Проверка генератора форд мондео 4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 17.09.2024

Ford Mondeo 4. Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ребяшки, приветствую вас :)
В это посту хочу рассказать работе с генератором . Когда я менял ролики и ремень сюда тыкай я сделал диагностику генератора, а именно проверил обгонную муфту. Она у меня заклинила и больше проблем не было как с зарядом так и сильных шумов подшипников

Для правильного ремонта я читал статья 1
статья 2
статья 3
Подробно всё изучил и были заказаны запчасти
1.ina 535012510 шкив генератор
2. px602 Щетки генератора valeo не пригодились
3.koyo 63032rsc3
6303 2rs c3подшипник генератора 17х47х14
4.koyo 62022rsc3
62022rsc3подшипник генератора 15x35x11
5.cargo 239930
239930cкольцо токосъемное генератора 513135x423 bosch
6.force 674
FORCE 674 КЛЮЧ ГЕНЕРАТОРА
это стандарт набор для дефектовки генератора .

Для снятие генератора нам нужно гараж с ямой так как генератор крепится на 2-х шпильках и 1 болт который находится внизу можно открутить его с ямы и снять ремень, занимает минут 30.

Снял генератор, и увидел подходящие к нулю щетки. Кольцо ротора, одно из двух, тоже подтерлось.

235601 (Cargo) — Реле регулятор напряжения
237323 (HC-Cargo) — Кольцо ротора генератора 1 шт.
238956 (HC-Cargo) — щеточный узел с щетками для генератора Visteon

Полностью генератор не разбирал, только щетки, кольцо и реле напряжения заменил. При такой замене, разбор генератора минимальный. Главное аккуратно с заменой кольца ротора.

ВНИМАНИЕ! Старайтесь не гнуть обмотки лишний раз. Один, два раза согнули, и могут обломиться в этих местах и после этого уже будут совсем другие проблемы. Придется либо напаивать, либо обмотку менять и т.д., т.к. концы обмотки, без какого либо запаса. Точнее запас есть, но чтобы им воспользоваться, по-моему, нужно ротор снять.

Аккуратно ножом оторвал от кольца конец обмотки. Маленькими плоскогубцами выровнял его. Теперь можно вытаскивать кольцо. Тут уже у кого как фантазия сработает. Я вытягивал теми же плоскогубцами. Менять нужно было нижнее кольцо, поэтому там так же, ножом отрываем другой конец обмотки и вытаскиваем кольцо. Берем новое и через оба конца обмотки продеваем его. Тут аккуратно, что бы концы обмоток не гнулись. По теории вроде ничего сложного, но это достаточно ювелирная работа и требует терпения.

Итак, нижнее кольцо надели. Берем паяльник мощностью 100Вт и паяем обмотку с кольцом. Так как расстояния между кольцами нет, припой должен быть тонким слоем. Никаких шариков, только горизонтальная плоскость. Но я сделал как, припаял, как получилось, а потом аккуратненько надфилем довел до нужной плоскости. Так же и со вторым кольцом.

Дальше щеточный узел. Там вроде ничего сложного нет. В новом щеточном узле есть фиксатор щеток. Его вытаскивать только когда установили щеточным узел на место. Но если вытащили случайно до того как поставили ничего страшного. Щетки обратно в узел и фиксатор на место. Главное не забудьте его вытащить когда поставите. Ну, дальше обратная сборка.

Катался я так весь январь, и в начале февраля у меня загорелась лампочка АКБ на приборке. Она меня не удивила, я сразу понял, что это мой косяк какой-то. Самое главное, что она не загорелась у меня, когда я ездил в январе в Ижевск на две недели. Что бы я там сделал? Заехал снова в гараж, снял генератор минут за 7-10. Начал осматривать, разбирать. С виду все нормально. Разумеется, до того как снял, я проверил напряжение с него. Пусто. Ничего не приходит с него. Хотя я и так знал что дело в нем. На следующий день понес его на работу. Сам я электрик и коллеги мои тоже электрики. Давай его смотреть все вместе, и что то не додумались с простого начать, сразу в какие-то дебри полезли. Чтобы снять диодный мост его нужно отпиливать. Отпилили. Понес к автоэлектрику на работе, проверил его, все нормально. Всех проверок я не помню, но мы весь день что-то проверяли, пробовали, только вот ротор не снимали. И тут под конец дня коллега говорит, а ротор то вообще прозванивали, а мы такие – эээммм, нет помоему. Прозваниваем кольца ротора – не звонятся. И давай ржать. Весь день парились, а проблема то на поверхности. Обмотка ротора должна звонится. В итоге оказалось, что между верхним кольцом ротора и его концом обмотки не было контакта, хотя с виду то все замечательно. Проще говоря, отпаялось, а почему? Скорее всего, из-за нагрузок. Зима, все мы любим подогрев сидений, а у меня еще эл. обогрев лобового, а там нагрузки огого. А от нагрузок происходит нагрев проводника. Ну и скорее всего отпаялось немножко и все. Ну ладно, припаял заново, но уже получше. Получше зачистил, побольше припоя. Но пока к этому дошли, разобрали ведь пол генератора. И теперь нужно обратно все собирать.

И тут я по какой-то неосторожности, отломал контакт на диодном мосту. А он зараза маленький. Кое-как спаял его обратно, вроде неплохо держится, но скажу сразу этого припаянного решения хватило на пару недель.

И вот конец февраля, начало марта и снова лампочка АКБ. И понял я что всевышние от меня не отстанут пока я там все не заменю и не исправлю.

140084 (HC-Cargo) – задний подшипник генератора
140093 (HC-Cargo) – передний подшипник генератора
RF18HV (Mobiletron) — диодный мост
Licota ATA-0415 – головка для снятия шкива генератора

Все пришло. И снова снимаю генератор. Разборка заняла почти ничего по времени. Снял реле напряжения и увидел этот маленький отломившийся контакт, абсолютно не был удивлен. Даже не обратил на него особого внимания.

Просто отпаял диодный мост и дальше разбирать. Нужно же еще подшипники заменить. И вот тут началось интересное. Как снять шкив генератора? Вот пока не знаешь, что куда относительно чего крутить и не снимешь. Позвонил другу и дал он хорошую подсказку. Представим что шкив это гайка, а ротор это болт. В итоге ротор шестигранником держим на месте, а шкив гайкой Licota откручиваем против часовой. И все, шкив снят. А мучились с дедом то сколько. А шкив ведь еще затянут не по-детски.

Дальше ротор что-то не выскакивал из подшипника, и подшипник из корпуса тоже. Начали выбивать. Выбили. НО. Оказалось что подшипник завальцован в корпусе генератора. Нам повезло отломалась только та часть что держала подшипник. Но как потом сказал дедушка, так делать не хорошо, можно и корпус весь пополам сломать. Но завальцовку мы и не видели, ротор видимость закрывал, поэтому, сначала каким-то образом ротор из подшипника нужно вытащить, а там уже придумывать, как завальцовку убирать. Ставим новые подшипники, обратная сборка.

Вроде бы все нюансы расписал. А вообще в комментариях пишите, спрашивайте, отвечу. Дело было больше полгода назад, всего уже не помню, но спросите, вспомню.

И вот с тех пор всевышние оставили меня в покое. Еще после первого снятия и замены щеток и кольца ротора напряжение выходило почти 14.5 В без нагрузки на холостых оборотах. С нагрузкой, а это ближний свет, печка на максимум, противотуманки, было 14 В. Короче все в норме.

Всем привет, пишу про свою машину, что с ней делаю и во что вникаю, на что просто забиваю, ну да ладно.
Поездка на море ожидание и реальность не совпали, уже 4 года езжу в одно и тоже место для отдыха, не очень люблю перемены, поэтому и этот год не стал исключением, но начну все по порядку.
На кануне поездки (воскресенье), как обычно поехал на заправку, до полного и обнулить одометр для простоты счета среднего расхода на дорогу да и в общем на траты на машину в отпуску, (этот отпуск даже записывать не хочу в машинный блокнотик). Отъехал от заправки 12 км и тут все и началось, машина полностью обесточивалась, просто все погасло и все, скатился на обочину, позвонил другу приехал забрал на галсе, до гаража. Там местные соклановци по гаражам прозвонили генератор, сказали "он кинул якорь" "все приплыл ты уже на море, можешь купаться начинать". Я в нэт, у меня гена "VALEO AG9T-10300-DA (TG15C175) 14V 150A"

на фотках покажу что как, там на примере VALEO с БМВ показали что может коротить, я к своему на мультике все по другому, там где показывали сопротивление там его нет. На след день понес бедолагу в сервис, посмотрели, ответ и обрадовал и огорчил. Навернулась реле упровления генератором. Все знают что монька у нас профи по поглощению электричества, поэтому зарядом руководит мозг машины. Гаражники долго вникали почему на гену приходит всего два провода, один с палец толщиной второй тоньше зубочистки. В сервисе заказал новую релюшку VALEO 599182, ценник 3450 + 400 доставка, пришла проверили на стенде заряд выдает, я в гараж (между мной и ближайшим нормальным сервисом 48 км), ставлю гену на место запускаю нет заряда, что за на… . Звоню в сервис, сказали провози посмотрим, На след день поехал на машине туда, с собой два запасных акума, на двух доехал, мастер посмотрел, реле сдохло, поставили б/у, заряд выдает 13.70 мастер сказал что оно на такой заряд рассчитано, где то вычитал что допустимый заряд 13.5 ~ 14.5. Все домой и в дорогу, (взял на всякий случай один акум с собой).
По дороге все хорошо, обкатал активированный Круиз Контроль, все хорошо расход средний на БК 5.9 л\100км скорость по платке 149 км\ч, отдых красота. За три дня до отъезда домой поехал в Феодосию 470 км туда обратно, в пробке на обратном пути понесло гарью из климата, я на обочину смотрю заклинело муфту кондера, время 18 вечера, принято решение ехать дальше до место отдыха и по утру разбираться в чем дело. За 8 км оборвало ремень навесного оборудования (пропал ЭГУР, засветился акум на приборке), доехал на аккуме. Утром к машине,

снял прижимную пластину, (главное не потерять шайбочки проставки под пластину, они регулируют зазор между пластиной и шкифом), снял шкиф (методом выбивания подшипников),

электромагнит весь выгорел, решил оставить на месте и просто перепресовать подшипник (АСВ35Х55Х20) в шкифе. В сервисе сказали что толку не будет от этого, его там провернуло и он не держится, нужна новая муфта. Нашел на разборке в Новоросе шкиф, ценна 1000 р. за штуку, купил. Привез, поставил, ремень (6 РК 1840) натянул, все хорошо, завтра домой. Проехал ~1000 км порвало ремень. Был б/у с прошлой замены, поставил, проехал еще ~400 км опять оборвал, но успел доехать до дому.

ПРИЧИНЫ:
Замкнувший аккумулятор;
Сгоревшие муфта и шкиф компрессора;

СЛЕДСТВИЕ:
Раздолбанное посадочное место подшипника на компрессоре кондея (компрессор под замену);
Сгоревшие реле заряда генератора 2шт (стоящее на нем и одно новое);
Разорванные ремни навесного оборудования;
После замыкания батареи она с собой унесла реле, так как ЭММ (электромагнитная муфта) не получала положенного напряжения то она периодически цепляла шкиф и от трения грелась, пока не поплавила резинки на пластине, от перегрева вытекла смазка подшипника в следствии чего произошло частичное разрушение шариков в каналах и произошло отклонение соосности шкифа от все конструкции навесного оборудования. На внутреннюю стенку подшипника создалось неравномерное давление на посадочное место компрессора плюс высокая температура привело к физическому повреждению алюминиевого вала компрессора.

В ИТОГЕ:
Еще одно реле VALEO 599182 цена 2460 р.(+3850р.) (поставил, работает).
Новый аккум "ЗВЕРЬ" пусковой 710 емкость 74 цена 4700р.
Ремень навесного оборудования (6 РК 1840) 4шт цена 2550р.
Шкиф цена 1000р.
Подшипник (АСВ35Х55Х20) цена 490р.
Компрессор кондея еще не нашел (ценник в районе 10 т.р.)

P.S.
1. По ремонту генератора. Как проверить исправность реле. мультиком проверяем сопротивление щеток и прижимной пластины возле них. Если смотреть на реле где название VALEO то ближайшая к нам выдаст сопротивление "0", а дальняя от нас будет стремиться к "1".

9 лет

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ-У МЕНЯ НА МОНДЕО4 1.6 ПОСЛЕ ЗАВОДА ДВИГАТЕЛЯ ТУХНЕТ ЛАМПОЧКА ГЕНЕРАТОРА , А ЧЕРЕЗ 15-20СЕКУНД ЗАГОРАЕТСЯ И ГОРИТ. ПРОВЕРИЛ-ЗАРЯД ИДЕТ14,5, А ЛАМПОЧКА ТАК И ЗАГОРАЕТСЯ. сИЛЬНО РАЗДРАЖАЕТ, ПОМОГИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ,ПОЖАЛУЙСТА.

цитата:

Аналогичная ситуация, загорается лампочка отсутствия зарядки. Зарядку проверил 14,5 стабильно на всех оборотах, не могу понять почему мозги не видят зарадки.
Помогите кто занет.
на сервисе сказали не заморачивайтесь погаснет! наверное имели в виду когда перегорит

Если лампа гаснет спустя время(20-40с)-значит ваш аккумулятор не получает полную зарядку во время движения,т.к. малое расстояние или много вкл. энергопотребителей(т.е. аккумулятор не полностью заряжен).Подзарядите аккумулятор зарядным устройством.

цитата:

Аккумулятор заряжен по полной, периодически ставлю на зарядку, но лампа загорается и от уровня зарядки аккумулятора не зависит.

цитата:

какой пробег? новый генератор купил, сколкьо?

на моей машине пробег 82т. , новый ген. сколько точно стоит не знаю, думаю в районе 15тр.

То что лампа загорается означает неисправность в системе зарядки. Гена переходит в аварийный режим и начинает выдавать 14,5 В. Из простого можете попробовать поставить аккумулятор посвежее вашего и обязательно серебряно-кальциевый. Если не поможет, то на диагностику.

Shir! Объясняю еще раз.Если после пуска двигателя загорается значек "аккумулятор", а спустя 20-40с он гаснет -это говорит о том , что во время движения(которое предшествовало пуску) аккумулятор не получил достаточную зарядку от генератора, одна из причин -большое количество включенных энергопотребителей ( свет, магнитола, кондиционер, обогрев и т.д.), особенно это сказывается когда потребители включены на неработающем двигателе (в меньшей мере на хх).Даже при полностью заряженном аккумуляторе будет происходить постепенная его разрядка.После пуска двигателя аккумулятор начинает активно брать зарядку - об этом и сигнализирует контрольная лампа.
Все сказанное не относиться к постоянно горящей или мигающей контрольной лампе.

такая проблема на форд мондео 2.0 при запуске на горячий двиготель горит лампочка акума и не гаснет, а при холодном все в норме. регулятор F611 меняли результат тотже, дионостика говорит что проблема в генераторе. подскажите пожалуйста?

22 янв аря 2012

Практически на всех фордах начиная с 2004 года ставится интелектуальное реле, управляемое от блока управления двигателем PCM. Если управления от блока PCM нет, то реле переходит в ограниченный режим и вырабатывает среднее значение напряжения U = 13,54 V. Это можно проверить в тестовом режиме на щитке приборов:

Зажигание = OFF.
Зажимаем кнопку OK бортового компьютера и держим
Зажигание = ON не отпуская кнопку OK.
Продолжаем держать кнопку OK, до момента появления на табло щитка приборов надписи TEST.
Кратковременными нажатиями кнопки OK перелистываем меню тестового режима до надписи b12,4,
bU12,4
Battery12,4
Battery = 12,4
Надписи различаются в зависимости от уровня и модели щитка.
Заводим машину и смотрим значение бортового напряжения.

Не нашел другой темы, спрошу здесь.
Рестайловый мондео (пробег 12000).
Последние тысячи три заметил особенность - при работе на холостых переодически моргают фары ближнего света (как будто просадка напряжения).
ошибок нет
в тестовом режиме - напряжение постоянно скачет в пределах 0.5 вольта (т.е. нет момент, что просто показывал например 13.6)
что это может быть ?

Если не трудно можете помочь советом:

Машина Мондео 4 2011 года

Предисловие: с похолоданием начал замечать что с утра через 5-10 минут после работы авто перезагружается магнитола (хороший нештатный китаец)
задумался - начал внимательно приглядываться к поведению электрооборудования и заметил странные особенности:

1. При работе двигателя (как на холостых так и при 2-3 к оборотах заметно мерцание лампочек - подсветки ног, подсветки в наружных зеркалах, подсветки заднего ГРЗ

2. При выключении (именно выключении. ) большой нагрузки (обогрева лобового, электроотопителя и насоса системы ЕСП) происходит полусекундное падение напруги в бортовой сети - вследствии чего валится магнитола

процесс падения напруги заснял на видео

не подскажете в какую сторону копать? Генератор? Регулятор напряжения? Диодный мост? Плохая масса?

Начал копать ЕТИС - очень интересного нашел

кому интересно выложил к себе на Я.ДИСК

так как не понял как файлы на форум загружать

Всем привет! Подскажите пожалуйста стал акум садиться и что самое интересное, что машина заводиться. Заряд по приложению стралайна 12.5 а как только завелся акум загорается на панели и начинает резко садиться. И причем если сразу поехать то погаснет приборка магнитола и тачка заглохнет. Но генератор точно работает, если сразу обороты на 3000 дать и подержать он заряжается.
Это просто акум умер или что-то его жрет? Началось все месяц назад. И каждый раз она заводиться но надо на оборотах держать. один раз случайно в ноль убил акум на днях с дуру пытаясь избежать разрядки запустил пару раз автозапуском в итоге на холостых напротив акум посадил а не зарядил.

9 янв аря 2019

Решил поделиться проблемой и способом решения, который помог в моём случае.

04.01.19 завёл Мондео (2012, 2 литра, бензин), убрал снег и когда сел в салон обратил внимание, что горит знак неисправности аккумулятора. Просто включил-выключил зажигание (знак пропал) и поехал по делам, достаточно быстро знак загорелся вновь. Доехал до места, знак продолжал гореть. Опытным путём понял, что знак аккумулятора загорается примерно через 2 минуты после запуска двигателя. Позвонил в Рено-Зип (на Каширке) и Автопассаж на дорожной, там дружно приговорили генератор, мол сделать скорее всего ничего нельзя, щётки полетели и замена с работой встанет примерно в 35 т.р. в Рено-Зип..грустно.
Я на границе Мордовии и Ульяновской области, до Саранска ехать 100 км. Сам думаю уже как ехать, минимизировав энергопотребление, но решил забраться в меню самодиагностики и обнаружил, что питание на аккумулятор подаётся 13,6-13,7v, т.е. не всё так плохо. Позвонил ещё раз в Рено-Зип (благо их электрик всегда любезно меня консультировал), сказали, что генератор работает в аварийном режиме, но от замены мне всё равно никуда не деться.
В общем доехал до Саранска, через знакомых нашёл ремонт. Там сняли генератор,

Но времени уже не было, поэтому решили все изыскания оставить на следующий день.
05.01.19 Прокатились по Саранским магазинам, реле отдельно естественно никто не продаёт (только в сборе с генератором). Решили купить на разборке б/у генератор (5 т.р.). Привезли, поставили, я с секундомером завожу автомобиль и ровно через 2 минуты снова зажигается знак аккумулятора. Стало ясно, что дело не в генераторе. Мастер прозвонил провод, который мелкий идёт от генератора (не помню как он называется), тот вроде откликается, созвонился с диагностом, тот сказал проверить напряжение, проверили в итоге около 6v, диагност говорит - мало, надо больше 9v, скорее всего где-то почти оборван. Отследили куда идёт провод.

Подняли автомобиль, нашли гофру в которой должен был быть провод. Место вскрытия гофры выбрали методом - где удобнее. В итоге вскрыли, среди кучи проводов нашли нужный и только потянули его, как он оборвался. Хоть в этом повезло.

Затеплилась надежда.
Зачистили провод, напаяли на него перемычку, заизолировали, обработали феном и закрыли гофру.
Опустили автомобиль, завели и о чудо! Через 2 минуты лампа больше не загорелась. Самодиагностика показывает 14,5-14,6.

но к чему приведёт его обрыв узнаю в другой раз. В тот раз заниматься им уже не было никакого желания.

Читайте также: