Тормозной диск болтается на ступице форд фокус 2
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Авто форд-фокус 2, передний привод, вчера на скорости почувстввал вибрацию, сегодня снял переднее колесо , а тормазной диск блтается ивертикально и горизантально, наконечники и шаровые в порядке не люфтят но диск болтается .
Может просто запредельный износ диска? Или гайку на ступице подтянуть.. Я не помню, как на фокусе диск крепится.
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
Замена тормозных барабанов на диски своими руками. Форд Фокус 2. ВОТ ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ ДЛЯ ЗАМЕНЫ.
ну вот собственно мои барабашки
Снимаем ступицу, осторожнее с проводом и датчиком ABS. Он нежный.
откручиваем шланг и снимаем остатки
Дальше ставим пыльник, потом ступицу потом диск и супорт со скобой.
И получается вот так.
Ну что. Осталось установить ручник.
залез под машину и понял, что там особо не развернуться и не вынуть тепло экран. И тут я нашёл метод замены ручника не гнув и не вынимая экран.
Шаг первый – залезаем под машину и откручиваем полностью 2 экрана, один со стороны двигателя, второй по серёдке, он какраз и закрывает ручник.
Шаг второй – после того как открутили, сдёргиваем экраны с посадочных мест (они станут свободно болтаться над глушаком)
Шаг третий – прижимаем второй экран (который ближе к двиглу) к глушителю, а второй, который нам и мешает ПРОСТО СДВИГАЕМ ПО ТУНЕЛЮ В СТОРОНУ ДВИГАТЕЛЯ тем самым, открыв полный доступ к ручнику.
На фото показал что и куда двигать.
Вот тут процес задвигания.
И вот что мы видим далее.
Ну а тут видно как они перекрещиваются
Дальше отсоединяем кончики ручника от кузова (мне удалось снять его руками без подручных средств)
Ну а дальше заменяем, ручник на новый и крепим к кузову.
Вся работа по замене тросика заняла примерно 2 часа.
Дальше прокачиваем тормаза и всё.
По эфекту от задних дисков я в восторге. всё очень плавно и без кливания носом.
В программе зарулём на тесте доказали что эфективность задних дисков на 40% выше барабашек!
Комплект тормозов стоит в среднем от 8 до 11 тыс. стублей. Это полный оригинальный комплект. Меняется просто. это так кажется что сложно
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДАННОЙ ПЕРЕДЕЛКИ.
Итак плюсы данной переделки.
– плавная и наиболее эфективная установка
-останавливается горизонтально дороги, без кливка носом (если ручником будете тормозить.. эфект наподобие) очени необычно.
-проверял на кольцевой (остановка с 200) очень эфективна, так как этот диск не подвержен такому нагреву как барабаны
-в сырую погоду диски тормазят лучше барабанов.
-в совокупности с ABS дисковые тормоза не заменимы
из минусов только то что колодки ходят меньше чем барабанные и всё.
больше минусов не заметил.
СУГУБО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Тормаза проверял на СTO и всё ОК !!
АБС у меня есть, теперь думаем об установке ESP и курсовой устойчивости )
может через недельку другую реализую.
Всем доброго дня.
Опять выделил немного времени на занятие со своим Фордом.
На повестке дня замена датчика кислорода первого, свечей, катушки и передней трупицы.
Нашем по порядку.
Запчасти закуплены, тачка подвешена.
Почему меняю данные запчасти. В районе месяца назад стал замечать, что при остановке на светофоре или ещё где то, мотор начал как будто подтраивать, поддергиваться. И это не вибрация от отор, так как я менял их в предыдущем посте.
Заехав к офигенному диагносту, он долго копался в Ланче, все порамеиры были +/- в идеале, но один параметр по смеси был сильно завышен, богатила смесь.
Сбросив адаптации, особо ничего не поменялось и пропусков нет, совсем.
Диагност порекомендовал мне заменить датчик кислорода и купить одну катушку и переставлять их поочередно пока результат не поменяется.
Датчик открутился без проблем.
Датчик на месте, далее ставим новые оригинальные свечи, так как у меня до этого стояли денсо тт, но колейное число у них другое и я решил поставить заводские, чтобы исключить все варианты.
Ставим новую оригинальную катушку на первый цилинтд и все собираем.
Первая часть работ готова, ещё осмотрел запотевания на моторе с которыми долго боролся, поддон и сальник, теперь там все хорошо и сухо. Это кайф!
Далее переходим к замене гулящей и болтающийся ступицы. Едя в гараж заехал в магаз и взял первую попавшуюся из наличия ступицу. GMB вроде.
Снимаем поворотный кулак и несём на прес его.
Подшипник был видимо ещё заводской, так как сидел он там очень серьезно. Только после нагрузки в 17 тонн был услышен заветный щелчёк и подшипник пошел.
Вычистил посадочное место, беру новый подшипник и прессую его в кулак.
Все огонь, берём кулак и ставим обратно.
Все собираю, одеваю колесо, притягиваю и опа. Колесо не крутится. Отпускаю колесо, все вроде крутится.
Начинаю орать, и проклятань ёба…ых китайцев которые лепят всякий хлам.
Смотрел-смотрел, думал — думал в чем может быть косяк и подумал что дело в самом подшипнике.
Психую, захожу на Zzap, и еду за оригинальным подшипником. Да, да скупой платит дважды это прям про меня.
Приезжаю с новым подшипником и первым делом начинаю замерять все размеры и искать разницу.
Я думаю что большинство это уже знают что оригинал ступицы делает фирма FAG а она на косарь дешевле.
В ходе осмотра было найдены неторорые отличия в ступицах
Справа Ориг / слава GMB
Устанавливая новый подшипник, я был уверен что именно эти миллиметры мешают моему колесу вращаться свободно.
Как же я заблуждался.
Но нет невыполнимых задач.
Ставлю в очередной раз кулак на место, все собираю и закручиваю. Ну и в очередной раз одеваю колесо, притягиваю и о чудо б.ть ОНО НЕ КРУТИТСЯ
Я нахожусь в состоянии полного а.уя, мыслей уже нет. И через пару минут мне приходит идея снять суппорт и закрутить колесо без него.
Суппорт висит, колесо пристреливаю и опять не крутиться. Обращаю внимание что на тормозном диске остаётся чиркаш, снимаю колесо, вижу что чиркает о скобу суппорта.
Беру штанель и измеряю расстояние от уха фиксации скобы к кулаку до тормозного диска и оно отличается на 2 мм.
Это жесть.
Ну по итогу дело было уже к вечеру, искать кулак было уже негде. Ну и как всегда русского парня выручит только кувалда, пара ударов по верхнему уху, расстояние становится одинаковым.
Собираю все назад, притягиваю колесо и все ГУД.
Все крутится все везде ровненько и хорошо.
Ох и навозился я.
Но при диагностике когда только поднял тачку, начал крутить неисправную ступицу для проверки и пошел проверить на другую сторону и она тоже уже начинает перекатывать и гудеть.
Вопрос взять ту ступицу котраю у меня лежит китайску или все таки купить ещё одну оригинальную и забыть ?
Всем спасибо что читали, всем удачи и респект …
После ахтунга в записи относительно состояния передних тормозных дисков, было принято решение (на самом верху ;)) производить их замену.
Окончательный диагноз дискам был поставлен следующий:
После периода простоя пара месяцев, предположительно после зимнего сезона, диски подверглись
интенсивному корродированию, особенно по краям, что вызвало появление шершавых окислов.
При дальнейшей эксплуатации шершавые окислы быстро вытерли края мягких колодок, тем самым создав неравномерный износ.
Как итог, середина диска стала выступать единственной плоскостью трения, нагрузки возросли и середина диска быстро протиралась вглубь, в то время как край продолжал корродировать, вплоть до отслоения.
Вдумчивое изучение профильной теме на ffclub привело к выводу, что по соотношению цена-качество для второго фокуса наиболее сейчас уместны диски Брембо (с покрытием) 09.9464.11 и, соответственно колодки Брембо. По поводу колодок (учитывая их немалую цену) есть некоторые споры, но первую притирку решено делать именно на них.
Есть много дисков и подешевле, но отзывы о них смешанные. Брембо же имеет 90% положительных отзывов в профильных темах.
Конечно, вам может быть жадно выкидывать почти новые колодки, которые могли быть поставлены до этого. Но помним, что первый секс притир — самый важный для диска. Именно в этот момент формируется правильная равномерная плоскость и применение малокачественных, сильноабразивных, использованных колодок недопустимо.
Собственно, надеюсь, что мне emex отгрузил неподдельные диски Брембо и колодки ). Заодно было взято вдогон недорогой силиконовой смазки, для смазывания инструментов от ржавчины.
Итак, что нам потребуется для замены тормозных дисков с колодками.
У ФФ2 спереди достаточно простая конструкция тормозов.
Сразу как только вы снимаете колеса, вы видите тормозной диск и тормозной суппорт. Помним, что перед заказом дисков надо удостоверится в том, какая у вас тормозная скоба, есть два основных типоразмера дисков, 278мм и 300мм.
Обычные "русские" фокусы комплектовались 278мм дисками, но вы можете заглянуть заранее, что выбито на вашей скобе.
Тормозной диск крепится к ступице только болтами колес. Еще его немного фиксирует тормозная скоба с суппортом. Скоба прикреплена к ступице двумя болтами на 15мм, суппорт к скобе через две направляющих, с внутренним шестигранником на 6мм.
Спереди на суппорте "пружинка". Ее легко снять при помощи плоской отвертки с узким и тонким жалом.
Если в тормоза долго не лазили, у вас возникнут проблемы и с откручиванием болтов тормозной скобы, и с выкручиванием направляющих.
Если накидной ключик и вороток с головкой не дали немедленного результата, не бежим за трубой.
Поперву побрызгайте проникающей смазкой. Должен заметить, что в моем опыте классическая ВД-40 не показала себя особо мощной "размораживающей" смазкой. Использую купленную черт знает когда Gunk L106.
Собственно пока в подвеске не встретил ни одного болта, который рано или поздно она бы не взяла. Правда цена не самая лояльная, возможно надо будет попробовать что-то еще.
Далее пробуем стронуть болты. Не применяйте для этого трещотки — незачем портить хороший инструмент. Можно, если у вас хорошие накидные ключи, "удлинить" ключ (я использую в связке с ключом на 18). Ну или вороток, если у вас есть удлинительная трубка. Трубы использовать не рекомендую, во первых поцарапаете вороток :) а во вторых уже появится шанс свернуть болт. Если не спасает связка из накидных (вы чувствуете что вот вот начнете их сгибать), пшикаем еще раз проникающей смазкой и немножко постукиваем молотком по болту (немножко — это немножко, а не с размаху). Микровибрации вызовут более существенное проникновение смазки внутрь.
Замечу, что прикипеть могут и направляющие. Но не нужно пытаться их открутить прямо на машине — внутренний шестигранник можно достаточно легко свернуть. Помним, что как только мы открутим скобу, у нас с тормозного диска снимется и суппорт, а дальше он легко соскальзывает со скобы и вы сможете "обработать" направляющие прямо на полу, спокойно пропшикав их, а потом открутив (кладем скобу на пол, вставляем вороток (на 1\4) и давим сверху на него, легко и удобно.).
Почему не переходим к воротку на 3\8 и на 1\2? По той же самой причине, чтобы не свернуть резьбу. Если не спасает 1\4 из качественного набора, значит усилие закисшей направляющей близко к усилию сворачивания граней внутреннего шестигранника. Тогда еще раз обрабатываем проникающея смазкой и постукиваем… нет, не по направляющей, чью ровную поверхность можно изгадить, а по скобе рядом с отверстием под направляющие. На худой конец, снятую скобу вполне безопасно можно погреть горелкой.
В итоге всех этих действий у нас есть:
1) висящий на тормозном шланге суппорт. Помним, что хорошо иметь чурбачок, который подставить в нишу колеса и положить на него суппорт. Суппорт положенный на ступицу имеет привычку внезапно с нее падать и портить тормозной шланг. Суппорт осматриваем, проверяем целостность пыльников поршней. Если пыльники целые и машине менее 3 лет, а также если производилась регламентная замена тормозной жидкости раз в два года и колодки сношены равномерно, лезть внутрь не обязательно. Можно, подцепив край пыльника, заложить внутрь смазку. Например TRW-PFG110 или Textar 81001400. Также есть неплохие смазки на силиконовой основе. Помним! Что ДОТ5, в отличии от ДОТ4, ДОТ 5.1 выполнен на силиконовой основе, и ряд смазок на силиконе, которые отлично себя показывают при смазке тормозного цилиндра в случае ДОТ4, ДОТ5.1 на основе полиэтиленгликоля (не смываются им) при использовании ДОТ5 не применимы!.
Обрабатываем (зачищаем) место соприкосновения скобы с колодками.
2) лежащая скоба. Осматриваем. Места где ходит колодка зачищаем.
3) выкрученные болты скобы. В нормали они имеют не ржавый вид. Если большая часть резьбы подверглась ржавчине — необходимо заменить.
4) выкрученные направляющие. В нормали имеют светлый блестящий металлический вид. Наличие на них черного "нагара" говорит о том, что применялась смазка, причем не подходящая.
Наличие ржавчины, раковин, повреждений говорит о том, что их необходимо заменить.
5) снятые старые колодки. Колодка которая идет к поршням, имеет сзади "куст" зажимов внутрь поршня. Исследуем колодки. Они должны быть равномерно изношены как одна относительно другой, так и по своей плоскости. У меня колодки имеют явно выраженные ступеньки, т.к. часть снашивалась быстрее под воздействием окислившейся поверхности диска.
Сам диск может "прикипеть" к ступице. Это говорит о том, что его посадка производилась либо на живую, либо с применением неподходящих смазок. В этом случае, так как диск все равно под замену, страгиваем его легкими постукиванием молотком по краям.
После снятия диска производим осмотр состояния привалочной поверхности ступицы.
Ржавчину и окислы зачищаем.
Помним, что чем ровнее привалочная поверхность, тем меньше шанс на биения. При наличии раковин попытка счистить металл может привести к нарушению плоскости — либо раковины вычищаем насадкой на дрель типа "копье", либо задумываемся о замене ступицы (но кмк это уже возраст машины должен быть лет 20, либо она стоять в морской воде).
Затем мы приступаем к обратному монтажу. На зачищенную поверхность ступицы наносим смазку. Вернее, применяем пасту, т.к. более жидкая смазка подвержена ускоренному вымыванию. Применять можно любую пасту с повышенным температурным порогом (т.к. диск сильно греется. Я использую для этих целей "голубую" ликвимолю (Bremsen Anti-Quietsch-paste), также можно применить медную пасту с пределом по температуре 1000-1200гр.ц.
Помним, что тщательная промазка
а) упростит последующий демонтаж диска
б) замедлит процесс корродирования привалочной поверхности ступицы
с) уменьшит шанс поступления влаги к ступичным колесным шпилькам (изнутри) и шанс прикипания болтов на этих шпильках
(пример поверхности диска не смазанной, на которую вечером было надето колесо, а ночью был дождь. Утром уже ржавые поползни.
Аккуратно устанавливаем диск. Закрепляем скобу болтами. Помним, что эти болты предполагается сажать на фиксатор резьбы (синий). Затяжка осуществляется моментом 115Нм. В случае, если у вас динамометрический ключ диапазона 20-110, можно дотянуть до 110Нм, и потом буквально чуть дожать (поворот болта порядка 1мм по окружности). Смазывать болт (поржавевший) нельзя, его надо заменить. Потому что а) на смазанную резьбу не сядет как следует фиксатор резьбы, б) смазанный болт имеет другое усилие затяжки, чем букварное.
Перед установкой колодок, надо отжать поршень. Так как в отличии от заднего у переднего поршня нет необходимости его "крутить" при отжатии, можно это произвести и монтажкой, но правильнее воспользоваться специальным набором (я использую Jonnsway). Задача упростится, если вы предварительно открутите крышку тормозного бачка (но не забудете закрутить потом).
Смазываем противоскрипной пастой (можно той же пресловутой голубой ликвимолью) поверхности, по которым будет ходить колодка (не поверхность диска, а суппорта и скобы). Внутри поршня, для эстетики, тоже можно произвести очистку от ржавчины. Смазываем заднюю поверхность колодки и устанавливаем "куст" в поршень. Далее ставим вторую колодку и "натягиваем" суппорт на скобу. Если поршень отжат, сложностей не возникнет даже в паре новые диски\новые колодки.
Дальше у нас "скользкий" в прямом смысле вопрос с направляющими. Вообще, используемые на фокусах суппорты, афаик, не подразумевают нанесения смазки на направляющие. Последние 10 лет такая рекомендация (не наносить) присутствует у АТЕ. Что странно, раньше такой рекомендации не было.
Суть направляющих у фокуса упирается в то, что у них нет по сути пыльника, они открытого типа и по мере износа колодки все сильнее "выглядывают" из своих втулок. Соответственно, смазка может на себя насобирать много абразивной грязи. с дальнейшим износом втулок ( у которых по идее внутри тефлоновая поверхность).
Если вам все же кажется, что направляющая ходит в втулках туговато, применяйте специализированные смазки типа TRW-PFG110 или новую недорогую Textar 81001400 ооооочень тонким слоем.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ мазать туда литол, солидол, вышеупомянутую противоскрипную голубую ликвимоль и т.д.
В лучшем случае толку будет ноль (быстро вымоет), в худшем произойдет закоксовывание смазки и образование черного "налета" (как на фото сверху).
Закручивание направляющих в суппорт производится моментом 35Нм. Не забываем закрыть втулки пластиковыми крышечками. Дальше производим монтаж "пружинки". Помним, если она сильно проржавела, ее лучше заменить. Можно ее смазать какой-нибудь водостойкой смазкой чисто от коррозии.
Также можете смазать противоскрипной ликвимолью (7656) или высокотемпературным аналогом привалочную поверхность тормозного диска, чтобы колесный диск не прикипал к тормозному.
Далее колесо устанавливается на место и затягивается. Момент затяжки для литых колес составляет 100-110Нм.
Профит.
Лайки, хаски и овчарки будут накормлены. Надеюсь запись пригодится при самостоятельной замене передних тормозов.
на снятом старом диске на переднем плане кстати видны трапеции пасты ликвимоль, без малейшего признака ржавчины под ними
Читайте также: