Схема приводного ремня форд транзит коннект

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

На автомобиле Ford Transit Connect 1.8 что выпускался с 20.05.2002 по 31.03.2008 года устанавливалась кассета ГРМ с цепью, а с 31.03.2008 уже устанавливали кассету с ремнем. В данном случае авто с ременным приводом газораспределительного механизма.

Периодичность замены нижнего ремня ГРМ на Транзит Коннект составляет 250 000 км или каждые 10 лет. Последствия несвоевременной замены ГРМ может привести к капитальному ремонту двигателя. Пользуясь нашей инструкцией можно заменить нижний ГРМ самостоятельно и домашних условиях. Время выполнения работы 2-4 часа.

Какой выбрать нижний ремень ГРМ и сальники (на коленвал и ТНВД)

Кассета нижнего ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
DAYCO	KBI0016	640
FAI AUTOPARTS	TBK532	12825
MAXGEAR	560036	12920

Сальник коленвала

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
FORD	1198045	1015
Аналоги
CORTECO	20029769B	430
ELRING	26770	525
VICTOR REINZ	813431300	525

Сальник ТНВД

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
FORD	1198063	2665
Аналоги
ELRING	527410	1365
VICTOR REINZ	819003100	1400
CORTECO	19036693B	1400

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Смотровая яма или подъемник;
Ключи рожково-накидные на 10 мм, 13 мм, 15 мм;
Трещотка с головками на 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм и 21 мм;
Отвертка "-";
Молоток;
Бита torx T30;
Головка torx Е8; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Наждачная бумага;
Чистая ветошь.

Как заменить нижний ремень ГРМ Ford Transit Connect 1.8

Снимаем переднее правое колесо;
Снимаем защиту за колесом;
Снимаем приводной ремень;
Откручиваем шкив коленвала и приводной ролик ременного привода;
Откручиваем нижние болты крепления крышки ГРМ;
Разбираем верхний ГРМ;
Откручиваем звезду топливного насоса;
Откручиваем верхние болты крышки ГРМ и снимаем крышку;
Снимаем и отодвигаем ГУР;
Откручиваем кронштейн ГУРа;
Выкручиваем натяжитель ремня ГРМ;
Откручиваем успокоитель ремня;
Откручиваем внутреннюю звезду ТНВД.
Меняем кассету ГРМ;
Собираем всё в обратном порядке.

Моменты затяжки болтов

Натяжное устройство цепи — 65 Nm;
Направляющая приводной цепи управляющего привода — 23 Nm;
Центральный винт коленчатого вала — 100 Nm + 180°;
Насос усилителя рулевого управления — 23 Nm;
Кронштейн насоса гидроусилителя руля — 48 Nm;
Направляющий ролик — агрегатного ремня — 48 Nm;

Крышка привода ГРМ:

M6 — 10 Nm;

Откручиваем и снимаем правое переднее колесо. Используем для этого колесный ключ или гайковерт с головкой на 19 мм.

Снимаем грязевую защиту двигателя от колеса. Защита крепится двумя болтами под ключ на 10 мм.

Рожково-накидным ключом на 15 мм поворачиваем натяжной ролик, по часовой стрелке, и снимаем ремень приводного механизма.

Ключом на 19 мм откручиваем болт крепления шкива коленвала. Удобно пользоваться гайковертом, так как нет необходимости стопорить двигатель.

Ключом на 13 мм откручиваем и снимаем обводной ролик приводного механизма.

Далее нам необходимо открутить шкив ТНВД. Так как на нашем двигателе уже снята ГБЦ и разобран верхний ГРМ, то ничего дополнительно нам разбирать не приходится. В других же случаях необходимо разобрать верхний ГРМ. Ключом на 10 мм откручиваем болты шкива ТНВД.

Сняли шкив и видим, что он был приклеен к насосу с помощью герметика. Ключом на 10 мм откручиваем гайки крепления сальника ТНВД.

Снимает сальник и снимаем внутренний кожух верхнего ремня ГРМ.

И выкручиваем болты крепления передней крышки двигателя. Болты со шпильками, на которых держался сальник ТНВД. Используем тоже ключ на 10 мм.

Откручиваем нижние болты крепления передней крышки двигателя. Тот же ключ на 10 мм.

Открутили все крепежные болты и поддеваем отверткой крышку, отодвигая её от двигателя.

Сняли крышку и у нас открылся доступ к ремню ГРМ. На фото видно что на ремне оборваны зубцы, они валяются отдельно от ремня. Это и стало причиной ремонта двигателя.

Снимаем прокладку передней крышки. Дальше нам необходимо снять натяжитель ремня ГРМ. Чтобы его выкрутить из двигателя нам придется открутить от двигателя ГУР и кронштейн.

Добираемся к ГУРу за двигателем и откручиваем 3 крепежных болта, используя ключ на 12 мм.

И отодвигаем гидроусилитель в сторону, чтобы он нам не мешал.

Еще нам необходимо снять с двигателя кронштейн ГУРа. Сверху кронштейн крепится к ГБЦ и крепеж уже снят. Осталось открутить две нижних гайки. Используем ключ на 14 мм.

Чтобы убрать кронштейн с двигателя необходимо выкрутить шпильки. Берем для этого ключ torx E8.

Сняли кронштейн и ключом на 17 мм выкручиваем натяжитель нижнего ремня ГРМ.

Ключом на 21 мм откручиваем гайку крепления звезды топливного насоса.

С помощью ключа torx T30 выкручиваем 3 болта крепления успокоителя ремня ГРМ.

Отверткой поддеваем звезду коленвала и снимаем её с двигателя вместе с ремнем и успокоителем.

Для снятия звезды ТНВ необходима ударная отвертка и молоток. Звезда сиди на конусном валу насоса и снять её не совсем просто.

Сняли звезду и сразу же очищаем всё от остатков масла, грязи и герметика.

Сравниваем снятую кассету ГРМ с новой.

Проверяем на метки на новом ремне и звездах. На звезде ТНВД и на ремне метки должны совпадать.

Так же как и на звезде коленвала и ремни. Если метки не совпадают, то необходимо прокрутить звезду.

Если поршень первого цилиндра стоит не в ВМТ, то можно в коленвал выкрутить болт и выставить на метку, так как нам нужно.

Проверяем состояние уплотнительной шайбы на натяжном механизме. При необходимости устанавливаем новое кольцо.

Устанавливаем на место новую кассету и натяжитель ремня. Зажимаем болты успокоителя. Затягиваем гайку звезды ТНВД. Зажимаем натяжитель ремня.

Рекомендуем на передней крышке двигателя сразу заменить сальник коленвала, так как при снятии и установке крышки двигателя старый сальник может потечь.

Очищаем крышку и прокладку от старого герметика. Обезжириваем всё хорошенько. Смазываем прокладку небольшим слоем герметика с двух сторон.

Устанавливаем крышку на двигатель и затягиваем все крепежные болты.

Устанавливаем на место кронштейн гидроусилителя руля. Устанавливаем ГУР и внутренний кожух верхнего ремня ГРМ.

Сравниваем старый сальник ТНВД с новым сальником.

Устанавливаем сальник в таком положении как указано на фото. Внутреннюю часть сальника можно слегка смазать герметиком.

Вторую звезду ТНВД мы посадили на герметик, так как было установлено на заводе.

Проверяем чтобы метка на звезде ТНВД была на против метки на сальнике.

В этом положении поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке. Если все так, то собираем снятые детали обратно.

Всем привет. Наконец-то у нас потеплело))
Решил заняться заменой ролика натяжителя, паразитных роликов, а так же ремня генератора и кондиционера.
Сразу скажу, стыдно, да, крышка вся передняя в масле, сальник не течет, подтекает сама крышка совсем немного, даже потеет. Новая уже куплена, но пока не спешу менять, заменю вместе с комплектом цепи ГРМ.

Как мы помним, зимой у меня был РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА, тогда из-за заклинившей обгонной муфты у меня порвало ремень, а что бы его поставить, нужно снять натяжной ролик. А зимой при -15 лежать на земле ну никак не хочется, я этот вопрос отложил на потом.
Вот так вылядит схема ремней и роликов на 2.2 с кондиционером

Что бы не трогать натяжитель, я поставил ремень от автомобилей без конциционера.
Вот так вылядит схема на 2.2 без кондиционером
Тут нет ни одного ролика, поэтому в тех условиях мне было проще поставить короткий ремень и ездить до потепления.

Напомню, вот так отгибается натяжитель

Что бы снять натяжитель, нужно немного попотеть… он стоит весьма неудобно. Крепится на 2х болтах М8, но к ним доступ затруднен из-за компрессора кондиционера и разъема проводки этого компрессора.

Многие просто откручивают компрессор кондиционера и немного его отодвигают, я не пошел по этому пути.
Я потратил довольно много времени пока подобрал инструмент, что бы можно было открутить болты без откручивания компрессора.
По этому случаю немного обновил количество инструмента в гараже)))

Купил 2 новых трещетки и несколько разных удлиннителей и переходников. Все что на фото — 2400р.

Для откручивания болтов я использовал:

Нижний болт:
— трещетка 1/4 (сначала вороток что бы трещетку не свернуть), удлиннитель 100 + 50мм, головка 10

Верхний болт:
— трещетка 3/8, удлиннитель 100мм, переходник с 3/8 на 1/2

По началу тяжеловато было, ибо вообще ничего не видно, еще и лежа на земле и все на ощупь, но потом приспособился. Сейчас могу с закрытыми глазами повторить.

Ролик на натяжителе меняется элементарно, один болт открутить

Сам ролик был INA

Новый такой же фирмы

Обводной ролик (лысый), под номером 2 на схеме выше так же поменял, а вот с ручейками (под номером 1) пока не трогал, он еще живой.

Ставим на место натяжитель, не забываем ремень сразу завести. Потом это будет весьма проблематично сделать, но реально.

Ремень генератора накинуть на все ролики и переходим к ремню ГУР.
На схеме номер 1 и 2 это короткий ремень. У него натяжителя нет никакого. Ремень специальный эластичный. Для его установки-снятия я изобрел съемник-установщик :-) Авторское изобретение :-D
Выглядит вот так

Ещё на моторе 2.2 его называют большим ремнём или в просто в народе — ремень генератора.
Долго собирался с мыслями. А делов оказалось на 2.5 часа. Менял с другом, вдвоём реально легче. Кто сам менял тот поймёт как сложно скинуть\накинуть ремень, а точнее просунуть его между роликом и крышкой двигателя. Зазор меньше толщины ремня.
Место где заводили ремень и сам ремень намазали моющим средством. Реально заходит легче. Ремень заходит только ребром, при чём рёбрами к крышке двигателя. Что бы потом не перекручивать ремень.
Почему не снял ролик? Он в отличном состоянии, и не требует замены. А откручивать его ой как не охота, очень неудобно.
Как снять малый ремень(ремень гидроусилителя) можно почитать запись troshki Спасибо автору за материал и Garpunov за саму идею. Снимается легко и просто. Одевается также, в обратном порядке.
Кстати, после снятия малого ремня. Рекомендую почистить канавки от камней, если собираетесь его ставить обратно.

Расположение ремня по шкивам:

Защита ремней, если кому то нужен номер:

Вчера сделал ключ для ослабления натяжного ролика. В ходе процесса ключ немного дорабатывал, выгнул его(мне так показалось удобней) и укорачивал рукоятку до комфортного размера.

Ремень взял конти.
Здесь есть партак, не по фен-шую завёл ремень. Надписью наоборот, на скорость не влияет.

Старый ремень, по идеи родной, номер начинается с Фордовского артикула, но полностью не разобрать.

Камнём подбитый, а так бы ещё побегал:

Пробег для заметки:

Не забуду упомянуть PortAl1751 спасибо за подсказки. Не такой он страшный тот ремень, как его рисуют.
Теперь под замену лысый ролик(который под опорой двигателя), свистит и люфтит. Остальные в хорошем состоянии.

В пятницу ехал домой с работы и стала странно вести себя лампа зарядки АКБ — то загорится, то потухнет. Грешил на то, что проехал через глубокую лужу и намочил генератор, но решил все-таки ехать к электрикам на СТО, тем более давно пора было заменить ремень генератора и натяжной ролик.
В итоге после диагностики:
1. Под замену подшипники удлинителя генератора 2шт (стояли NSK), поставил "NTN" 6303 (пр-во Тайвань) по 110 грн/ штука, по отзывам — очень приличная контора.
2. Под замену подшипники генератора: бОльший — тоже "NTN" 6303, маленький "Koyo" 6202 (Япония) 110грн. + полная ревизия генератора и замена коллектора. Щетки еще отличные.
3. Заменили ремень и ролик натяжителя: ремень "Dayko" (Италия) 6RK1715 — 183грн., ролик натяжителя "Caffaro" (Польша) CFR 01-01 (кат. № 1072321) — 200грн.
И еще около часа искали обрывы в проводке от генератора, нашли 4 обрыва. Проводка качеством совсем не айс.
За все вышло 800 грн.

Читайте также: