Стартер прокручивается в холостую форд фокус 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Если стартер крутит вхолостую, а машина не заводится, надо узнать конкретную причину. Обычно это связано с истиранием зубчатки маховика, поломкой вилки, перекосом шестерни бендикса. Нередко отсутствие запуска вызывается низкой компрессией двигателя и электрическими проблемами, возникшими в пусковом устройстве. Ниже о том, что делать в таких случаях.

Крутит и не цепляет — в чем причина?

Самые разные факторы мешают корректной работе стартера.

Например, обычно это устройство вызывает проблему зимой, так как моторное масло густеет, и стартеру не хватает производительности для проворачивания коленвала.

Однако если пускатель прокручивается вхолостую, но не схватывает — выделяют 5 основных причины.

зубья маховика — истачиваются и больше не входят в зацепление с бендиксом;
вилка — ломается;
шестерня стартера — перекашивается, меняет свое положение;
электропитание — износ втягивающего реле, втулок или других частей пускателя;
компрессия — отсутствует или слишком низкая.

Все это требует более подробного рассмотрения.

Зубья маховика

Маховик со временем изнашивается. Быстрее всего портится венец, который цепляется со стартером. От неправильного обращения с ключом зажигания его зубья стачиваются. Также это происходит по причине постоянных нагрузок.

В таком состоянии шестерня или обгонная муфта стартера вращается вхолостую, не цепляя за маховик.

Зубья маховика можно протестировать и без демонтажа стартера. Вот что надо сделать:

поставить третью или четвёртую скорость;
толкнуть автомобиль на полметра вперёд — усилиями нескольких человек;
попытаться повторно завести мотор.

Если машина заведётся, венец придётся менять. Таким образом, подтверждается износ какого‐либо зуба. Возможно и такое, что зубчатка сточилась по всему кругу, но это случается редко.

Износ зубьев венца маховика

Поломка вилки

Вилка стартера — это специальный рычаг, выполненный из пластикового или металлического материала. Участвует в передаче усилия от втягивающего реле к пускателю. Поломка этой детали приводит к невозможности запуска двигателя, так как обгонная муфта не выдвигается.

Частые причины, почему ломается вилка:

износ деталей крепления — особенно сложно обстоит дело с пластиковой вилкой, так как сточенные штифты бывает невозможно заварить и приходится заменять элемент целиком;
перегрев стартера — из‐за заклинивания обгонной муфты или неисправных контактов, пускатель не отключается после запуска двигателя и ломает вилку;
передержка ключа зажигания — тот же результат, но деталь уже повреждается из‐за человеческого фактора.

Сломанная вилка стартера

Примечательно, что на современных машинах, в которых отлично проведена шумоизоляция, вилки стартеров ломаются чаще. Почему? Дело в том, что водитель просто не замечает запуска двигателя и продолжает поворачивать ключ.

Перекос шестерни

Если стартер крутит, но не зацепляет маховик, возможно, что шестерня бендикса занимает неправильную позицию. Причина — деформация подпирающей пружины. Как правило, такая неисправность приводит к тому, что муфта только краем соприкасается с венцом маховика. Качественного зацепления не происходит, что сопровождается неприятными звуками — лязгом и скрежетом.

Длительное удержание ключа в активном положении ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому вращение пускателя нужно останавливать, иначе есть риск поломки различных частей стартера, вплоть до срезки зубьев шестерни.

Ещё одним фактором перекоса шестерни является банальное срабатывание металла или усталость. Деталь постепенно стачивается, реже точно входит в зацепление с венцом, что приводит к увеличению нагрузки. От этого износ возрастает ещё больше. Из‐за ударов о поверхность маховика, обгонная муфта теряет изначальное положение.

Перекос шестерни бендикса

Причина в электропитании

Не нужно также исключать неисправность электрической составляющей автомобиля. Неполадка может возникнуть во втягивающем реле. Устанавливается оно на стартере, представляет собой магнит, выполненный из двух катушек.

Одна из обмоток втягивающая — она выдвигает шестерню и замыкает контакты для подачи тока на щётки стартера. Интегрируется с клеммой управления и непосредственно электрическим моторчиком.
Вторая катушка создаёт дополнительное усилие, чтобы обгонная муфта получала надёжное зацепление с маховиком. Она так и называется — удерживающая. Соединяется с выводом управления и корпусом.

Распространёнными неполадками этой детали являются: полное сгорание одной или обеих обмоток, износ пятаков (контактных пластин), разрушение возвратной пружины или якоря, межвитковое замыкание стартера. В любом случае фиксация бендикса не выполняется и вращение на автомобильный двигатель не поступает. Это и становится причиной того, что муфта крутит вхолостую — не входит в зацепление с маховиком. Неисправное реле обычно заменяют, так как обмотки редко подлежат восстановлению.

Прозвонка втягивающей обмотки реле мультиметром

Другая трудность связана с самим пускателем. Часто он подлежит ремонту, легко заменяются его съёмные части — щётки, якорь, статор. Но самое частое, когда машина не запускается, это изношенные втулки.

Втулки — это такие подшипники качения, которые держат якорь с обеих сторон. При их сильном износе ротор начинает люфтить, его положение меняется, в результате чего он залипает. Отсюда и холостая работа стартера.

Вот что происходит конкретно, и довольно часто на современных автомобилях при работе стартера на изношенных втулках:

электродвигатель начинает требовать больше напряжения;
из‐за этого резко понижается ток в бортовой сети автомобиля;
вольтаж падает ниже 9, и тогда отключается ЭБУ;
система не генерирует искру, пускатель крутит вал, но ДВС не запускается.

Конечно, втулки тоже заменяются. Но ещё лучше, если имеется возможность, целиком заменить стартер — тем более, если он проработал длительное время.

Низкая компрессия

Наконец, если стартер крутит, но не заводит, причиной может стать и двигатель. Это происходит из‐за низкой компрессии, что обычно возникает с утра или в холодную погоду. Давление оказывается недостаточным для сжатия топливной смеси, поэтому ДВС не запускается. Кроме того, с сопротивлением вращается коленвал, что тоже усложняет запуск.

Слабая компрессия возникает также по следующим причинам:

на цилиндрах присутствуют задиры;
наблюдается проблема с поршневыми кольцами;
прогорела прокладка блока;
треснула ГБЦ;
негерметичны клапаны ГРМ.

Примечательно, что в некоторых случаях увеличить компрессию поможет добавка небольшого количества масла. Желательно, чтобы это был синтетический состав.

В некоторых ситуациях используется присадка особого типа (подробнее об этом ниже).

Что делать

Ниже рекомендации о том, что делать при наличии конкретной проблемы. Обычно ремонт таких неисправностей лучше доверить профессионалам на СТО.

1.Зубья маховика. Как правило, результатом всего этого становится демонтаж стартера и тщательный осмотр. После подтверждения догадки, часто заменяется не только венец, но и сам бендикс.

2.Вилка. Обычно в автосервисе удостоверяются в поломке, тестируя автомобиль, и только потом приступают к снятию стартера. Демонтажу следует разборка узла и переборка всех комплектующих. Исправные детали подготавливаются к обратной установке, изношенные — заменяются. После установки вилки пусковое устройство подвергается контрольной проверке на стенде, а затем — на автомобиле.

3.Шестерня. Перекос ремонтируется. Опять же, стартер демонтируется и разбирается. После подачи напряжения с АКБ на выводы пускателя, тестируется ход шестерни. Она должна выдвигаться на 0,3–1,5 мм. Отрегулировать деталь удаётся с помощью проставочных шайб, подкладываемых под крепление втягивающего реле. Виновником перекоса может стать якорь, а вернее — его подшипники. Поэтому надо тщательно проверить и состояние втулок.

4.Электропитание. Любая неисправность, связанная с электричеством, требует немедленного восстановления. Иначе может произойти замыкание и повреждение всего устройства. Обязательно надо проверить также прилегание щёток к коллектору, состояние втягивающего реле и коллектор якоря. Замене подлежат дополнительно втулки, если износ деталей подтверждается после осмотра.

5.Компрессия. Этим термином называется давление, создаваемое в верхней точке цилиндра в момент сжатия. Низкий показатель или отсутствие этой величины указывает о какой‐то проблеме. Возможно, что потребуется капитальный ремонт. Однако порой удаётся обойтись малой кровью, используя специальные присадки. Например, можно залить немного синтетического масла. Оно уменьшит трение, обеспечит хороший пуск на холодный мотор.

Сложность при установке бендикса обычно вызывает вставка опорного подшипника качения. Она несимметрична, снабжена особой фаской широкого типа, облегчающей установку. При неправильном снятии подложка легко деформируется, поэтому перед сборкой её нужно выпрямить. Осаживать деталь надо строго без перекоса.

Таким образом, когда стартер не цепляет маховик, нужно найти причину неисправности. Если самостоятельно завести двигатель не получается, лучше вызвать эвакуатор и отвезти машину в автосервис.

С наступлением холодов столкнулся с проблемой заводки. Стартер по ощущениям просто соскакивал, в начале вроде цепляет начинает крутить двигатель, но сразу слетает и крутится уже без двигателя. 1 раз решил разобрать просто почистить. Но особого эффекта это не дало, на улице по утрам становилось холоднее проблема становилась все больше как и мой риск уйти на работу пешком. В итоге мне надоело каждое утро поливать стартер горячим чайником, думал нужно разобрать и посмотреть в чем проблема. Разобрал и видимых дефектов не обнаружил. Если стартер крутит, значит втягивающее нормальное т.к. оно смыкает пятаки контакта на щетки якоря и начинает крутить стартер, соответственно щетки тоже в норме. Зубцы на валу якоря(на них есть небольшая выработка но это фигня не критично), на бендиксе и планетарном редукторе в норме. Значит остается бендикс либо венец. Венец пощупал вроде норм. Хотел разобрать бендикс, не получилось плюнул собрал обратно. За одно полирнул втягивающее

Собрал, установил. И на тебе… Утром не завелась, на работу уехал на такси.
Вечером психанул, разобрал стартер, зажал бендикс в тисках и отверткой с молотком вандальным образом развальцевал крышку бендикса.

под крышкой я увидел это

Короче вкратце: эти ролики зажатые пружинками в более узкое пространство которые зажимают шестеренку бендикса и не дают крутится ему в обратном направлении (в следствии чего передается крутящий момент на венец), и в момент когда двигатель заводится частота его вращения больше частоты вращения стартера и что бы не нагружать стартер ролики отжимают пружинки и бендикс прокручивается в попутном направлении( не мешая стартеру). Так вот в чем суть со временем ролики изнашиваются и ослабевают пружинки, в следствии этого ролики не могут удержать бендикс и он начинает прокручивать. В общем вытащил все ролики и пружинки, всё вычистил от загустевшей смазки.

Собрал все на место

чуть чуть капнул вэдэхой, потому что уж больно бендикс скрипел об ролики. Не знаю должна ли там быть смазка или нет но я собрал без смазки.
Одел крышку на место подровнял молотком по краям, собрал и установил стартер. Весь вечер пробовал заводить, заводилась без косяков. Утром заводил с автозапуска в предвкушении заведется или нет, но завелась без проблем, так что метод оказался рабочий) Текст получился долгий и нудный но расписал как смог.

проблема такая: При пуске утром(на холодную) толи стартер прокручивает толи не цепляет.раз 3-5 из положения On В start проведешь и заводится.в чем проблема.

Ребят, ну не позорьтесь ааа.. Бендикс и втягивающее реле-это разные вещи. У них разные функции. Но у чела точняк- бендикс.

Толян ФФ2-2005-1.6-100 сил,ручка.седан чёрный был-теперь ФФ2-2006-1.6-115сил на ручке всё кроме кожи.
Без кувалды и зубила ты не слесарь, а мудила.

А че спорить то Ни бендикс, ни втягивающее реле без снятия стартера не поменяешь. При снятом, все легко проверяется присоединением к аккумулятору.

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

motorist писал(а): А че спорить то Ни бендикс, ни втягивающее реле без снятия стартера не поменяешь. При снятом, все легко проверяется присоединением к аккумулятору.

Кароче, чо тут думать-то? Разбираем машину, там видно будет :D

блин пацаны а пусть попробует фары протереть или новый брелок на ключи повесить - может поможет а что мне пару раз помогало )

Уже довольно долго меня мучает проблема:
При попытке пуска двигателя с ключа — движку начинает крутить, но очень не долго (секунду от силы) и сразу крутить перестает… и так раза по 4 (бывало раза с 10 заводишься), потом с горем пополам двигатель заводится, но периодически заводится сразу, как повернешь ключ. При чем, если запускать двигатель с пульта сигналки — все ок практически всегда. Не так давно меняли обходчик иммобилайзера (до замены эта проблема была, а запуск с пульта почти никогда не срабатывал), после замены — двигатель запускался нормально какое-то время, но теперь снова всплыла эта проблема, а с пульта сигналки не заводилась всего раза три после замены обходчика (прошел примерно месяц). Что это может быть — ума не приложу и что с этим делать тоже… На одной сто развели руками, на другой сказали, что проблема в ключе… Но ведь если была бы проблема в ключе — машина могла бы заглохнуть находу (ну я так думаю) и с сигналки тогда бы заводилось абсолютно всегда. В сообществе Форда на драйве молчат, на ффклабе уже задавал вопрос, ответа толкового не получил:( К кому идти и куда смотреть — пока неизвестно.

Обновление: Съездил на сто вчера. И форд решил показать себя с лучшей стороны и заводился исправно. Проблему выявить не удалось, стошники развели руками. Самому лезть в стартер несколько боязно и негде, своего гаража нормального нет, за окном дожди:(

Читайте также: