Течет рулевая рейка форд фиеста

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Есть проблема
Загремела рулевая рейка. Даже когда едешь по достаточно ровной дороге, при колебании машины из стороны в сторону на малых скоростях (до 40) рейка гремит, при глушеном движке люфт руля и стук в рейке.
Ездил к кулибиным посмотрели сказали можно попробывать подтянуть, но бояться, один пробывал - не смог, там пластиковая пробка с внутренними насечками, даже с места не сдвинул. А в сервисе сказали только замена, а она в магазине от 20 до 35 килорубликов. :o
А машинка у меня МК4 1998 г.в. с гуром. В Нижегородской области ни на одной разборке для неё ничего нет.

Может кто подтягивал как реечку или ремонтировал? ПОМОГИТЕ

Рулевая рейка

То же самое началось у меня в конце лета. Сначала чуть-чуть слышно было, а сейчас гремит, что музыку заглушает. Искал в Ярославле по знакомым. Бесполезно. Дали один адрес, съездил. Занимаются там конкретно по ГУРам и рулевым. "Фиеста" такая же 1,25, 1997 г.в. Глянули по какой-то книге: 7000 руб. со своими запчястями и десять - поставил и ушел. Ремонт только по предварительной записи, дали визитку. Делать нечего, буду обращаться к ним.

Рулевая рейка

Рейку мне нашли 14 ноября привезут из Москвы. У нас в области на такую модель НОЛЬ.
А там уж будут мне чёйто делать Может для начала старую реставрируют а новую про запас видно будет, как тока так сразу сообщу.

Рулевая рейка

Одноименная проблема застучала рейка пока не сильно, подтянуть не нашёл возможности( сам занимаюсь ремонтом авто), у знакомых спросил-говорят не подлежит ремонту, кто ремонтировал, подскажите Фиеста 2002г.в. с ГУРом

Рулевая рейка

Я уже писал в ноябре, когда хотел обратиться в фирму для ремонта рейки. Но кризис долбанул и по ним, и, естественно, цены взвились до заоблачных высот. Переборка рейки стала стоить уже 20 тысяч. Обшарив весь инет и ничего полезного не узнав, решил сам снять эту проклятую рулевую рейку и посмотреть - что да как. Напомню, что у меня Ford Fiesta Mk4, 1997г.в., 1,25 л, автомат СТХ.
Вооружившись камерой сотика, чтобы не забыть что-нибудь, в январе в гараже приступил к злосчастному ремонту.
Первая проблема не заставила себя ждать. Чтобы снять рейку, нужно отвинтить переднюю балку. Купил самую дорогую (читай: крепкую) головку на 15 и стал отворачивать болты.
Небольшое отступление: сейчас пишу по памяти и с другого компа, фотки должны быть там, если не удалил, поэтому прошу прощения за некоторые возможные неточности.
Итак, три болта открутились вполне нормально, т.е. на вороток была надета водопроводная труба 70 см и "с ноги" они поддавались. Самое главное их с места сдёрнуть, дальше идет хорошо. Последний ни в какую - хваленная "забугорная" головка дала трещину. Купил другую и, ВНИМАНИЕ, обмотал её двухмилиметровой вязальной проволокой вокруг всей головки, чтобы больше не попадать на деньги для её покупки. Надел трубу подлиннее, и болт был откручен.
Балка ушла вниз. Отвинтил рулевые пальцы и выбил их. Самое, по-моему, сложное, это отвинтить трубки ГУРа (ключ, кажется, на 18), очень не удобно подлезать. Главное трубки надо чем-нибудь пометить, чтобы не перепутать, и зарисовать! При самых последних витках резьбы нужно держать около себя кусок полиэтилена (я взял старый чистый пакет-маечку) и как только трубка ГУРа освободиться, сразу же накинуть полиэтилен на трубку и замотать изолентой, чтобы не текла жидкость. Часть её все равно протечет, но жидкость ГУРа придется покупать по любому.
Далее залез в салон под руль поближе к педалям, снял пластмассовую защиту рулевой колонки и отвинтил один болт М6, крепящий карданчик к рулевой рейке. Болт нужно вытаскивать полностью, иначе кардан не освободится.
Далее залез под машину, отвинтил два болта крепления рулевой рейки к кузову и вытащил ее в сторону.
Гремела рулевая у меня справа, поэтому люфт там был слышен невооруженным ухом. Снял пыльники. Хомуты там стоят одноразовые, поэтому придется покупать новые. Я ставил закручивающиеся, не дорогие. Газовым ключом, стоя на рейке отвинил тяги, обязательно их пометив их.
Всё. Рейка как на ладони. С правой стороны, где и гремело, покачав саму рейку относительно корпуса, я не только услышал люфт, но и увидел его. В принципе, не сказать, что большой, но звук его напомнил много неприятных часов, проведенных за рулем с этим грохотом.
Далее начинается самое интересное. Ранее, лазая по инету, везде было сказано, что влулка эта сделана из капролона, который я искал по телефону по всему Ярославлю, нашел только в одном месте, хорошо,что не купил. С помощью молотка и стальной отвертки, отвинтив правую пробку рулевой рейки, каково было мое удивление, что в стальной пробке запресована обычная МЕДНАЯ втулка. Аккуратно выбив, отдал ее токарю, который выточил мне новую, предварительно замерив диаметр рейки. Радостно гуляя по магазину автозапчастей в поиске новых хомутов для рейки, меня чуть кондратий не хватил, когда на прилавке магазина я увидел медную втулку (не помню, конкретно, но если надо съезжу и посмотрю как называется правильно) отавтомобиля УАЗ. Втулка эта один в один напоминала мне ту, что лежит в кармане. Попросив посмотреть, я 10 минут их обсматривал с разных сторон. Отличий не увидел. Не пожалев 43 рубля, все таки взял ее. Придяв гараж, одел УАЗовскую втулку на рейку. Как родная. Блин, ждал три дня пока мне токарь выточит, а тут под боком, перед носом.. Но запресовал я все таки свежевыточенную.
Собирал в обратном порядке. Но таки умудрился перепутать трубки от насоса ГУРа (НЕ НАДЕЙТЕСЬ ТОЛЬКО НА ФОТО). Выглядело это так. При незаведенном двигателе руль поворачивается, завел - не провернешь и насос ГУРа сильно урчит.
Ну вот и вся история с рейкой. С зимы езжу постоянно и ни разу я не слышал оттуда каких бы то ни было стуков. Зато денег сколько сэкономил!
Посмотрю на другом компе сохранность фоток, если кому надо могу выложить, но за качество. Все таки 0,3 мегапикселя.

Я уже писал в ноябре, когда хотел обратиться в фирму для ремонта рейки. Но кризис долбанул и по ним, и, естественно, цены взвились до заоблачных высот. Переборка рейки стала стоить уже 20 тысяч. Обшарив весь инет и ничего полезного не узнав, решил сам снять эту проклятую рулевую рейку и посмотреть - что да как. Напомню, что у меня Ford Fiesta Mk4, 1997г.в., 1,25 л, автомат СТХ.
Вооружившись камерой сотика, чтобы не забыть что-нибудь, в январе в гараже приступил к злосчастному ремонту.
Первая проблема не заставила себя ждать. Чтобы снять рейку, нужно отвинтить переднюю балку. Купил самую дорогую (читай: крепкую) головку на 15 и стал отворачивать болты.
Небольшое отступление: сейчас пишу по памяти и с другого компа, фотки должны быть там, если не удалил, поэтому прошу прощения за некоторые возможные неточности.
Итак, три болта открутились вполне нормально, т.е. на вороток была надета водопроводная труба 70 см и "с ноги" они поддавались. Самое главное их с места сдёрнуть, дальше идет хорошо. Последний ни в какую - хваленная "забугорная" головка дала трещину. Купил другую и, ВНИМАНИЕ, обмотал её двухмилиметровой вязальной проволокой вокруг всей головки, чтобы больше не попадать на деньги для её покупки. Надел трубу подлиннее, и болт был откручен.
Балка ушла вниз. Отвинтил рулевые пальцы и выбил их. Самое, по-моему, сложное, это отвинтить трубки ГУРа (ключ, кажется, на 18), очень не удобно подлезать. Главное трубки надо чем-нибудь пометить, чтобы не перепутать, и зарисовать! При самых последних витках резьбы нужно держать около себя кусок полиэтилена (я взял старый чистый пакет-маечку) и как только трубка ГУРа освободиться, сразу же накинуть полиэтилен на трубку и замотать изолентой, чтобы не текла жидкость. Часть её все равно протечет, но жидкость ГУРа придется покупать по любому.
Далее залез в салон под руль поближе к педалям, снял пластмассовую защиту рулевой колонки и отвинтил один болт М6, крепящий карданчик к рулевой рейке. Болт нужно вытаскивать полностью, иначе кардан не освободится.
Далее залез под машину, отвинтил два болта крепления рулевой рейки к кузову и вытащил ее в сторону.
Гремела рулевая у меня справа, поэтому люфт там был слышен невооруженным ухом. Снял пыльники. Хомуты там стоят одноразовые, поэтому придется покупать новые. Я ставил закручивающиеся, не дорогие. Газовым ключом, стоя на рейке отвинил тяги, обязательно их пометив их.
Всё. Рейка как на ладони. С правой стороны, где и гремело, покачав саму рейку относительно корпуса, я не только услышал люфт, но и увидел его. В принципе, не сказать, что большой, но звук его напомнил много неприятных часов, проведенных за рулем с этим грохотом.
Далее начинается самое интересное. Ранее, лазая по инету, везде было сказано, что влулка эта сделана из капролона, который я искал по телефону по всему Ярославлю, нашел только в одном месте, хорошо,что не купил. С помощью молотка и стальной отвертки, отвинтив правую пробку рулевой рейки, каково было мое удивление, что в стальной пробке запресована обычная МЕДНАЯ втулка. Аккуратно выбив, отдал ее токарю, который выточил мне новую, предварительно замерив диаметр рейки. Радостно гуляя по магазину автозапчастей в поиске новых хомутов для рейки, меня чуть кондратий не хватил, когда на прилавке магазина я увидел медную втулку (не помню, конкретно, но если надо съезжу и посмотрю как называется правильно) отавтомобиля УАЗ. Втулка эта один в один напоминала мне ту, что лежит в кармане. Попросив посмотреть, я 10 минут их обсматривал с разных сторон. Отличий не увидел. Не пожалев 43 рубля, все таки взял ее. Придяв гараж, одел УАЗовскую втулку на рейку. Как родная. Блин, ждал три дня пока мне токарь выточит, а тут под боком, перед носом.. Но запресовал я все таки свежевыточенную.
Собирал в обратном порядке. Но таки умудрился перепутать трубки от насоса ГУРа (НЕ НАДЕЙТЕСЬ ТОЛЬКО НА ФОТО). Выглядело это так. При незаведенном двигателе руль поворачивается, завел - не провернешь и насос ГУРа сильно урчит.
Ну вот и вся история с рейкой. С зимы езжу постоянно и ни разу я не слышал оттуда каких бы то ни было стуков. Зато денег сколько сэкономил!
Посмотрю на другом компе сохранность фоток, если кому надо могу выложить, но за качество. Все таки 0,3 мегапикселя.

Привет! Спасибо за подробный разбор, скажи пож-ста размеры втулки и не знаешь фи 2007г механика 1,4 с ГУРом такая же рейка стоит? И ты фотки не нашел подробные? и еще после замены скока можно проехать на старом развале, сразу надо делать или можно проехать до сервиса?.Спасибо заранее

Всем доброго времени суток.У меня вот какая проблемка. Недавно купила себе машинку,продавец сразу сказал,что течёт рулевая рейка,если купить б/у то обойдётся покупка рулей 7-8. по разборкам искала-не нашла. через инет нашла "чудо мастерскую",где мне сказали,чтоб приехала и они переберут имеющуюся и и обойдётся это мне в 12 рулей,а новая стоит порядка 50-ти,так зачем переплачивать,если можно сделать эту. ну приезжаю я к ним. они посчитали стоимость работы (сразу оговорюсь,цену сказали в 21 рубль,но я попросила ещё поменять жидкости и свечи с проводами,но проводов до сих пор нет,но сейчас не об этом) и говорят:"оставляйте".Оставила. Дня через три они позвонили и говорят,что треснута сама рейка и её нужно только менять на новую.Так как машинка уже разобрана,мне ничего не остаётся,как согласиться,чтоб меняли на "новую". но по их словам эта новая будет стоить 23 рубля.Ну я соглашаюст и жду дальше,когда же они мне её сделают. и тут,дня через два (о чудо. ) они позвонили и сказали,что можете приехать и забрать машинку.Я приехала-забрала. к слову сказать,что этот ремонт обошёлся мне в 43 руля.Проехав около километра - мой малыш (так я называю машинку) закипел. Выясняется,что эти "ЧУДО МАСТЕРА" не залили тасол (слить - слили,а залить - забыли). Но это мелочи. Прошу прощенье,за такие отступления,просто всё ещё на эмоциях,так как сама я в машине совсем ничего не понимаю,вот и получается,что "развели" меня как котёнка.Итог ремонта:руль поставили криво,машину "тянет" вправо и,проехав 1600 км у меня снова потекла рулевая рейка.Вчера приехала к этим "чудо мастерам",а там выясняется,что они просто ещё раз перебрали мою же рейку и заварили какое-то ухо (это как мне сказали).И вот теперь не знаю,что делать и как быть :`( Честно говоря,бюджет от таких "ремонтов" отощал конкретно. Подскажите,как быть?Сейчас случайно нашла б/ушную рейку за 10 рубрей,думаю,может купить и поставить?Но слышала,что если брать б/у,то её тоже желательно перебирать,потому что она тоже может течь или у неё не будет каких-то зубьев,или что-то такое.

Загремела установленная два года назад рулевая рейка (ATS).Была приобретена за жалкие 1500р.с надеждой на один год пробега, которую и оправдала вдвойне.Снова покупать такую же не горел желанием, вследствие чего сделал вскрытие валяющейся в сарае оригинальной рейки.Увиденным был приятно удивлён:изношена только пластиковая втулка(6422975), всё остальное как новое.Втулку купил за 246р., пробку резьбовую демпфера пластиковую заменил на стальную.

ты немного зря ерничаешь. Имелось ввиду, как я понимаю, можно ли отремонтировать
рулевую рейку. Ты ведь наверняка знаешь, что на многие современные машины
рейки идут только новыми в сборе и цена на них до тыщи евро и больше.

Если не путаю, то рулевая на Митс Лансер в сборе стоит под 50тр и + за работы
снять-поставить. А ремкомплектов ПРОСТО НЕТ!

поставил рейку б\у обошлась 3 500 р, вместо 40 000. за новую, и купил житкость гура около 600 р, потом сход развал помоему 500 р. все удовольствие обощлось окло 5 000 с пивом. на замену потратил часа 3 своего времени.

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Читайте также: