Схема топливной системы форд фокус 3
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
В состав системы питания входят элементы следующих систем:
- система подачи топлива, включающая в себя топливный бак, модуль электрического топливного насоса, трубопроводы, шланги, топливную рампу с форсунками и компенсатором пульсаций давления топлива;
- система воздухоподачи, состоящая из воздушного фильтра, воздухоподводящего рукава и дроссельного узла;
- система улавливания паров топлива, включающая в себя адсорбер, клапан продувки адсорбера и соединительные трубопроводы.
Функциональное назначение системы подачи топлива - обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Двигатель объемом 1,6 л оборудован электронной системой управления с распределенным впрыском топлива. В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены: форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускной коллектор, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество воздуха подается дроссельным узлом. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива и системой зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ), непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах.
Особенностью системы впрыска является синхронность срабатывания форсунок в соответствии с фазами газораспределения (блок управления двигателем получает информацию от датчиков фазы). Контроллер включает форсунки последовательно, а не попарно, как в системах асинхронного впрыска. Каждая форсунка включается через 720' поворота коленчатого вала. Однако на режимах пуска и динамических режимах работы двигателя используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала.
Двигатель объемом 2,0 л оборудован электронной системой управления с непосредственным впрыском топлива. В системе непосредственного впрыска необходимое в каждый момент работы двигателя количество топлива впрыскивается форсунками в головку блока цилиндров. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя,
что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива электронный блок, непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.
Основным датчиком для системы впрыска топлива является датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда- зонд). В выпускном коллекторе двигателя 1,6 л, объединенном с двумя нейтрализаторами отработавших газов (катколлектор), установлены два управляющих датчика концентрации кислорода (отдельно для выпускных трактов 1 и 4, 2 и 3 цилиндров), которые совместно с блоком управления двигателем и форсунками образуют контур управления составом топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель. По сигналам датчиков блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени. Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (соответственно топливо и воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитических нейтрализаторов отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси. Поскольку датчики концентрации кислорода включены в цепь обратной связи блока управления двигателем, контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым. Помимо двух управляющих датчиков, имеются еще и два диагностических датчика концентрации кислорода, установленные на выходе из нейтрализаторов. По составу газов, прошедших через нейтрализаторы, они определяют эффективность работы системы управления двигателем. Если блок управления двигателем по информации, полученной от диагностических датчиков концентрации кислорода, фиксирует превышение нормы токсичности отработавших газов, не устраняемое тарировкой системы управления, то он включает в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и заносит в память код ошибки для последующей диагностики.
В катколлекторе двигателя 2,0 л (с одним нейтрализатором) установлено по одному управляющему и диагностическому датчику концентрации кислорода.
Топливный бак, отформованный из специального ударопрочного пластика, установлен под полом кузова в его задней части и прикреплен хомутами. Для того чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, бак соединен трубопроводом с адсорбером системы улавливания паров топлива. Во фланцевое отверстие в верхней части бака устанавливают электрический топливный насос, в правой части выполнены патрубки для присоединения наливной трубы и шланга вентиляции. Из насоса, включающего в себя топливные фильтры грубой и тонкой очистки, топливо подается в топливную рампу, закрепленную на впускном коллекторе двигателя.
Топливопроводы системы питания комбинированные в виде соединенных между собой стальных трубопроводов и резиновых шлангов.
Топливный насос погружной, с электроприводом, роторного типа, с фильтрами грубой и тонкой очистки топлива, с регулятором давления топлива. Насос установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, поскольку топливо подается под давлением, а не под действием разрежения. На автомобиле с двигателем 1,6 л топливный насос обеспечивает подачу топлива из топливного бака через топливную магистраль в топливную рампу под давлением около 365 кПа (3,65 кгс/см2). На автомобиле с двигателем 2,0 л между топливным насосом и топливной рампой установлен насос высокого давления, создающий давление до 5 МПа (50 кгс/см2).
Топливный фильтр тонкой очистки полнопоточный, установлен в корпусе модуля топливного насоса. При засорении фильтра необходимо заменить корпус в сборе с фильтром, так как узел выполнен неразборным.
Топливная рампа (рис. 5.31), представляющая собой пустотелую трубчатую деталь с отверстиями для установки форсунок, служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускном коллекторе. На двигателе 1,6 л Duratec Ti-VCT на топливной рампе установлен также компенсатор 2 (см. рис. 5.31) пульсаций давления топлива. Форсунки, компенсатор пульсаций давления и регулятор давления уплотнены в гнездах резиновыми кольцами. Рампа с форсунками в сборе вставлена хвостовиками форсунок в отверстия впускного коллектора и закреплена двумя гайками.
Форсунки двигателя 1,6 л Duratec Ti- VCT своими распылителями входят в отверстия впускного коллектора. В отверстиях впускного коллектора форсунки уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами. Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндр двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижата к седлу пружиной. При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя - топливо подается во впускной коллектор двигателя. Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности электрического импульса.
Форсунки двигателя 2,0 л Duratec Ti- VCT прикреплены к рампе, из которой к ним подается топливо, а своими распылителями входят в отверстия головки блока цилиндров и крепятся держателями форсунок. Топливо под высоким давлением поступает из рампы по каналам внутри корпуса форсунки к запорному клапану. Пружина поджимает иглу запорного клапана к конусному отверстию пластины распылителя, удерживая клапан в закрытом положении. Напряжение, подаваемое от блока управления двигателем через разъем на обмотку электромагнита форсунки, создает в ней магнитное поле, втягивающее сердечник вместе с иглой запорного клапана внутрь электромагнита. Конусное кольцевое отверстие в пластине распылителя открывается, и топливо впрыскивается через распылитель в цилиндр двигателя. После прекращения поступления электрического импульса пружина возвращает сердечник и иглу запорного клапана в исходное состояние - клапан запирается. Количество топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит от длительности электрического импульса.
Компенсатор пульсаций давления топлива установлен на двигателе 1,6 л на торце топливной рампы и служит для поддержания постоянного давления топлива в рампе при его резком падении в топливной магистрали, вызванном, например, значительным увеличением расхода топлива при интенсивном разгоне автомобиля.
Воздушный фильтр установлен в левой части моторного отсека на специальном
кронштейне. Фильтрующий элемент бумажный, цилиндрический, с большой площадью фильтрующей поверхности. Фильтр соединен резиновым гофрированным воздухоподводящим рукавом с дроссельным узлом.
1. Снимите топливный.
ПРИМЕЧАНИЕ
Снимать топливный бак для замены топливного насоса необходимо по причине того, что на автомобиле Ford Focus III нет люка в основании кузова над топливным модулем, поэтому доступ к нему при установленном на автомобиль баке невозможен.
2. Ослабьте затяжку прижимного кольца крепления модуля топливного насоса к топливному баку, проворачивая кольцо против часовой стрелки аккуратными ударами молотка через деревянную выколотку.
3. . и отверните кольцо от горловины топливного бака.
4. Аккуратно извлеките модуль топливного насоса, поворачивая его так, чтобы не повредить или не сместить поплавок датчика указателя уровня топлива, и слейте из него топливо в заранее подготовленную емкость.
5. Снимите уплотнительное кольцо и осмотрите его. Обязательно замените кольцо, если оно надорвано или сильно обжато.
ПРОЛОГ
Сегодняшний рассказ пойдет о такой важной части любого автомобиля, о топливной системе. В этом рассказе собрано очень много отсылок на нашу повседневную жизнь, таких как — некачественное топливо, человеческое легкомыслие, мудрые инженеры (ну очень мудрые инженеры) и бесценный опыт которым я постараюсь поделиться.
За 3 года эксплуатации о замене топливных фильтров я задумывался очень часто. Только мысль, о том, как нужно снимать бак, чтобы все это поменять отталкивала. Вскрывать автомобиль, как консервную банку, как советовал интернет, я наотрез отказался. Да и периодические неисправности отталкивали данную проблему на второй план. Так продолжалось пока жизнь не внесла свои коррективы. Находясь в отпуске в городе Шарыпово Красноярского края, я заправил там полный бак 95-го бензина на самой хорошей по утверждениям местных АЗС (кто будет проезжать мимо передайте им от меня жест доброй воли в виде среднего пальца).
Отправившись в сторону Новосибирска через 150 км мотор отказался развивать обороты и начал периодически глохнуть. Сомнения в том что фильтра и насос добило топливо развеялись когда в Кемеровской области дозаправился более качественным топливом и автомобиль сразу "воспрял" духом.
В течении месяца еще проявлялись такие признаки как, потеря мощности, "провалы", отказ развивать обороты.
Все это всплывало неожиданно и спонтанно пока своим поведением автомобиль не сказал- "Пора брат! Пора! дуй в магаз за запчастями…" .
ДИАГНОСТИКА
Было бы неинтересно и глупо, вот так вот, просто все поменять и не зарегистрировать показания до и после.
Поэтому берем набор для промывки и диагностики топливной системы и включаем между топливной рейкой и трубкой подачи манометр. Запускаем двигатель и регистрируем показания.
Насос рекомендуется менять при показаниях ниже 3,6 бар., провалы на 3…4 тыс. говорят о том, что насосная секция не справляется с нагрузкой.
ПРОЦЕСС ЗАМЕНЫ
Предупреждаю сразу- сам бак снять плевое дело(2 гайки крепления теплового экрана, 3 болта крепления бака), больше времени сожрет снять трубки на фиксаторах и там еще необходимо снять рукав заливной горловины бака и около него резиновый рукав. Вам необходим набор инструментов, молоток, небольшая деревянная баклуша, смотровая яма (если у вас подъемник то вы скорее всего владелец СТО), лишняя пара рук и если её нет широкая длинная доска( лишь бы распиралась в яме), чистая глубокая тара для разборки насосной секции.
1- гайки крепления экрана, отвернули экран отогнули. 2- разъемы подачи топлива и адсорбера. 3- заливная горловина и резиновый рукав снять хомуты и стащить.
Верхняя трубка подачи топлива от насоса к двигателю. разъем такой же как на рейке под капотом. Нижний разъем идет на адсорбер. В обоих случаях я вытащил фиксаторы и разъединил их.
Фиксаторы с трубки подачи(белый). Адсорбер зеленый(как его правильно разъединить я не понял поэтому просто вытащил фиксатор).
На адсорбере трубка с зеленым фиксатором и на второй два квадратика на которые надо нажать и снять трубку. На кой черт столько разношерстных разъемов неясно.
Снял трубки, открутил бак и положил его на доску. Там электрическая фишка которую надо аккуратно разъединить.
Кстати хомут у резинового рукава такого вида. Пружинный раскрывается просто, да вот подлезть к нему сложно, я заменил его простым червячным при сборке.
Зубная щетка-гигиена и хороший инструмент в нужный момент. ПОМНИТЕ: То, что вы не очистили обязательно провалится в бак. Так что не ленись! Кстати гайка имеет стрелку запомните куда она смотрит- это позволит не перетянуть гайку.
Пластиковую гайку через деревянную баклушу срываем с места молотком(без фанатизма тока! не шпалы забиваете!)
Гайку открутил, насосную секцию достал. И через целофан закрутил гайку. Надо ли говорить что до этого все отверстия должны были быть заткнуты?
НАСОСНАЯ СЕКЦИЯ
Далее все в картинках.
Насосную секцию помещаем в чистую тару и начинаем разбирать. Советую сразу снять поплавок( снимаем два проводка и сам датчик сдвигаем от насосной секции подняв фиксатор) Нижнюю крышку снимаем вниз, поочередно освободив фиксаторы по кругу.
начитавшись инфы о свечах как можно больше "и о пере обогащённой смеси, и о плохом бензине и о прочем" решил их помыть дома, чтобы не покупать новые. вдруг не умерли?
Заводим… Ну… Холостые появились устойчивые при условии снятого воздушного фильтра (а ему всего то 5000 км). Он практически чист, но создаваемое им сопротивление "глушет" мотор?! Значит надо снимать таки бак…
Заранее начитавшись и насмотревшись инфы типо этой "Азбука Форд"…
… и насмотревшись прочих роликов людей, которые В ШОКЕ от съёма бака … Почему снимать? Чтобы добраться до топливного фильтра, который находится только в насосе и только в баке, который находится под днищем авто (ессесвенно) и добраться сверху к нему нет возможности (лючка нет)… решился я таки снимать… Провозился час на полу, поддомкратив авто.
Ничего сложного. Всё по руководству "Третий Рим". Почитали — сделали. Я застрял только на съёме клеммы из салона что провода приходят. А так — осуществимо. Поставил обратно уже быстрее о_О — минут десять.
Машине 260.000 км. В чём прикол? Говорят официальные диллеры советуют заменят топливный фильтр раз в 100.000 км и форсунки чистить с нашим то мммега топливом. Ну я так слышал. Может и не правда. Так вот никто на протяжении 260.000 не заглядывал в бак… а надо бы было…
Фильтр на форде моём ОДИН топливный. Забит так. что невозможно было продохнуть через него… Почему собственно я полез ещё к топливному фильтру:
— отсутствие давления в топливной рампе.
Просто так снять и не облиться шланг, ведущий к топливной рампе — это тяжело. нагнетается давление в 3,5кПа. Для того чтобы стравить давление из топливной рампы, предварительно снимают реле насоса, "обесточив" машину. Я снял. просто… никакого напора… НИКАКОГО. поэтому я подумал: либо сдох насос, либо он не может ничего потянуть из бака. и скоро сдохнет.
При съёме, рядом оказался человек, что менял уже на фордах такой фильтр. Увидев мой он округлил глаза о_О Проделывать какие либо манипуляции с этим фильтром уже бессмысленно. Мыть в бензине и прочее… Новый был куплен за 300 + р.
При обратной сборке стоит обратить внимание только на эти шланги. Их спроектировали специально, чтобы ПОРЖАТЬ! внутренний диаметр резиновых патрубков и наружний диаметр металлических. ОДИНАКОВЫЙ МАТЬ ЕГО. пришлось подпилить резиновые патрубки. Там вообще самое удорбное место "сборки-разборки".
Далее. Едем за бензом и запускаем…
— с фильтром работает…
— редкие выстрелы
— редкие провалы…
я в шоке…
Отец говорит — давай покатаемся. А я ещё грешу на насос, потому что проверить я его никак не могу. Нужно измерить давление в рампе — для этого нужен манометр с насадкой. его достать ночью нет возможности…
Ну через пару км машина чуть ожила. Дело в том что на первом километре машина "проваливалась" на оборотах с 1000 до 2000, а выше начинала разгонятся (педаль жал только на 20-30% от max) далее за 3500 + двс чуть "проваливался". на втором километре это уже пропала, но чувствую в машине слабость неимоверную. но зажила! ЗАЖИЛА! А в чём прикол? Засратые форсунки… Они чуть пробились и запахали раз в 50.000 их надо чистить… 250.000 + никто не лазил… Кстати для мифологов о чистке форсунок видео из ютуба:
Далее надеюсь Сделать в ближайшие дни. надеюсь:
— замерить давление в топливной рампе, чтобы "узнать" о состоянии своего
— ЧИСТКА ФОРСУНОК!
18.10.2015. пока нет денег даже собрать самому прибор для проверки давления — он собирается из жидкостного манометра и… папы-мамы что есть в фордовской топливной системе… Чистка форсунок — тоже нет бабла…=( но вроде бы чуток пробились (сам себя успокаиваю), но вот что интересно — ощущения — динамика стала лучше:
— раньше надо было чуть подгазовывать на первой — чтобы убрать провал лёгкий при переключении на вторую
— при выключении передачи, когда машину пускаешь накатом, машина сильнее затормаживалась,
— разгонялась авто дольше чем сейчас, сейчас чувствуется как машина едет… легче. чище…
17.11.205 неприятность мелкая с гранатой Была у меня граната, но я при затяжки болта больше положенных 50 Нм сорвал его, и он остался. у нас на Сахарном живтё дедок. говорит: "Я не знаю какая у тебя там резьба, нарежу на глаз 1,25. ибо болта я ему не принёся. засверлился на токарном станке, нарезался… я думал не подойдёт при замене гранаты болт родной. .ПОДОШЁЛ! Дед ваще мммега просто! а чё я менял то её? ну просто у меня пыльник порвался, ну и сами понимаете. смазки ноль — гранате хана. Надо ж заказать пыльник. цена комплекта — смотрели на Exist и Autoto и Emex для ип-ешников. цена 800 рублей — кмплект + смазка + хомуты… ДА ВЫ АФИГЕЛИ подумал я ииии с автоваза подходит нормально пыльник за 120 р + качественные пластиковые хомуты — проверено временем — держат. ну плюс Шрус 45 р. о_О а граната у меня теперь справа Torque. за 1.300 брал ещё тем летом. Вот такая мелкая неприятность.
18.11.2015 помыл-таки форсунки На работе с парнями договорился, чтобы помыть форсунки. Парни говорили, что нужно купить рем набор. Пришёл в Спутник, посмотрели по каталогам на форда… нет никаких рем наборов (они есть на автоваз 140р) есть только верхнее и нижнее уплотнительное кольцо. фильтр малюсенький вроде как не съёмный. Каааароч… 15 минут в ультразвуке (хоть и нельзя и прочее бла бла бла) 10 минут на стенде. Всё ровно налило — всё чётко.
В итоге:
— машина стала на педаль резче отзываться и нет такого долгого продолжительного ниспадающего спуска оборотов, как раньше после отпускания газа. В общем стало лучше и это заметно… ещё бы. .260.000 км о_О
Не из менился расход — не уменьшился, не увеличился. я сбрасывал акб перезапуская комп на заводские настройки.
Так что… теперь с маслом разобраться и усё. до весны техническую часть не трогаю
Читайте также: