Распиновка магнитолы форд фокус 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

На автомобилях Ford Focus 2 использовались штатные магнитолы нескольких разновидностей. При замене оборудования на альтернативное или аналогичное изделие требуется учитывать распиновку магнитолы Форд Фокус 2, что позволит избежать ошибок и повреждений компонентов.

Как установить

На автомобилях Фокус второго поколения применялось штатное головное устройство, оснащенное фронтальной панелью овальной формы. Соответствующий вырез имеется и в центральной накладке, поэтому перед началом установки магнитолы на Форд необходимо приобрести переходную рамку с прямоугольным окном.

Последовательность действий при замене магнитолы на Ford Focus 2:

Подцепить боковую часть рамки пальцами или пластиковой картой, а затем сдернуть деталь движением на себя.
Отвернуть 4 винта с крестообразной головкой, размещенных по углам штатного головного устройства.
Потянуть магнитолу на себя и выдвинуть ее из монтажного канала.
Аккуратно отсоединить от задней части коммутационный штекер питания и громкоговорителей, а затем отключить антенный провод.
После этого следует приступить к монтажу нового головного устройства, которое крепится к имеющимся точкам при помощи кронштейнов, снимаемых со старого устройства.
При установке магнитолы следует убедиться в отсутствии транспортировочных винтов, которыми оснащаются изделия ряда производителей. Информация о местах расположения элементов и способах демонтажа имеется в инструкции.
При подключении штатной антенны к неоригинальному оборудованию требуется переходник. Часть владельцев не коммутируют антенну, но радиоприемник в этом случае работать не будет.
Расположить переходную рамку на корпусе и закрепить при помощи пластиковых фиксаторов.
Установить на место фронтальный декоративный элемент. При перекосе экрана или корпуса магнитолы требуется регулировка крепежных элементов.

Устанавливать магнитолу на Форд Фокус 2 можно самостоятельно, для выполнения работ потребуется только монтажная лопатка и отвертка с крестообразным жалом. Сложность возникает только при подключении блока кнопок на рулевом колесе. Часть магнитол совместима с имеющимися клавишами; для обеспечения работоспособности требуется произвести настройку через меню.

Как подключить

Подключение автомагнитолы производится при помощи переходника, который позволяет получить стандартные разъемы ISO. При использовании оборудования с возможностью воспроизведения видео рекомендуется установить штатный кабель, ограничивающий функционал показа при движении автомобиля. Провод выводится к контрольной лампе или переключателю, который показывает положение рычага ручного тормоза.

Схема

Схема подключения магнитолы на Фокус второй генерации включает в себя следующие разъемы:

Распиновка разъема магнитолы, предназначенного для акустики, содержит положительные и отрицательные выводы для каждой колонки, расположенные напротив друг друга. Силовой штекер содержит 2 положительных кабеля, которые подключаются через личинку замка зажигания и напрямую к бортовой сети автомобиля. Имеются 2 дополнительных шнура, предназначенных для взаимосвязи с цифровой шиной данных.

Горизонтальный разъем, расположенный под штекерами ISO, предназначен для коммутации модуля беспроводной связи Bluetooth, а также набора кнопок дистанционного управления, установленного на руле.

Второй блок контактов позволяет подключить внешний выход стандарта AUX, а также дополнительный проигрыватель компакт-дисков, размещаемый в багажном отделении автомобиля.

Как настроить

Настройка альтернативного головного устройства производится в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации. Пользователь осуществляет поиск и запись в память частот радиостанций, регулирует распределение звука между громкоговорителями, выбирает предпочтительную конфигурацию эквалайзера или создает индивидуальную кривую. Имеющиеся коммутационные порты после настройки позволяют подключать смартфоны или внешние проигрыватели, а также вести телефонные разговоры без поднятия трубки.

Штатная магнитола на Форд Фокус 2 требует настройки следующих параметров:

времени и даты;
уровня звучания низких и высоких частот;
определения баланса между фронтальной и тыловой акустикой;
частот радиостанций;
автоматической регулировки уровня громкости в зависимости от скорости движения.

Легковые автомобили Ford оснащаются штатным головным устройством, позволяющим прослушивать радиопередачи или музыкальные композиции, записанные на компакт-диски. Магнитола Форд 6000CD по инструкции не допускает подключения внешних устройств стандарта USB или AUX. Но конструкция оборудования предусматривает самостоятельную установку разъемов, позволяющих расширить перечень коммутируемых устройств.

Дизайн и функции

Головное устройство 6000CD ранних моделей выпускалось в корпусе прямоугольной формы. В связи с корректировкой внутреннего оформления салонов машин Ford изменилась конфигурация фронтальной панели, которая стала иметь закругленные кромки и грани. Для защиты оборудования от кражи используется защитный цифровой код, который передается владельцу вместе с комплектом документации. Допускается установка модуля управления магнитолой для задних пассажиров, а также подрулевого джойстика.

Руководство пользователя

Прилагаемая к руководству по Форд Фокус 2 документация на автомагнитолу содержит основные советы по эксплуатации:

включение и выключение головного устройства производится отдельной кнопкой, встроенный таймер обеспечивает подачу питания в течение часа после отключения зажигания;
отображение даты и времени выполняется нажатием на кнопку Clock;
изменение громкости звука производится поворотом регулятора;
для корректировки тональности или баланса требуется активировать режим при помощи кнопок Bass/Tre или Fade/Bal;
для начала и окончания телефонного разговора имеется отдельная клавиша, отмеченная значком трубки.

Как включить Блютуз

Чтобы выключить или включить Блютуз на устройстве 6000CD, требуется:

Войти в режим настройки путем нажатия на кнопку Menu.
Нажать на правую клавишу навигации по разделам.
Последовательно воздействовать на кнопку Menu, пока на дисплее не отобразится текстовая надпись BT ON или BT OFF. Затем необходимо переключить функцию в желаемое состояние.

На части машин, собранных в России, блок громкой связи не устанавливался. При активации Bluetooth сотовый телефон не распознает головное устройство. Проверить наличие коммутационного модуля можно проведением компьютерной диагностики автомобиля. Блок беспроводной связи предназначен для телефонных разговоров, трансляция музыкальных записей конструкцией не предусмотрена.

Как подключить AUX

Расположенный в машине разъем AUX предназначен для установки внешних источников воспроизведения звука. Изменение громкости звука осуществляется при помощи имеющегося в магнитоле усилителя. Для подключения к AUX используется кабель, оснащенный стандартным штекером для наушников диаметром 3,5 мм. Для начала прослушивания требуется перевести головное устройство в соответствующий режим (при помощи кнопки).

Регулировка громкости и тембра осуществляется регуляторами на корпусе магнитолы, переключение композиций, приостановка и старт воспроизведения выполняются кнопками на внешнем проигрывателе. Часть автомобилей Ford с головным устройством 6000CD не оснащена штатным разъемом AUX, который можно установить самостоятельно.

Процедура установки разъема на примере Fiesta:

Приобрести соединительный шнур с круглыми 3,5 мм разъемами.
Снять корпус перчаточного ящика, сжав боковины руками. Демонтировать фиксаторы головного устройства при помощи тонких металлических пластин. Инструмент устанавливается в 4 паза, имеющихся на передней панели магнитолы, рабочие стороны имеют подрезку.
Вынуть магнитолу из шахты и отключить разъемы проводов.
Подсоединить порт AUX к контактам и вывести его в перчаточный ящик.
Произвести обратный монтаж снятых деталей и проверить работоспособность разъема.

Как подключить флешку

Головное устройство 6000CD не оснащено штатным портом USB для коммутации флешки или иного внешнего накопителя. Возможно самостоятельное подсоединение конвертера сигнала, который крепится к штекеру AUX. Ряд владельцев коммутирует декодер файлов MP3. Колодка питания подключается к бортовой сети через дополнительный стабилизатор, снижающий напряжение до 9 В. Остальные провода декодера подсоединяются к штатному штекеру на корпусе магнитолы. Порт USB выводится на пластиковый элемент центральной консоли или на заглушку кнопки.

Схема подключения магнитолы

В состав схемы подключения головного аудиоустройства входит несколько разъемов, расположенных на задней части корпуса. Распиновка магнитолы 6000 CD соответствует стандарту ISO, верхние штекеры предназначены для подсоединения громкоговорителей и подачи питания. Дополнительно имеются провода соединения с цифровой шиной CAN. Горизонтальные разъемы позволяют подключать внешнее оборудование или модуль беспроводной связи Bluetooth.

В качестве общепринятого европейского стандарта для подключения автомагнитол используется ISO. Распиновка магнитолы осуществляется в соответствии с ним.

Стандарты 1DIN и 2DIN

Отличия между ними заключаются в высоте магнитол. Цифра 2 в обозначении стандарта 2DIN говорит о том, что высота двухдинового ресивера в 2 раза больше, чем устройства, сделанного по стандарту 1DIN. Последние магнитолы сейчас являются наиболее востребованными и распространенными. Установка двухдиновых магнитол возможна не в любую машину, поскольку на передней панели должно быть предусмотрено соответствующее посадочное место.

Все автомагнитолы делятся на два типа: с фирменным коннектором, выполненным чаще всего в виде вилки, и расположенным на задней стенке, и с универсальным разъемом ИСО. В первом случае следует приобрести фирменный коннектор для магнитолы, распиновка которого подходит под нужную модель. Если на машине установлено гнездо ISO, то на другом конце фирменного кабеля тоже должна быть вилка ISO. Во втором случае подключение магнитолы осуществляется напрямую к гнезду ISO, находящемуся в автомобиле.

При замене магнитолы на другую следует посмотреть на заднюю стенку и определить, какая колодка там находится. После этого можно решить, приобретать ли фирменную вилку или можно подключить устройство к машине через уже установленное гнездо ISO. Распиновка разъема автомагнитолы осуществляется по стандарту ISO 10487.

Распиновка ISO

На многих новых магнитолах все чаще применяется евроразъем. Он представляет собой прямоугольный шестнадцатиконтактный штекер, состоящий из одной или двух равных частей. На автомобиле устанавливается вилка ISO, позволяющая подключить любую автомагнитолу, имеющую соответствующий коннектор. Распиновка ISO не зависит от модели магнитолы, оснащенной таким разъемом.

Верхний силовой разъем А

Он используется для подачи тока от бортовой сети автомобиля, а также для снятия питания на активную антенну или усилитель, для отключения звука и подачи сигнала управления подсветкой. Согласно стандарту, используется маркировка проводов по цветам:

желтый — прямое подключение к аккумулятору ТС, также по нему идет питание оперативной памяти ресивера, обеспечивающей хранение настроек, заданных пользователем;
красный — по нему подается основное питание;
черный — это масса, отрицательный полюс, соединенный с корпусом ГУ;
синий с белой полосой — когда автопроигрыватель включен, подается напряжение 12 В на усилитель активной антенны или контроллер дистанционного управления усилителя мощности автозвука;
оранжевый — на него подается сигнал с переключателя габаритных огней автомобиля для управления подсветкой клавиш и дисплея;
коричневый — используется для отключения звука, например, во время разговора по телефону.

Стоит учесть, что применяются две системы подачи питания. В первом случае желтый и красный провода на цоколевке соединяются вместе. Питание магнитолы не зависит от положения ключа зажигания.

Если оставить автопроигрыватель включенным при отсутствии таймера защиты, то аккумулятор автомобиля может быстро разрядиться.

Вторая система предусматривает подключение красного провода через замок зажигания, а желтого — напрямую к бортовой сети. Благодаря этому питание магнитолы связано с положением ключа. Когда зажигание выключено, можно извлечь или вставить компакт-диск. Также обеспечивается ход встроенных в аудиосистему часов и сохранение таких настроек, как параметры звука и радиоканалы.

Распиновка ISO-разъема магнитолы, предназначенного для подачи питания, осуществляется следующим образом. Контакты 1, 2 и 3 зарезервированы и используются некоторыми головными устройствами для задействования дополнительных функций. К контакту 4 присоединяется желтый провод, а к штырьку 5 — сине-белый. К контакту 6 подводится оранжевый провод. Штырек 7 соединен с красным проводом, а восьмой — с черным. Этот разъем нередко окрашен в коричневый цвет.

Нижний акустический разъем В

Он используется для подачи усиленного звука с автопроигрывателя на колонки. Провода, по которым непосредственно идет переменный ток с микросхемы, имеют сплошную окраску, а на провода, соединенные с массой, нанесены черные полоски. Цветовая маркировка осуществляется следующим образом:

белый провод присоединяется к левой передней колонке;
серый провод подключается к правой фронтальной колонке;
зеленый провод подключается к левой задней колонке;
фиолетовый провод соединяется с правым задним динамиком.

Распиновка фишки магнитолы, предназначенной для подключения колонок, производится следующим образом:

фиолетовые провода подключаются к контактам 1 и 2;
серые — к контактам 3 и 4;
белые — к контактам 5 и 6;
зеленые — к контактам 7 и 8.

Схемы распиновок магнитол популярных производителей

Распайка линейных выходов на штатной магнитоле может осуществляться с помощью двух разъемов RCA. Этот вариант — наиболее распространенный, поскольку на усилителях мощности стоят такие же гнезда. В распиновке разъемов автомагнитол Pioneer присутствуют от 10 до 20 контактов. Их назначение зависит от модели мультимедийного устройства. Например, в серии KEH первый контакт — это управление антенной, второй контакт — это напряжение от замка зажигания и т. д. Динамики присоединяются к контактам 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11.

Но на ней не играло радио, да и не было возможности слушать диски, а музыку можно было послушать через флэшку или AUX и при этом нельзя было воспользоваться под рулевым джойстиком, зато были протянуты провода под сабвуфер в багажник. По началу купил провод AUX но звучание через него было отвратительным🙉
Решил установить штатную автомагнитолу, по началу мой выбор пал на 6000CD так как это самый дешевый вариант, но мне она показалась похожей на советскую радиолу😂 наверное по этой причине ее продавали так дешево, но тут появилось объявление и за эти же деньги выставили Sony, всего 1,5 тыс на вид куда интересней квадратной 6000, но придется менять и рамку.

Ну что приступаем к монтажу старой магнитолы, и что мы тут видим, нет слов одни эмоции🤬:

Как оказалось предыдущий владелец при установке новой автомагнитолы порезал все провода, да еще и под самый разъем, видимо переживал что ему не хватил длины провода для скрутки🙈

А вот собственно и причина отсутствия радио, штекер так же был разбит в хлам🙊

Ну что придется как то все это дело восстанавливать, но хочется сказать: ЗАЧЕМ ТАК ДЕЛАТЬ, ВЕДЬ ЕСТЬ ПЕРЕХОДНИКИ! Но видимо это связано с тем что не только руки растут из одного места, но и голова, неужели нельзя было зайти в интернет ведь там есть даже способы как сделать переходник и резать ничего не пришлось бы, но спасибо хоть сам разъем оставил на месте, а не отрезал его совсем и выкинул.
Ладно приступаем к восстановлению, начнем с антенного провода, найти подходящий разъем не удалось, но есть переходник под обычную антенну, цена 100р

Можно было конечно напрямую припаять провода к переходнику, но добраться до центральной части не реально, поэтому использовал штекер от обычной антенны, который можно будет потом вставить в данный переходник, его вы также можете приобрести отдельно, он продается вместе с проводом для удлинения проводки штатной антенны, у меня он просто валялся без дела, на протяжении 10 лет, вот и пригодился 😁

Припаиваем центральный провод к сердцевине, а оплетку провода можно разместить под металлический корпус наружной части, затем все это дело вставляем в переходник и получаем новый разъем под антенну.

Ну это все цветочки, теперь как то нужно разобрать штатный разъем, ведь провода обрезаны под самый корень и придется припаиваться к самим пинам, а для этого придется их достать. Один из разъемов можно достать из основного штекера, как раз тот, на котором были срезаны все провода, нужно лишь чуток поддеть пластиковую защелку,

я к сожалению этого не знал и отломил сверку кусочек пластмассы, пытаясь достать эту часть, ну да ладно, достали коннектор

Теперь нужно разблокировать его, там в центральной части есть красный пластиковый замок, для того что бы его достать, нужно придавить верхнею часть и подтолкнуть с обратной стороны сам замок, я использовал иголку, вставляете ее вверх, под самую стенку, придавливаете спереди замок и выталкиваете его.

Ну а теперь самое интересное, тут конечно же потребуется поднабить руку и первый пин мне дался не с легкостью, так как я не знал с какой стороны расположен сам замок, а в интернете этой информации так и не нашел, оказалось сама защелка идет с внутренней стороны разъема

И для того что бы придавить ее, нужно вставить в специальный разъем инструмент, у меня к сожалению такого не имелось, поэтому использовал обычную цыганскую иголку, прижимаем ушко и тянем с другой стороны за провод

Вот собственно и разобранный штекер, на всякий случай расписал по цветам, что бы не перепутать при сборке разъема

После чего я приступил к спайке проводов, так как на самом пине можно разогнуть только ушки которые удерживают провод в оплетке, а вот что удерживают сами жилы разпресовать не реально

Поэтому по началу я просто сделал скрутку и припаял к пину, а затем все это дело заизолировал на термоусадку, получился вот такой результат

Но как оказалось все это было зря, так как такой метод значительно увеличил толщину провода и он просто не входил до конца в коннектор, ведь отверстия соизмеримы с самим пином

Пришлось все это дело разбирать и переделывать заново😋 Поэтому опыт приходит на совершенных ошибках. в этот раз я удалил остатки провода на самом пине, обрезав его под основание, зажал провод в обхватки и затем уже припаял к основанию, термоусадку теперь уже не использовал, в этот раз провод зашел полностью и защелкнулся, перед тем как вставлять провод, не забудьте отогнуть ушко на пине, которое ранее прижимали, что бы достать его, ну и с обратной стороны контакт упрется в край, если вы до конца не вставите провод, то вы не сможете вставить красный замочек, ну и конечно же будет отсутствовать контакт

Второй коннектор под питание встроен в сам основной разъем и тут уже по тому же принцину достаем замок и сами пины, как и ранее, только без извлечения самого коннектора.

Вот собственно и все, разъем полностью собран и вроде бы все хорошо, но не тут то было, подключаю к автомагнитоле, а эффекта "0", думаю наверное впарили мне не рабочею магнитоллу, решаю подключить ее на прямую к АКБ метод подключения к самой магнитоле где к плюсу подходит красный провод, а к минусу синий

Все работает, значит дело не в бобине😅

Неужели я где-то перепутал провода и не верно собрал коннекторы, начинаю искать схемы расположения проводов и их значение, вроде бы все собрано верно и все должно работать🤷‍♂️

Думаю наверное предохранитель накрылся, раз не приходит питание на CD-чейнджер, лезу под бардачок, откручиваю два винта крепления и достаю блок предохранителей, сам предохранитель для автомагнитолы расположен под номером 83. но он целый.

Так в чем же может быть причина, об этом может знать только предыдущий владелец, будь он не ладен, который гдето перерезал провод питания к самой магнитоле от АКБ, но когда я все собрал то обратил внимание что с низу идет белый провод, который по цвету не с каким проводом не сочетается,

Попробовал к нему подключится и он оказался положительным, как оказалось, это плюс протянутый от прикуривателя. Сразу скажу что основное питание от АКБ подается: минус это толстый зеленый провод с черной полосой и плюс приходит через толстый оранжевый провод с черной полосой, не перепутайте с тонким оранжевым проводом рядом, я поначалу накинул питание на него, но при этом загорелись габаритные огни, оказалось что этот провод приходит от габаритов, при включении которых, экран автомагнитолы становится более тусклым, что бы в темное время не слепить водителя.

А вот так можно проверить питание подключившись в сам разъем, где красный провод плюс, а черный минус.

На другом конце провода закреплена лампочка, своего рода прибор для прозванивания проводов😉

Ну что питание восстановлено и все провода на своих местах, Sony играет просто отлично и что не маловажно достаточно чисто.

Ну а самое главное, это под рулевое управление, что очень удобно во время движения не отвлекаться от дороги👍

Все это я делал впервые и не являюсь автоэлектриком, поэтому прошу простить если названия и или термины не применяются в автоэлектрике. Но надеюсь эта статья поможет кому-то, если им попадется машина после автовладельцев, у которых руки растут не из того места.

Снова всем привет!)))
Сегодня, как бы это странно ни звучало, поговорим о способах подключения магнитолы в авто. Мы уже в бортовике 12хи когда то затрагивали эту тему в плане сечения проводов, организации массы и тд., но обошли вниманием крайне важный момент.
Ни для кого не секрет, что в магнитоле помимо плюсового желтого и минусового черного провода питания есть еще красный провод АСС. Грубо говоря это REM провод управления для магнитолы и выполняющий точно такую же функцию как REM на усилителях. Для тех кто вообще не в теме, то магнитола, по задумке производителя, должна быть постоянно подключена к аккумулятору и находиться под напряжением. Провод АСС является цепью управления с малым током, с помощью которой осуществляется активация и запуск магнитолы. Пока на проводе АСС нет +12 вольт магнитола ни на что реагировать не будет, соответственно и потребление тока магнитолой будет измеряться десятками миллиампер. Когда напряжение на этом проводе появляется, то магнитола либо запускается автоматически (если она выключалась посредством обесточивания этого самого АСС), либо переходит в режим готовности (если магнитола выключалась кнопкой на панели, либо пультом). Главный вопрос в том, что даже если магнитола выключена, но АСС провод под напряжением, то потребление тока магнитолой возрастает раз в 10 и будет составлять уже десятые доли ампера. а это не так уж и мало, особо если генератор у вас барахло, а аккум давно устал.
Исходя из вышеизложенного становится понятно, что нужно разобраться как правильно подключить магнитолу и как не правильно.
Сперва рассмотрим 2 самых бестолковых и соответственно самых распространенных варианта подключения магнитолы. Появились они, наверное, вместе с самими магнитолами в результате повального не желания гаражных инсталляторов читать инструкции к железкам.
Вариант №1

Называется "По быстрому прикрутил, мне ж не на соревнования".
Цепь прикуривателя не рассчитана на такие бонусные нагрузки и при работе магнитолы существенно просаживает напряжение. Колхоз, короче.

Называется "Чтоб мафон тух, когда я ухожу"
Провод АСС зажигания еще менее рад такой нагрузке чем прикуриватель и просадки будут еще больше чем в варианте номер раз.
Обладателей первых двух вариантов подключения очень легко встретить на всех автозвуковых и смежных ресурсах. Вопросы у них всех стандартны:
"Почему после установки мафона утром не заводится машина?"
"Почему моргает экран магнитолы и она выключается если включить на всю?"
"Почему сбиваются настройки магнитолы при выключении?"
Все эти проблемы, результаты криворукости хозяйна и его убежденности в том, что он умнее тех, кто писал инструкции к ГУ.
Указанные выше варианты являются НЕ ПРАВИЛЬНЫМИ и подключать так НЕЛЬЗЯ. Магнитола в таком подключении полноценно и нормально функционировать НЕ СМОЖЕТ, даже если вам кажется иначе.

Теперь рассмотрим варианты правильного подключения магнитолы в авто. Логичнее всего начать с варианта подключения, который описан во всех инструкциях к магнитолам.

Данный вариант полностью повторяет управление штатными магнитолами в иномарках. Простой, железобетонно надежный вариант, правда без зачатков удобства. При использовании этого варианта, достаточно найти в авто силовой провод идущий от аккумулятора до блока предохранителей и врезать в него через отдельный пред желтый провод питания ГУ. Этот новый предохранитель, можно разместить как в свободном месте блока предов, так и около него в отдельном держателе. Это уже творчество.
Красный провод АСС соединяется с проводом АСС замка зажигания. Таким образом при повороте ключа магнитола будет запускаться, а при отключении зажигания отключаться. Если выключить магнитолу кнопкой то она будет молчать независимо от поворота ключа и ждать ручного запуска.
Минусом данного варианта является невозможность включения магнитолы на заглушенном авто. Этот нюанс можно считать расплатой за простоту подключения.
Данную неприятность лечит следующий вариант:

Как видно на схеме, это практически предыдущий вариант, но уже задействован синий провод REM магнитолы и пара диодов.
Для тех, кто не в теме поясню: Диод это такая деталька, которая пропускает электрический ток только в одну сторону. Если допустим через диод подключить к батарейке лампочку, то при одной полярности лампочка будет гореть, а если полярность сменить то лампочка потухнет.
Объяснение очень грубое, нюансов там своя гора, но тонкости все нам и нафиг не упали. Этого достаточно)
Для схемы подойдут любые малогабаритные диоды способные работать с напряжением 15 вольт и более и током до 0.1 ампер.
На схеме диоды обозначаются как стрелочка с чертой. Стрелочка обозначает в какую сторону диод пропустит ток. На самом диоде носик стрелки подкрашивается полоской, либо прям на диоде нарисована стрелка. На схеме рядом с символом диода пририсовал фотки диодов с соответствующим схеме расположением для удобства.
Пара слов о том, как работает схемка:
При повороте ключа в замке, ток потечет от замка через диод на конаткт АСС магнитолы. Соответственно она запустится и подаст напряжение на свой провод REM, с помощью которого мы обычно управляем усилителями. С REM провода ток потечет через второй диод снова на контакт АСС магнитолы. Таким образом магнитола сама себя будет поддерживать во включенном состоянии и ей уже будет без разницы есть напряжение от замка зажигания или нет. Диоды в схеме служат для того, чтобы ток не пошел от замка в REM контакт и от REM в замок.
Данная схема уже позволит слушать магнитолу с заглушенным движком. Достаточно будет всего лишь запустить ее с повернутым ключом. Минус такого подключения в том, что вы можете просто забыть магнитолу включенной и она сожрет аккум. Ну и магнитола не сможет запуститься автоматически при повороте ключа. Каждый раз придется ее тыкать руками.

Следующие три схемы это разные вариации исполнения одной и той же идеи. Во всех трех схемах мы задействуем блок управления центральным замком сигнализации.

Эта схема также практически повторяет предыдущую, с той лишь разницей, что в разрыв провода REM мы вставили нормальнозамкнутые контакты реле. В пятиконтактных автомобильных реле средний контакт будет всегда замкнут пока обмотка реле не под напряжением. Как только реле щелкнуло этот контакт разрывается и размыкает цепь в которой он стоит. В нашем случае включившееся даже на небольшой промежуток реле отключит магнитолу. После такого отключения, магнитола автоматически запустится и продолжит работу как только вы повернете ключ зажигания. При этом ключ можно будет вытащить и мафон продолжит работу либо до ручного отключения либо до постановки авто на охрану.
В блоке сигнализации нужно будет найти фишку с выходами реле управления центральным замком и определить на каком из них при постановке на охрану авто появляется кратковременно напряжение +12 вольт. Ну и соответственно подключить один контакт обмотки реле к этому проводу а второй к минусовому проводу питания сигнализации.
Схема вполне работоспособная. Единственный минус, в том, что некоторые магнитолы при выключении еще мгновение держат напряжение на рем проводе и если сигнал на ЦЗ сигналки слишком быстр, то магнитола тут же запустится вновь. Если центральный замок вашей машины допускает прием более длительных импульсов закрытия, то многие сигналки позволяют увеличить время импульсов методом программирования сигнализации. Сделать это в принципе не сложно для любого, кто вдумчиво почитает мануал к сигналке.

Если сигнализация не позволяет увеличивать импульс, либо это не желательно для работы ЦЗ авто, то вам подойдет следующие две схемы. Принцип их работы идентичен, различается только реализация.

В этой схеме нет необходимости использовать REM провод. Работает схема следующим образом:
При повороте ключа, подается напряжение от провода АСС замка на обмотку реле, которое соответственно включается, подключаясь к силовой цепи желтого провода +12в магнитолы(который как мы помним всегда под напряжением, не зависимо от режима работы ГУ). С этого момента реле начинает питать само себя через второй диод и также питать провод АСС магнитолы запуская ее. С этого момента системе безразлично положение ключа в зажигании. Магнитола будет продолжать работать, а диоды не позволят пойти току туда куда не нужно. Второй контакт обмотки реле в этой схеме не подключается напрямую к минусу а идет к блоку сигнализации. В большинстве блоков сигнализации есть выходы управления блокировкой двигателя. Данное управление осуществляется прерыванием минуса цепи. Допустим ставится реле блокировки бензонасоса. плюс с этого реле подключается к замку зажигания а минус как раз к этому проводу минусового управления блокировкой. Соответственно насос будет блокироваться либо прерыванием плюса с помощью ключа, либо прерыванием минуса с помощью сигналки. Вот нас полностью устраивает такой режим работы этого контакта и мы вешаем минус нашего реле на этот выход блока сигнализации. Таким образом при постановке на охрану авто, сигнализация отключит минус у нашего реле, оно отключится и отключит магнитолу. При снятии с охраны минус появится вновь, но система будет ждать поворота ключа, чтобы запустится.
Данный вариант на мой взгляд самый удачный из всех перечисленных. недостатков никаких не имеет. Магнитола сама запускается когда это нужно и сама выключается когда это нужно. Кроме того очень удобно выключать магнитолу дистанционно, скажем на природе. Достаточно включить и выключить сигнализацию на авто с брелка.
Ну и последний вариант это вариация симбиоза предыдущих двух, но без диодов.

Тут при повороте ключа реле будет запускаться и самозапитываться запуская попутно и магнитолу. При постановке на охрану второе реле будет разрывать самозапитку реле и система будет отключаться.
Конденсатор в цепи первого реле нужен для того, чтобы реле смогло взвестить без внешнего напряжения. При запуске реле, контакт оторвется от одной стороны и ему нужно время чтоб долетев до второго запитаться от него. Вот на протяжении этого мгновения реле будет питаться от конденсатора, который успеет зарядиться при повороте ключа.Без конденсатора вы услишите только ТРРРРРРРРР от реле и система работать не будет))) Для данной схемы достаточно конденсатора в 1000мкф 16 вольт.

Вот такие вот вариантики на любой вкус и цвет)) Выбирайте кому, что по душе. От себя могу лишь посоветовать не спешить и разобраться как осуществить выбранный вариант. Ни в одном из них ничего страшного нет даже от далекого от радиотехники человека. Достаточно просто вникнуть и разобраться.
Ну и самое главное не спешить с этим делом.

Теперь как обещал пара слов, для тех, кто купил магнитолу и собрался ее "по быстрому" проверить.
Как ни странно, но при проверке по быстрому самое главное это не спешить))) По статистике 50% аппаратуры умирает при проверке и первом подключении.
Перед тем как проверять аппаратуру, нужно избежать любой возможности короткого замыкания любых проводов. Особо это важно при проверке БУ магнитол, из которых торчит веник зачищенных и растрепанных проводов. Не поленитесь и изолируйте изолентой все не нужные для проверки провода и все скрутки, которые вы сделали. Даже если вы "уложили все отдельно" и "я сто раз так делал и норм". Всегда есть место случаю и всегда есть риск, что что-то упадет или соскользнет и вместо нового ништяка вы мгновенно получите дымящийся металлолом. Как показывает практика такие случае вовсе не параноидальная фантастика. Только на моей памяти у людей погибло несколько мафонов усилителей и сабов как раз из за того, что что-то соскочило или оторвалось при проверке.
Отсюда, кстати и второй момент. Если для проверки нужно сделать скрутку то сделайте ее вдумчиво и крепко. Лучше потом подолбайтесь раскручивая ее, но чтоб она не развалилась, когда все будет под напряжением.
Третий момент и правило: Проверяй правильность подключения и полярность питания трижды! Даже если вы уже все проверили и все ок, непосредственно перед подключением, проглядите все еще раз. Очень часто как раз при последней проверке выявляется косяк подключения, который мог убить железку буквально через мгновение.

Ну и еще совет: для проверки аппаратуры выберите ровное просторное место с удобным доступом для вас. Не проверяйте железки раком вися в багажнике и перебирая змеиный клубок колхозного инсталла. Не проверяйте аппаратуру на верстаке заваленном барахлищем. Бывали случаи повреждения аппаратуры съехавшим или упавшим барахлом нагроможденным на поверхности, которую вы выбрали для проверки.
Не пренебрегайте этими простыми и не хитрыми заморочками. Они гарантированно сэкономят вам времени, денег и нервов.
Такие дела)))

Читайте также: