Снять педаль газа форд мондео 4
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
1. Снимите с кронштейна педали выключатель системы круиз-контроля.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Поскольку педаль сцепления снимают для замены, придется переставлять переключатель круиз-контроля на новую педаль. Для удобства работы лучше снять его непосредственно на автомобиле.
2. Отсоедините от кронштейна педали держатель жгута проводов и отведите жгут в сторону.
3. Утопите отвёрткой в пазы педали два фиксатора (второй фиксатор расположен с противоположной стороны педали и на фото не виден) вилки толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления.
4. Захватив раздвижными пассатижами фланец главного цилиндра привода выключения сцепления, поверните цилиндр против часовой стрелки примерно на 60° до момента совпадения выступов на его фланце с вырезами в отверстии кронштейна педали.
5. Отверните четыре гайки крепления кронштейна педали сцепления к щиту передка и снимите педаль.
6. Для замены оттяжной пружины педали отцепите ее отогнутые концы от рычага педали и кронштейна.
7. Установите детали в порядке, обратном снятию.
1. Отжав отвёрткой фиксатор колодки жгута проводов выключателя системы управления скоростью (круиз-контроль)…
2….отсоедините колодку от выключателя.
3. Нажав на фиксатор колодки жгута проводов выключателя стоп-сигнала…
4….отсоедините колодку от выключателя.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если педаль тормоза снимают для замены, придется переставлять выключатели круиз-контроля и стоп-сигнала на новую педаль. Для удобства работы лучше снять их непосредственно на автомобиле.
Для снятия выключателя круиз-контроля поверните его против часовой стрелки…
…и снимите с кронштейна педалей.
Аналогично снимите выключатель стоп-сигнала, повернув его по часовой стрелке.
5. Снимите с кронштейна педали тормоза педаль акселератора (см. Снятие и установка педали управления дроссельной заслонкой).
6. Отверните пять гаек крепления кронштейна педали тормоза к щиту передка и извлеките жгут проводов из двух держателей на кронштейне (показаны на фото стрелками).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Так расположены гайки крепления кронштейна педали тормоза к щиту передка. Четырьмя нижними гайками к щиту передка одновременно крепится вакуумный усилитель тормозов.
7. Сожмите пассатижами два фиксатора пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза…
ПРИМЕЧАНИЕ.
На фото виден только один фиксатор. Второй фиксатор расположен с противоположной стороны пальца.
8….извлеките палец из отверстий вилки и педали…
9….и снимите педаль тормоза.
10. Установите педаль тормоза и снятые детали в порядке, обратном снятию.
Поменял педальку, надоел скрип и люфт.Небольшая предыстория : болталась она с покупки авто, пробовал смазывать, но это только усугубило положение, ибо вместо смазки брызнул силиконом.Педаль с евроавто от машины 2001-2002г. но по состоянию как новая, да и стоит 330р)))
Процесс замены не совсем прост, 3 гайки под 13 ключ из очень неудобного положения.
Также была куплена кулиса КПП, также от заменена по причине люфта втулки шара в нейтральном положении.
Тут пришлось попотеть, так как стоит блокиратор ручки кпп и прикручена самосрывными болтами.Срезать не было возможности, пришлось отгибать) Прошу заметить, что кулиса в сборе прикручена к кузову и махнуть не глядя на земле не представлялось возможным, по этому поменял только верхнюю часть, все смазал смазкой для тормозных механизмов.Теперь как новая, вообще не болтается, езжу и кайфую)))
После самых необходимых процедур, я наконец-то смог заняться самой хреновой проблемой авто — слабой динамикой. Как я уже писал ранее, моня нормально ехала только с 1500 до 2000 оборотов. Затем наступал спад, а после 2500 полный затуп. Все обгоны, ускорения и т.д. производились именно с 1500. Тогда еще более-менее что-то получалось. При превышении "лимита оборотов", обгон становился проблемой, как на дизеле с отказавшей турбиной.
Когда смотрел машину при покупке, на ноуте друга была установлена общая программа, как он мне объяснял. Для большинства авто. И она ввела нас в заблуждение, показав, что проблема кроется в дроссельной заслонке. Но поскольку ее показания сходились со словами хозяина авто, сомнений не возникло. На тот момент я наивно полагал, что проблема кроется в том, что заслонку за все время никто не мыл и она из-за отложений просто не могла полностью открыться.
По прибытию домой, я на следующий день, еще до поездки на замену ГРМ, купил карбоклинер и начал снимать заслонку. Кто снимал ее на двигателе 2.5Т, то поймет… Работа это не пятиминутная. А еще и тогда, когда делаешь все впервые). В итоге, я снял заслонку и в очередной раз почувствовал пятой точкой надвигающиеся проблемы — она оказалась чистой.
Для успокоения совести, я еще раз ее промыл и собрал назад. Как и следовало ожидать, ничего не изменилось. Поэтому дальнейшая работа была отложена и возобновилась после замены ГРМ, фар и прохождения техосмотра. На тот момент у меня появился свой сканер и я снова проверил выдающиеся ошибки. Прверял двумя программами: elnconfig и Forscan. И обе выдали мне одинаковый результат, который отличался от прошлого диагноза — низкий уровень сигнала положения "Е" педали акселератора.
Для верности, я снова запустил форскан и выставил графики сигналов с педали и дроссельной заслонки.
На рисунке: APP — это процент нажатия педали, APP_D — сигнал с датчика "D", APP_E — сигнал с датчика "E", TP1 — напряжение 1 датчика дроссельной заслонки, TP2 — напряжение 2 датчика дроссельной заслонки.
Для тех, кто не в курсе. Сумма напряжения на обоих датчиках дроссельной заслонки должна составлять 5 Вольт. При нажатии педали, напряжение на первом датчике растет, а на втором падает. Но на всем диапазоне нажатия, сумма напряжений должна быть неизменной, т.е. все те же 5 вольт. Несколько раз нажав педаль, я убедился в полной исправности моей якобы нерабочей дроссельной заслонки.
А вот с педалью все было гораздо прозрачнее. При нажатии, показания педали изменялись очень плавно, словно на тормозах. Тапку в пол — только секунды через две начиналось какое-то шевеление. Это характерно в случае отказа одного из датчиков. Что подтверждалось показаниями APP_E — ноль (обведен ручкой).
После этого я снял педаль. Попытка вскрыть ее, чтобы добраться до внутренности, успехом не увенчалась. Тогда я просмотрел схему и начал прозвонку проводов. По напряжению вопросов не было. И плюс, и общий были. Провод, по которому идет сигнал на МФУ тоже звонился. Не смог я добраться только до провода, уходящего на блок управления. Для этого, надо было разбирать машину, а делать это во дворе, на песке, я не решился.
Было принято решение искать педаль, поскольку в тот момент я наивно полагал, что такая деталь найдется очень легко. И, как всегда, заблуждался! Проштудировав все разборки Беларуси, я нашел только одну педаль — в Минске и по цене, гораздо превышающую цену аналогичной в России. Российская стоила от 550 до 1500 руб. Наша — 3000. Но делать было нечего.
Позвонив продавцу, я в очередной раз обломался. Педаль была от дизеля, еще и праворульного))). Плюнув, я обратился на сервис, который мне ремонтировал машину. После двадцатиминутных поисков, такая педаль обнаружилась только одна и под заказ — из Москвы. Стоимость — 6000 российских. На ценник я особо не смотрел — не до этого было. Но меня сразу предупредили, что этот поставщик не очень надежный — заказ могут снять. Вариантов больше не было и я согласился. Ждать нужно было почти три недели!
В течении этих трех недель, пока я ждал педаль, начал вылезать косяк с периодическим пропаданием второго датчика педали. Машина в этом случае просто переставала реагировать на нажатие, а на приборке загоралась лампа антизаноса. После перезапуска, проблема исчезала на сотни две-три километров. Меня это начало пугать — перспектива рано или поздно встать в дороге не прельщала. Но на работу нужно было как-то добираться, поэтому машина эксплуатировалась дальше.
Ближе к окончанию срока доставки, мне позвонили из сервиса и обрадовали, что педаль уже в Минске. На следующий день она должна была прийти в Барановичи. В приподнятом настроении, я на следующий день уже шел отпрашиваться, дабы свалить с работы пораньше, как очередной звонок с сервиса загнал меня в ступор. Уже перед отправкой в Баранки, поставщики обнаружили на педали дефект и она была отправлена обратно в Москву. Очередной облом…
Больше педалей в наличии не было. Администратор пообещал сообщить мне, когда что-то появится в наличии и я продолжил поиски. Объездив уйму магазинов и получив отказ, я уже собрался искать знакомых, работающих в Москве или Питере и просить уже их об услуге, когда в последнем из магазинов в моем плане дали наводку на тех, у кого педаль есть. Это оказался магазин exist.by, который с полгода назад открылся в нашем городе. Про его существование у нас я даже не подозревал и вскоре отправился по указанному адресу.
Прибыв на место назначения, я сразу понял, почему не видел его раньше. Огромное дерево очень "удачно" закрывало вывеску и входную дверь, благодаря чему я практически каждый день проезжал мимо, даже не обращая на него внимания. Менеджер покопался в ноуте и сказал, что педаль есть в наличии. Доставка займет 6 дней, стоимость — 50 у.е. Естественно, согласившись, я внес часть суммы и начал ждать поставку. Параллельно с этим, родная педаль капризничала все больше. Уже далеко не всегда ошибка сбрасывалась перезапуском. Иногда требовалась помощь сканера. А однажды, забыв его дома, я был вынужден ехать около 5 км на холостых оборотах.
Спустя отведенное время, я забрал педаль и тут же начал ее устанавливать. И снова облом… Моня не видела педаль, сразу выдавая ошибку обоих датчиков и зажигая лампу антизаноса. Сравнив старую и новую педаль, я обнаружил несоответствие нескольких значений на шильдике и поехал обратно в магазин. Благо, что датчик на моей родной педали объявил мне временное перемирие и пока не бунтовал.
Проверив данные еще раз, менеджер подтвердил, что это педаль именно с модели 2.5Т. А значения отличаются потому, что моя педаль снята с производства и заменена этой. В подтверждение, он показал мне данные и я сам в этом убедился. Но мне от этого было ничуть не легче.
Некоторое время обсудив проблему, мы пришли к выводу, что педаль может быть не адаптирована и под нее, возможно, придется прошивать блок управления. Договорившись оставить педаль у себя на неделю, а потом, при неиспользовании, вернуть обратно, я начал искать умельцев, способных помочь с адаптацией. Мне подсунули два номера телефона местных "умельцев". Прозвонив и описав проблему, я от обоих получил один ответ. Манипуляции с мозгами мне обойдутся в цену от 100 у.е. и выше, но гарантии никакой. С таким же успехом без гарантии я мог адаптировать ее сам, молотком, ломом и отверткой. Следующим шагом для меня стал звонок официальному дилеру в Минск, на Боровую. Путь туда был неблизкий, примерно 200 км. Однако дилер был моей последней надеждой
Поговорив с мастером, я получил ответ, что проблему мою, скорее всего, смогут решить. Записавшись, я при первой же возможности поехал туда. По прибытию, машину мою забрали и потянулись мучительные часы ожидания. Побродив вокруг, подоставав персонал и полазив в 5-м мондео, осмотрев его со всех сторон, я забрел в комнату клиента, нашел пару интересных книг в местной мини-библиотеке и погрузился в чтение…
С машиной возились четыре с лишним часа. Наконец, меня вызвали и сообщили, что автомобиль готов. Прична оказалась в обрыве провода на блок управления (ноль на датчике "Е", вылечен пропайкой), окислившейся скрутке на втором проводе (пропадание датчика "D", вылечен пропайкой) и плохом разъеме, который подключается к педали (пропаяли пины). И я наконец-то смог забрать достойный агрегат, который едет не на уровне объема 1.3. Работа обошлась мне сравнительно недорого — 90 у.е. Новая педаль, кстати, не пригодилась и уже через день я сдал ее обратно, вернув деньги.
Читайте также: