтением рекомендуется ознакомиться с базовой:

Множество жалоб на функцию программирования PATS связаны с использованием неправильных заготовок ключей (неработающий или несовместимый транспондер). Эта статья описывает, как проверить новый ключ используя FORScan.

0. Вставить новый ключ в замок зажигнания.

1.Определить, какой модуль содержит PATS. Для этого нужно пойти в раздел Сервис и посмотреть, какой модуль поддерживает функцию программирования PATS. В зависимости от автомобиля, это может быть PCM, PATS, IC, HEC и т.д.

2. Считать коды ошибок. Как правило на автомобилях с шиной CAN (Focus 2. ) достаточно просто перечитать коды ошибок для данного модуля в разделе Ошибки. Для более старых моделей (Focus 1, Mondeo 3. ) обычно требуется перейти в раздел Тесты и запустить тест самодиагностики для данного модуля.

3. Проанализировать возвращаемый тестом DTC:

3.1. Если тест возвращает код B1601 (B10D7:51 для новых PATS) , это означает, что заготовка в порядке и может быть использована для программирования на данном автомобиле.
3.2. Если тест возвращает код B1600 (B10D7:87 для новых PATS) , это означает, что транспондер не распознается PATS и не может быть использован для программирования на данном автомобиле.
3.3. Если тест возвращает код B1602 (иногда совместно с B1600, B1601) (B10D7:8F для новых PATS) , это означает, что по каким то причинам PATS считывает транспондер нестабильно. Такое возможно с китайскими ключами и транспондерами, в этом случае можно попробовать переложить транспондер в другое место брелка. Если не поможет, то лучше поменять транспондер. При программировании таких ключей версией 2.2.8 и старее, FORScan может сообщать об успешном программировании такого ключа, но реально ключ в память не добавляется (счетчик ключей не увеличивается), и в разделе Ошибки может появиться код типа B2431 - не удалось запрограммировать ключ.
3.4. Если тест возвращает другой код (не один из B1601. B1602, но явно относящийся к PATS), рекомендуем обращаться с саппорт для консультаций.
3.5. Если тест прошел успешно, но ни один из кодов B1600, B1601, B1602 не появился, это означает что данный ключ PATS уже запрограммирован для данного автомобиля.

Замечание 03.01.2017: опыт пользователей показывает, что код B1601 не является гарантией бесперебойной работы. У нас есть несколько жалоб от пользователей (все относятся к авто для домашнего, т.е. американского рынка) когда высококачественные (но не фирменные) ключи, дающие код B1601, не удавалось запрограммировать. Во все случаях проблема решалась после замены таких ключей на фирменные. Поэтому, пожалуйста: (i) требуйте от продавца гарантии возврата денег в случае неработоспособности ключа и (II) не используйте функцию удаления всех ключей до момента, пока вы не убедились, что новый ключ может быть успешно запрограммирован (помните, двигатель не запустится если в памяти PATS будет менее двух ключей).

Замечание 31.10.2017: Новое поколение PATS имеет другие коды:
B10D7:51 вместо B1601 (транспондер нормально читается, но пока не добавлен в память PATS)
B10D7:87 вместо B1600 (транспондер не читается PATS)
B10D7:8F вместо B1602 ( PATS читает транспондер нестабильно)

Читайте также: