Рама на форд транзит своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Форд с 2-х рядной кабиной переоборудывается в автовоз 5100мм. Выполнено увеличение колесной базы ( 820мм).

В этом обзоре пойдет речь об авто форд транзит, особенности рамы в обзоре грузовика дают понимание почему новый .

Удлинение рамы iveco daily. Евро-2 был обычный фургон обрезали его раму раздвинули удлинили модель песня 912 .

Удлинение рамы на грузовике и оформление в ГИБДД - процесс сложный не только с технической точки зрения, но и с .

К нам на СТО приехал клиент с просьбой усилить рессоры для автомобиля Ford Transit, чтобы возить намного больше, .

Рассказываю и показываю, как отремонтировал раму на Форде, а в частности место крепления амортизатора.

Открасил кузов База Лак - в Акриле такого цвета нету ! Instagram - a.s.g_2202 Track: Rival x Asketa & Natan Chaim .

Срезаем пол и смотрим что под ним. Стоит ли срезать пол и чистить лонжероны? Форд Транзит 1994 г. немного не дожил .

В видео показан процесс переваривания сгнивших лонжеронов Ford Transit , с использованием профильной трубы .

Замена кузовных - лицевых частей и внутренностей. Филёнки есть, а внутряк на коленке отстучал. Instagram a.s.g_2202 .

Страничка Андрея на Драйве: www.drive2.ru/r/ford/transit/1242977/ Магазин запчастей "ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА" .

Привет, друзья! Продолжаю реанимировать свой микроавтобус. Работа медленно, но продвигается) Всем приятного .

Ford Transit 1992, двигатель дизельный 2.5 л., 115 л. с., задний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Комментарии 16

всем привет.мне тоже предстоит делать заднюю часть.с водительской стороны рамы почти нет до сидения после водителя.правая сторона тоже в плачевном состоянии.полу полный пипец.не могу сообразить как ее выставить чтобы убрать с левой стороны хлам чтобы не сложился салон.трубу хочу поставить 100х60.может подскажет кто от чего оттолкнуться.

Привет, скажи двигатель сильно мешает? Собираюсь то же самое делать, и к сожалению без ямы, вот и думаю снимать или нет…

Совсем не мешает. Всё делал без ямы

Толь, а переднее крепление с какого профиля?
И конус на первых фотках, для захода в трубу сделан?
Глянул вчера на свой передок, за год он сильно опечалился… Скоро отвязывать эту срань и делать…
Ну и какие рекомендации дашь, учитывая что ты уже это прошел?)) Я задок уже на третьей машине делаю, передок будет первый…

профиль 80х80 конус для соединения как ты и понимаешь, а так не чего сложного нет, делается за два дня две стороны, главное размеры списать и найти от чего отталкиваться, да ты всё сам знаешь.

Понял, по старой схеме — глаза боятся, руки делают)))

как обычно, я сначало отреза, от коробки до двигателя, там профиль 50х100 как ты видишь, сваривал а потом уже отрезал переднюю часть.

А верх лонжерона, та часть что широкая в моторном отсеке, её родную оставил?

да она у меня хорошая.

Ясно, ну что, справлюсь, выбора то нет))

да, мой передок уже прошел подобную процедуру, двиг уже был сел на рейку)

Привет, предстоит пере варки рамы передка. Подскажи, задняя часть из трубы 100×50, а передний кусок с какого профиля, и по подробнее опиши об сочлинение 2-Х кусков. На что обращать внимание, может после как сделал, нужно было бы по другому сделать. Спасибо. Ты лучший!

спасибо. впереди отлично пошёл квадрат 80х80, да по другому и не получится, всё стоит на своих местах, отклонений от заводских отверстий не отошёл, если бы делал второй раз то делал бы так же.

saper198740

Зачётная работа. Маладец. Наверное в будущем мне тоже понадобится эта работа.

железо не вечное, но сейчас я всегда подымаю передок домкратом там где завод прописал.

Мммм да. Я тоже затеял такое. Счас мучаюсь на точечных сварках. Уж больно трудно отсоединить от пола. Сверло делает всего пару отверстий, а наточенным рессором весь пол парвал, а он у меня жывой, жалко всё искалечить.
Кстате я не собираюсь сделать как ты. Я буду прямо раму ставить из 160 гнутого швеллера, и от пружын избавлюсь, т.к передок будет от газеля, рессора с ушками от зила. Помотрим что получется.

С какой целью такие кардинальные изменения конструкции? Газелевский передок это шаг назад. Фордовский чем хуже?

А тут рама интегрирована? Т.е. кузов к раме не прикручивается, а приваривается?

Какая рама? Свой? или новый который будет?
Свой приварен, а новый будет прикручен через резину от транспортёра, а траверса через заклёпки(наверное), или специально наточенных болтов с гайками

Форумчане! Кто знает артикул удлинителя задней части рамы?? У меня фургон длиннее, чем рама, удлинитель был бы очень кстати. Официаля тока руками разводят, в каталоге говорят нету.
Странно, запчасть реально есть, а артикула нету.
Transit VAN 300MWB 2010

Такой запчасти не существует по отдельности! Рама это ответственный элемент конструкции вмешательство в который запрещены. Просто есть две разные сертифицированные рамы, та что у вас и та что на фото, это просто завод схитрил и сделал съёмную часть рамы, которая не подлежит разборке, поэтому и в каталоге такой детали нет, ибо можно её(раму) заказать только всю целиком всборе вместе с "удлинителем" и кабиной.
150L 98 год, 85сил Епик, длинный, средний, 2 сдвижные двери.

100L 98 год, 76сил краб, длинный, средний.

transit150, ну я лично не совсем понимаю. если запчасть есть в природе, она должна быть с артикулом. Если например не дай бог дтп, неужели менять раму? НО! Ведь и рамы, как таковой у транзита нет! У него кузов с лонжеронами. Менять весь кузов? Откуда у вас инфа, поделитесь. Зачем тогда по вашей логике завод сдал этот элемент съёмным? Для чего?

Трещины в раме (шасси) ⇐ Transit. Кузов

Собственно ничего необычного в этом нет но, вот настала пора очень сильно задуматься о ремонте.
Фото, будут в основном с левой стороны автомобиля потому как с правой под фургоном висит ящик который мешает нормально сфотографировать.
Вот так было в 2008г.

Левая сторона (стык рамы с кабиной) 2008г.

Правая сторона (стык рамы с кабиной) вид немного снизу. 2008г.

Правая сторона (поперечина кабины) вид снизу 2008.
С левой стороны аналогично.

Левая сторона (стык рамы с кабиной) 2009г.

Левая сторона (стык рамы с кабиной) 2013г.

Левая сторона (стык рамы с кабиной и низ задней стенки кабины) 2013г.

Левая сторона (низ задней стенки кабины и стык рамы с кабиной) 2013г.

Правая сторона (рама почти на стыке с кабиной) 2013г.

Правая сторона (рама на стыке с кабиной) вид немного снизу 2013г.

Правая сторона (низ задней стенки кабины) 2013г.

Правая сторона (низ кабины) 2013г.

Собственно мне ещё очень интересно, почему на моей машине нет усилителей на стыке рамы с кабиной? Я сначала думал, что они появились там с 2006г., а потом периодически стал их видеть на Транзитах с 2000г.

Были: FT 350 2000>г. 2,4DI D4FA 120л.с. спарка R16 Фургон (сарай 18м³), МВ 410D; 409D; 207D
Интернет велик. Займитесь самообразованием, не поможет - застрелитесь. Всем удачи во всех делах! Андрей.

Трещина на раме пустяковая, самое главное - вовремя ее заметил. Она прекрасно заварится "внахлест", широким швом. На примыкание кабины с рамой конечно придется латки ставить, и обработать их серьезно, грунтом там кислотным, потом покрасить грунтовкой, потом допустим антигравием и т.д. И основная возня будет именно с этими местами, а рама легко и быстро заварится.

Green_Wulf, скорей всего первые хозяева машинку любили перегружать p.s. смотрю на профиль рамы, сравниваю с 99 годом- вывод: экономить стали

Ну трещину в раме, в принципе надо просто прихватить (при выравнивании кузова). А вот заплатки придётся всякие разные из железа вырезать, а потом приваривать туда, как бы это сказать, даже не в нахлёст, а создавая рёбра жёсткости, при этом варить только вдоль рамы, а вертикально, разьве что приваривать точечно. Теоретически то, я в принципе вполне представляю как это всё сделать, а вот на практике, всё уперлось в то, что делать негде, нечем и некому. Обращаться в незнакомые автосервисы с этим вопросом, это бред, сталкивался уже, денег просят немерено, как сам хочешь делать не желают, типа мы лучше тебя знаем как надо делать. Потом лепят пару заплаток в кривь и вкось, и досвиданья. Через год всё это начинает заново ломаться, а им потом ничего не докажешь. Сам не пойму зачем тему создал, такое ощущение, что плачусь и жалуюсь

Не, они без перегруза трескаются. Неравномерная загрузка, похуже перегруза будет, да если ещё потом по раздолбаным дорогам

На 99 году, вообще всё по другому сделано, и ясно дело, что всё к тому и катится, что на всём экономят.

Битая часть вырезана.

Вскрыта причина.

Трещина в стыке порога и стойки задних дверей.

Хотел написать,что хлипкая рама у машин после 2000 года,а потом вспомнил,что лето потратил на ремонт гнилого и битого Хайкуба 99 года.
Видимо,это особенность кузовов большого объёма с длинным задним свесом.
Як на мене (как по мне) нет особых проблем.
Нужно только ободрать пластизоль с поврежденных мест и варить из-под машины потолочным швом.Это самые большие трудности.

Green_Wulf: А вот заплатки придётся всякие разные из железа вырезать, а потом приваривать туда, как бы это сказать, даже не в нахлёст, а создавая рёбра жёсткости, при этом варить только вдоль рамы, а вертикально, разьве что приваривать точечно.

Заплаты-это святое.А вот варить можно и нужно и вдоль и поперек силовых элементов,ничего с ними не станется.Кузовное железо пластичное,не боится этого.Иное дело-рама на Казеле-таки там сталь углеродистая и боится поперечных швов.
Вообще такие трещины,как правило,результат разрушения из-за коррозии усилителей в скрытых полостях.
Так что придется их вскрывать:резать пол и восстанавливать усилители.
А вообще эта работа-полная рутина.Толковый человек за неделю учится варить полуавтоматом.
Я полтора года назад одной бабенке пару дней показывал,на третий день она работала самостоятельно и только иногда вызывала для консультаций:чисто как вскрыть полость,как вставить туда усилитель,как подогнать лицевую деталь.Качество сварных швов не вызывало особых нареканий,так,слегка корявые,но прочные.
Не боги горшки обжигают.
300 долярив недорогой полуавтомат,100-баллон с арматурой,еще на сто-проволока и заплаты.
Тут я забросал страницу фотками,если окажется,что перегрузил-режте,этого добра у меня валом.

Хайкуб после удара

Вот и, я про то. Леший его знает из какой стали у Форда эту лонжеронную раму слепили, лучше перебдеть, чем недобдеть.
Тут опять же вопрос, какое железо лучше для ремонта купить, холоднокатанное или горячекатанное, а может марку какую определённую. Ну это, что бы и гнуть можно было, и варилось нормально, да и потом не ломалось.

черный_чак: Вообще такие трещины,как правило,результат разрушения из-за коррозии усилителей в скрытых полостях.Так что придется их вскрывать:резать пол и восстанавливать усилители.

Если они конечно там есть. Впрочем раму вскрывать, я не буду, все усилители вместо внутренних по идее должны стать наружными. У Мерса вобщем то, ведь отремонтировали, потом 4 года проездил, и ничего заново не треснуло.
Кстати, причём тут пол? Не, пол вскрывать не надо

А сможет ли полуавтомат нормально прогреть железо на раме? Там всё таки железо потолще чем на кузове будет.

это если вы захотите усилители из нутри рамы приварить(красиво будет), а если с наружи, то пол можно и не трогать

сможет, там метал максимум 1,5 -2мм и только где посчитали нужным в нутри продублировали усилителем в 2,5-3 мм, но эти места там где рессоы, мост и тд

150 баксов неплохой "инвертор", 100 - дешевый, но тоже варит.
У меня "Патон", покупал его года 3.5-4 тому кажись за 320 баксов.
Что им получилось из "ювелирного" - заварил сотруднику гнилую рамку окна на дверце Таврии. Ток 60А, электроды 1.8мм, и вперед! "Инвертор" на таком токе электрод лепит, почти как проволочка на полуавтомате

лучше всего - на разборке кусок кузова отгрызть. А так, в принципе, до лампочки. Если сейчас кабина не отвалилась, то после приварки заплаток тем более не отвалится. Я например, для таких целей имею два куска кузова, именно фордовских(остались от будочки моего "каблучка", когда я в него стекла врезал), и пластину обычного металла с металлобазы, толщиной 1.2мм. Кстати, эта чертова пластина офигенно ржавеет, как ее не обрабатывай.

Фел,полуавтомат все же лучше.
Имею 2 полуавтомата,ПДГ 101 Импульс,сейчас в ремонте,ваяю схему управления.Регулировки плавные.
Максимальный сварочный ток 110 А,реально проволокой режет сталь 4 мм.
Сталь толще 1 мм варить-одно удовольствие.
Есть еще Темп 059М,это кустарщина.Семь режимов сварочного тока,регулировка подачи плавная.Ток 150 ил 160 А,на такой режим переключал только при напряжении в сети 170 В.
В остальных случаях достаточно тока в положении 4.Главное,правильно выбрать подачу.Чтобы не отбывало горелку и не обгорала проволока.

Green_Wulf: Тут опять же вопрос, какое железо лучше для ремонта купить, холоднокатанное или горячекатанное

Холоднокатанное.Нужной толщины.У нас стоит около 1000 долярив за тонну.
1 кв метр железа толщиной 1 мм весит 8 кг.

Еще лучше-корпус холодильника.Сталь та же,холоднокатанная толщиной 0,8 мм,но не нужно обдирать слои антикора и шпатлевки
Металл толщиной более 1,5 мм гнется трудно,для изготовления сложных профилей проще купить плоскую или квадратную трубу подходящего размера и вырезать и сварить вставку из нее.Типа,режь да вари.
Если кузов крепится к раме стремянками,как у Казела,то в местах установки стремянок незамкнутый профиль
лонжерона (швеллер) лучше замкнуть,вварив туда пластину и превратив в этом месте швеллер в короб.
Хотя,я думаю,рама у Транзита коробчатая.

Читайте также: