Вибрация при включении кондиционера форд фокус 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Всем Здравствуйте. Вот и я переобрёл ФФ2 1.6 АТ (Прямо в свой д.р. 24 октября))). Всё нормалёк, НО сегодня включил первый раз климат-контроль, и заметил вибрацию(очень не приятно:((( ) Искал целый день на форуме, но так и не нашёл. КАК ВЫЛЕЧИТЬ. Заранее благодарю.

EuGeNe2410
Поздравляю с приобретением.

А что собственно говоря вибрирует то?.

Спасибо)))
После включения и на протяжении всей работы климата, ощущается неслабая вибрация на кузов. Если открыть дверь, то очень видно, как она трясётся. И сам движок, работает с детонацией(((

Нее, это сам движок вибрирует, у меня на ФФ2 2007 г.в. 1.6 АТ, не вибрирует.

При этом ещё обороты плавают(((

EuGeNe2410
В смысле - Вы включили первый раз КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ или нажали первый раз на климат-контроле ON, включив тем самым КОНДИЦИОНЕР? Если кондиционер запустили первый раз, то, имхо, он конечно даёт некую вибрацию и посторонние шумы

А когда он перестанет давать вибрацию. Я его на протяжении дня включал и выключал. тож самое происходит.

Неужели не у кого нет такой проблемы .

В любом режиме ощущается вибрация, такое ощущение, что подтраивает(((

В режиме D,R,N,P
А во время движения не чувствуешь, т.к. он не троит, а просто не ровно работает. при том, если чуть поднять обороты, вибрация пропадает.

Так я хочу выяснить про это. Как у других. А то приеду к ОД, а он мне: "А это у всех так)))" Я на это не смогу сказать ничего(((

Пробег если что 53000 км. почти.

Так я тоже об это. В режиме D и R возможна маленькая вибрация. У меня она тож есть, это из-за сцепления. Но при включенном кондее она увеличивается до того, что открытая водительская дверь вибрирует так, что амплитуда колебания состовляет около 4 мм.

EuGeNe2410
Вообще странная фигня, получается что ОЧЕНЬ сильно возрастает нагрузка на двигатель. Может компрессор глючный какой?. Пусть все проверяют.
Удачи.

Я вот думаю, когда кондеё включается, обороты должны чуть-чуть прибавиться. Ну, как фары, обогрев стекла и т.д. А они не прибавляются. Может это комп глючит?

EuGeNe2410
Я как то не замечал что обороты прибавляются, наоборот имхо от нагрузки проседают чуть. Поэтому и появляется у тебя вибрация, что обороты заваливаются сильно вниз от большой нагрузки. Я думаю что проблема в компрессоре кондея.

Сёдня поехал к ОД, вышел мастер, послухал, посмотрел, почесал затылок и сказал, что так должно быть. 20 минут уговаривал пройти к др. мафынкам и посмотреть как "это" проявляется у них. прошли. посмотрели. ТИШИНА и СПОКОЙСТВИЕ. (ну, по сравнению с моей) Он опять, почесав затылок, сказал езди, пока не СЛОМАЕТСЯ. Я ему, так, "МЯГЕНЬКО" ответил, что он сказал приезжать завтра, будут разбираться и обязательно устранят.

Ещё сегодня с утра заметил, как обороты плавать начали

Что за диллер то? Жалобу б. на них. Телефон у них же можно ПОТРЕБОВАТЬ.

У меня с нова на магнитоле цифры 7 и 8 горят тускнее чем вся подсветка всех кнопок. Естественно заметил не сразу. Заметно не сильно но мне заметно постоянно . С диллером таже проблема: "Так и должно быть, вот еслибы совсем не горели. Приезжайте как совсем погаснут"

У меня нет никаких вибраций! Вообще не знаю что это такое, тьфу 3 раза
Если все посторонние приботы выключить на прогретой машине, понажимать на кнопку on\off на климате и сильно прислушаться, то слышно как включается компрессор кондея. Немного заметна потеря прыти при разгоне при работе кондея. Обороты автоматом потдерживаются на нужном уровне как и должно быть. Этож Вам не ТАЗ, где если включить свет, печку, музыку с сабом и т.д. то обороты на 0 упадут!

Добивайте диллера. А лучше найдите другово. Независимость например или того который за диагностику возьмётся.

EuGeNe2410
Ну на счёт оборотов целая тема есть .
У меня иногда плавают но не сильно в пределах + 100-200 к основным показаниям.
Я не заморачиваюсь.

Катайтесь и обкатывайте машину, и не обращайте внимания на всякие мелочи. Если только это действительно не мелочи. Вас ещё много чего в Фёдоре удивит своей простотой и дешевизной хотя стоит машина не дёшево.

У меня пробег около 7000. Только сейчас начал помоленьку к пустякам привыкать. И динамика появилась. И обороты побольше стал давать. И расход упал. и.т.д.

Вот таким не хитрым способом можно мониторить ситуацию в отношении работы мотора и других систем Форд Фокус 2.

Настройка усилителя рулевого управления на электрогидравлическом принципе

На остановленном Форд Фокус 2 система устанавливает нужные параметры для коэффициента усиления.

При этом доступно три варианта:

Для переключения режимов сделайте следующее:

Устранение писка в случае не пристегнутого ремня

Многим автовладельцам известна проблема, когда при не пристегнутом ремне появляется надоедливый писк. Если такой звук надоедает, его можно убрать.

Для этого сделайте следующие шаги:

  1. Садитесь в автомобиль и поставьте ручник.
  2. Включите зажигание, но не заводите машину.
  3. Пристегните и отстегните ремень восемь раз.
  4. На девятый раз не отстегивайте его и заведите авто.
  5. Отстегните ремешок и обратите внимание на лампу ремней — она должна засветиться и погаснуть.
  6. Отключите зажигание.

Пункты со 2 по 6 должны быть выполнены в течение минуты. В ином случае ничего не получится.

Некоторые утверждают, что достаточно трех нажатий со скоростью от 1 до 3 секунд, чтобы добиться результата. Попробуйте разные варианты.

Изменение логики открытия дверей

В Форд Фокус 2 можно сделать так, чтобы при одинарном нажатии кнопки открытия разблокировалась только дверь водителя и багажный отсек.

Такой вариант удобен, когда машиной пользуется один человек и нет необходимости открывать все двери. При этом процесс закрытия производится также — путем двойного нажатия.

Алгоритм действий такой:

  1. Зажмите две кнопки на ключе — открытия и закрытия.
  2. Дождитесь мигания поворотных огней.

Для возврата первоначального режима необходимо нажать на кнопки блокировки / разблокировки одновременно, после чего снова должны моргнуть поворотные огни.

Доводка стекол

Некоторые автовладельцы отмечают, что в Форд Фокус 2 предусмотрен секрет в виде доводчика окон.

Важно: у кнопок открытия и закрытия стекол есть 4 положения, два вниз и два вверх.

Условие – стекло закрыто.

Сделайте следующие шаги:

  1. Нажмите клавишу до первого щелчка — стекло опустится.
  2. Отпустите кнопку.
  3. Нажмите снова на два щелчка вниз до упора.
  4. Ждем 4 секунды.
  5. Отпускаем кнопку.
  6. Поднимаем клавишу на один щелчок вверх тем самым закрывая стекло.
  7. Отпускаем.
  8. Снова поднимаем, но уже на два щелчка вверх.
  9. Ждем 4 секунды.
  10. Отпускаем.
  11. Стеклоподъемник запрограммирован.
  12. Откройте окно и попробуйте его закрыть в автоматическом режиме (при одном нажатии). Если окно не закрывается, восстановите настройки памяти.
  13. Аналогичные действия проводим для других стеклоподъемников.

Схему стеклоподъемника Форд Фокус 2 можно найти ниже.


К основным элементам стоит отнести:

  • М122 — подъемник стекла с водительской стороны;
  • Р91 — главный блок с предохранителями;
  • С100 — реле времени;
  • N300 — переключатель подъемников стекла;
  • А77 — блок управления иммобилайзером / ЦЗ;
  • М 123, М 124 и М 133 — остальные стеклоподъемники.

Двойное запирание замков

Суть опции в том, что при ее активации открыть двери не получится даже из салона. Единственным выходом будет разбитие стекол или деактивация функции.

В инструкции написано следующее:

  1. При 2-кратном нажатии на кнопку с двойным замком включается система центрального закрытия машины и охранная сигнализация.
  2. На авто без двойной блокировки поворотники дважды мигают, что свидетельствует о включении системы. На машинах с такой опцией поворотники никак не реагируют.
  3. При наличии на машине функции двойной блокировки жмите на кнопку с двойным замком два раза в течение 3-х секунд для двойного блокирования дверных замков и сканирующих датчиков салона. Двойное срабатывание поворотников свидетельствует о том, что опция активирована.

Проводи меня домой

Этого времени хватает, чтобы дойти до нужного места по хорошо освещенной дороге.

Для этого сделайте следующее:

  1. Отключите зажигание.
  2. Сработайте один раз дальним светом.
  3. Закройте машину и уходите.

Если опция предусмотрена, ближний свет сам включается на 40-секундный промежуток и гаснет.

Программирование новых брелков

При необходимости в Ford Focus 2 можно запрограммировать дополнительные брелоки. Максимальное количество подключаемых пультов не больше восьми с учетом тех, которые были получены при покупке машины.

В процессе программирования ключи должны находиться внутри авто.

Обязательно пристегните ремни безопасности передних кресел и закройте двери во избежание появление посторонних звуков и конфликтов в работе электроники.

Для программирования ключей сделайте следующее:

После выполнения работы можно открыть и закрыть замки авто только с помощью ключей, которые прошли процесс программирования. Остальные ключи работать не будут.

Дополнительные полезные моменты

Кроме рассмотренных выше, выделим еще ряд секретов и наблюдений:

  1. При одновременном нажатии на газ и тормоз работает только тормозной механизм.
  2. Если нажать на клавишу задних стеклоподъемников, когда они выключены, подсветка на кнопках сзади выключается.
  3. Задний дворник сам включается при дожде или включении задней скорости. В некоторых авто он активируется только параллельно с основными стеклоочистителями лобового стекла.

Также прописать другой ключ можно с помощью ELM 327, подключив его в специальный диагностический разъем и ноутбука с установленной программой FORScan.





По пути до сервиса сделал балансировку колес, ведь вдруг дело в ней — не помогло, лишь ушла вибрация в руль при сокрости 120+. Посмотрел видео о замене опоры, подумал что совсем не сложно, бегом в гараж менять. Снова скидываю акб, площадку под акб, корпус воздушного фильтра, домкрачу двигатель, меняю опору, ставлю все в обратной последовательности.




Скорей проверять.
ВИБРАЦИЯ ОСТАЛАСЬ! ПАМАГИТИ!
В мыслях одно — большие траты на привода. Вспоминаю что можно попробовать подложить шайбы между ступицей и внешней гранатой, просматриваю форумы, где то на драйве натыкаюсь на чертеж необходимой шайбы:

Хочу отметить, что и у этого способа есть недостатки, так как внутренний стакан может ударить в коробку, поэтому не рекомендуется установка шайб толщиной свыше 12мм.
Пишу другу, так как у него на работе есть токарь, который с легкостью мне их сделает, скидываю ему чертеж, фласку с углублением попросил сделать 3х45 а не 2х45 как на чертеже. Вечером друг присылает фото шайб, благодаря другу, токарь сделал все бесплатно и бонусом сделал не 2 шайбы как я просил, а 4.


Вечером еду их ставить, снимаю колесо, обнаружил что на одной стойке стабилизатора был порван пыльник, благо у меня уже давно в багажнике валяются 2 стойки стаба от мондео JTS536 LUCAS/TRW, решил поменять и их раз уж туда полез, так как у меня есть какие то стуки в передней части авто, дело правда как оказалось не в них, ну да ладно, поменял для успокоения души.


Отошел от темы, продолжим. Начал я установку шайб с левой стороны, при установке шайбы, у меня вылетел внутренний трипоид из гранаты, удалось не снимая пыльника его установить обратно, ставлю шайбу, собираю все обратно, еду проверять, вибрация чууууть чуть меньше, но зато теперь она стала отчетливо начала чувствоваться в правой стороне авто. Снова в гараж на установку шайбы уже для правого привода. Установил, поменял стойку стабилизатора, собрал, выезжаю из гаража и тут вдруг… машина газует и никуда не едет, ставлю D — та же история, перевожу в P, жесткий хруст… ну все, трындец, подумал я, скорее всего выпал внутренний трипоид слева, видимо плохо вставил, подумал я, вызываю на помощь друга, дабы закатить авто в гараж и дальнейшей помощи. Еду домой беру на всякий случай старый левый привод который я отложил на запас. Разбираем левую сторону, осматриваем, странно, трипоид в норме, и находится во внутреннем стакане, надо осмотреть шлицы со стороны коробки, снимаем привод осматриваем — щлицы в норме, думаю, ну что, зря что ли брал старый, на нем хотя бы пыльници целые, устанавливаю старый иии. все равно все тоже самое машина не едет, хруст при постановке коробки в режим P. Читаю форумы, кто то говорит гранаты, ну а кто то — дифференциал. Мои мысли в этот момент — ну все, попал на ремонт коробаса.
Вычитали как проверить дифференциал. При вывешенной полностью передней части авто в режиме P нужно покрутить одно колесо, второе должно крутиться в другую сторону — если крутится, значит дифференциал исправен, у меня не крутилось, мои мысли: ну точно попал на ремонт коробки. Залез под машину попросил друга покрутить левое колесо еще раз, замечаю что правый привод так же крутится, но есть одно НО, вращение не передается на правое колесо, трогаю внешний правый шрус, а он там ходуном, как он оттуда мог вылететь — для меня загадка, чтобы снять внешнюю гранату нужно было преодолеть немалое усилие стопорного кольца, ну видимо при установке шайбы я все же смог это сделать и даже не заметил этого. Разбираем правую сторону, вставляем внешний ШРУС с трудом обратно, подкладываем шайбу между ступицей и внешней гранатой — пробуем. Ура, все работает, никаких хрустов и тд, выезжаю из гаража для проверки вибрации — еду на первой, вибрации нет, машина начинает переключаться на вторую, я закрываю глаза, предвкушая, что сейчас снова начнется вибрация, у самого в голове: ну пожалуйста, хоть бы ее не было, машина переключает на вторую и какой же кайф — вибрация пропала, даю по газам, коробка переключает 2, 3, 4, скорость 130 — а вибраций нет. НАКОНЕЕЕЕЦ-ТО, подумал я и радостный поехал домой, после этого немного еще наблюдалась маленькая вибрация, при скорости свыше 100км\ч, выравнил давление в шинах, и она пропала. Теперь езжу кайфую, но еще не привык к этим ощущениям, каждый раз жду ту самую вибрацию на 2,3,4 скорости, но ее слава Богу нет))
Итого за все время моей борьбы с вибрацией я потратил на это дело, включая 3 опоры двигателя, работы, пыльники, шрус, привода, сальники порядка 50т.р а ведь мог отделаться копеечной установкой шайб.
Вот такой вот получился очень длинный пост, надеюсь, что статья была полезной, а так же что хочу подытожить: не спешите покупать сразу два привода, начните с этих самих шайб, так вы возможно уйдете от ненужных и довольно больших трат. Пока буду ездить с шайбами, а уж когда окончательно умрут привода — тогда и заменю их, но больше фирмы GKN и SKF за такие деньги я брать не буду, цена качество не соответствует, пыльники рвутся через 2 месяца, ШРУС так вообще через месяц вышел из строя. На этом все, всем пока!
P.S. Вибрации на хх на прогретом движке так никуда и не ушли, поменяни все 3 опоры, кто знает причину, прошу написать в комментах.


8 лет

Съездил на диагностику в сервис на м. Каширская. Не диллер, но было написано Ford. Проверили, датчики работают нормально. Обороты при включенном кондее колеблются от 700-800 об/мин до 1600 об/мин. Стали смотреть электрику, замеряли напряжение. На ХХ с кондеем колеблется от 12,8В ( чаще около 13,2В), до 15,84в в момент подъема оборотов. В итоге содрав 1000р за диагностику развели руками, сказали "меняй генератор, наверное поможет":( Или возможно чтото с компрессором и он "тормозит генератор".

Не подскажете, что бы это могло быть. А то кондеем пользоваться фактически не возможно. ((

Читайте также: