Проваливается педаль тормоза форд мондео 3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

При заглушенном двигателе свободного хода нет, педаль подтянута. При заведенном педаль проваливается, но не до полика, на 3/4 проваливается, потом стоит жестко. Тормоза при этом есть. Есть свободны ход, примерно 1/3 педали, а потом, если плавно нажимать на педальку тормоза, тормоза работают как часы. Еще момент, что если при заведенном двигателе чуть "поднакачивать" педаль, она становится жестче, но при давлении на нее мееедленно проседает до состояния 3/4, не до полика.

Всем привет. Появилась непрятность с проваливающейся педалью тормоза. Проваливалась не в пол, а чуть ниже обычного и естественно тормоза хуже стали. После этого перебрал ГТЦ с полной прокачкой тормозов — не помогло. Затем проверка всех трубок, шлангов и заодно переборка суппортов, с полной прокачкой тормозов. Прокачивали и под давлением в бачок и педалью по старинке. Тормозухи ушло литра 3. Результат нулевой. Пытались прокачать блок АБС педалью и откручивая трубки от него. Пузыри из него не выходили и это не исправило ситуацию. В итоге имеем автомобиль с первого взгляда исправной тормозной системой, но не тормозящий ни фига. Тормозит только одно переднее левое колесо. После активного торможения до него невозможно дотронутся, остальные теплые. Форскан ошибок не показывает.
При прокачке тормозов блоком АБС в форскане тормозуха не вытекает из штуцеров. Насос АБС вроде не гудит. Только что-то пощелкивает в самом блоке. В других машинах при прокачке компом из штуцеров струей тормозуха бьет и насос громко гудит (проверяли на мондео 4 и нескольтко транзитов).
Вот 2 вопроса. У всех так прокачиваются тормоза на мондео 3 форсканом что нифига не выходит? И в чем проблема у меня? Блок АБС менять или что-то с ним можно сделать?

Прежде, чем возвращать возможность разгоняться, необходимо быть уверенным, что эти полторы тонны великолепия способны затормозить. А они точно на это способны не были. И я даже не подозревал насколько.

Процесс демонтажа был болезненный, потому что предхозы положили здоровенный ржавый болт на обслуживание тормозной системы. Настоящий путь самопожертвования во имя экономии. Настоящие колхозные камикадзе. Респект (нет).

Диски устанавливались древними римлянами, а давно почившие передние диски через спиритические сеансы пытались подать знак владельцу, вибрируя рулевым колесом при каждом торможении. Ржавые, треснутые, поведенные и сточенные вхлам. Их демонтаж на всех осях не обошёлся без мата, киянки и горелки.

Задние суппорты испытали жесточайший абьюз в свой адрес.

Если знаете в какую (желательно радикальную) правоохранную организацию нужно обращаться, напишите в комментах.

Естественно, они подклинивали, скорее всего тщетно пытались хоть как-то замедлить водителя с суицидальными наклонностями. Передние суппорты также были в позорном состоянии, но, на первый взгляд, в отличие от “неприкасаемых” задних, находились в касте повыше. Но это до тех пор, пока я не извлёк из них древние артефакты (колодки неизвестного происхождения, стёртые почти до металла). Наверное это жертвоприношения богу тормозов, оставленные какой-то древней цивилизацией.

Когда снимал передний левый суппорт, нашёл прикольный прикол. Из-за которого пришлось серьезно по*баться.

Когда я уже всё собрал, то тормоза никак не хотели прокачиваться. И тут наступил максимальный триггер.

На фотографии выше насквозь прогнившая тормозная трубка на задней оси. Но прогнила уже давно. И вместо ее замены кто-то решил просто присрать герметиком сверху на неё сраную резинку.

В этот момент мне особенно “с улыбкой” вспомнилось обьявление, по которому я купил этот мондео.

Наслушавшись страшилок про поведенные тормозные диски и один раз оттормозившись со скорости (сильно) выше 150 км/ч для меня более не возникало сомнений, что тормозная система передней оси нуждается в замене на оную с Mazda 6 MPS / Ford Focus ST II под диск 320мм. Так называемые ASBO суппорты — это классика “Клуба ST220”.

Установка болт-в-болт, в отличие от суппортов от MPS.

Состояние направляющих и всех пыльников было более, чем удовлетворительное, но втулки направляющих я решил заменить, почему бы и нет.

Тормозные диски для передней оси под новые суппорты я хотел красивые, цыганские, чтобы с дырками, ну и чтобы качественные. Выбирал между Rotinger, MTEC и Zimmermann. Всё-таки решился на Zimmermann серии Z Sport c перфорацией и облитые какой-то модной краской от коррозии.

Тормозные колодки на переднюю ось определённо хотел попробовать ATE Ceramic, которые мне посоветовали.

Ситуация же с задними суппортами была очень печальная. Их исключительно под замену. Брать ремкомплект нет смысла, все равно через год или два опять словят клин механизма ручника, да переборка в сумме уже ощутимые деньги, проще сразу купить новые. Естественно оригинал BOSCH.

schumacher-95 помог мне найти два новых задних суппорта еще и с заводскими парт-номерами. Правда, один от Jaguar, а второй от Ford.

Разница только в типе антикоррозийной обработки (проще говоря, визуально цветом гальванической обработки отличаются).

Оставил только старые направляющие суппорта и пыльники направляющих, они были в хорошем состоянии.

Мудрить что-то с задними тормозными дисками и колодками не стал. Всё простое.
Раз уж зашла речь о ручном тормозном механизме, то под замену пойдут также тросы.
Артикулы указал ниже.

Финальным актом в пьесе с тормозами стала полная замена всех тормозных шлангов по кругу. Мне захотелось что-то серьезное, а посему я решился на покупку комплекта армированных шлангов производства HEL. Заказывал их из Англии.

Помимо глобального обновления основных тормозных агрегатов schumacher-95 подсобил мне с кабелем переднего датчика ABS, который рыгал ошибку и по факту просто вылетел из своего крепления и перетёрся о вращающиеся части при движении.

Перед установкой все новые суппорта были перекрашены. Передние суппорта и кронштейны разобрал и отдал на пескоструй и порошковую краску.

Болты суппорта под торкс T55
При обратной сборке болты суппорта затягиваются на 130 Нм + фиксатор резьбы.

Задние кронштейны зачистил и обработал преобразователем самостоятельно, после вместе с новыми суппортами задул баллончиком MOTIP.

Ступицы, судя по их внешнему виду, скоро умрут, но я все равно их почистил от ржавчины и обработал преобразователем. Может еще сколько-нибудь прослужат.

Все болты были зачищены и обработаны, чтобы потом не закисли.

Болты передних кронштейнов суппортов тянутся к кулаку с усилием до посинения 200 Нм .
Болты задних кронштейнов суппортов тянутся к цапфе с усилием 120 Нм.
Направляющие пальцы передних скоб ASBO суппортов тянутся около 50 Нм (T40 Torx).
Болты направляющих родных задних суппортов тянутся около 40 Нм.
Все резьбовые соединения садим на фиксатор резьбы.

Уши колодок промазал противоскрипной смазкой Liqui Moly (7585).

Задние тормозные трубки заменил на новые медные.

Дущещипательный процесс прокладки. Когда сниму подрамник, то заново проложу новые трубки прокрасивше.

Проложить их нормально за подрамником — задание со звёздочкой. Но, блин, не с такой большой звездочкой, как поменять трубку на переднем левом тормозе. Выкручивать/вкручивать эту трубку нужно из блока ABS.

Для получения доступа к блоку ABS необходимо снять усилитель тормозов (попутно разобрав половину подкапотного пространства).

Особый прикол заключается в штоке тормоза, с которого сначала нужно снять ограничитель, и он, падла, не хочет просто так слазить. Далее остаётся только потянуть усилитель тормозов уверенным движением на себя.

А потом, когда ставишь обратно, то попасть в отверстие на педали и поставить этот ограничитель назад. Самостоятельно провернуть такой трюк нереально. Со стороны капота кто-то должен ассистировать и направлять шток, путём перемещения усилителя тормозов по всем трём плоскостям.

После сборки прокачиваем всё, включая сцепу.

Конечный результат радует глаз.

Парт-номера передних тормозных суппортов FORD:
FORD 1368542 — правый передний тормозной суппорт Ford
FORD 1368543 — левый передний тормозной суппорт Ford

Артикулы задних тормозных суппортов:
BOSCH 0204DY01134 — левый задний тормозной суппорт Jaguar
BOSCH D0204Y01135 — правый задний тормозной суппорт Ford

Артикул троса ручника (Надо 2 шт.)
BOSCH Чёт не помню потом допишу лол

Артикул комплекта втулок направляющих тормозного суппорта Ate (на две стороны нужно два комплекта):
Ate 11.0101-5407.2

Артикул заднего тормозного диска:
Otto Zimmermann 250.1345.20

Артикул передних тормозных дисков:
Otto Zimmermann 610.3709.52

Артикул комплекта задних тормозных колодок (с болтами направляющих в комплекте):
BOSCH 0986494046

Артикул комплекта передних тормозных колодок:
Ate 13.0470-7204.2

Тормозную жидкость DOT 4 купил Ate SL.6.

Еще раз хочу выразить свои благодарность и признание schumacher-95 , который оказывает всеобъемлющую поддержку, помогает найти редкие запчасти, выслушивает мои истерики из гаража в 3 часа ночи, вытирает мне сопли и мотивирует двигаться дальше. Именно такие люди создают комьюнити и именно благодаря такому подходу автомобили, подобные ST220 обретают надежду на второе дыхание.

Также мне помогал мой друг Владос, который, наверняка еще, как Тёмный рыцарь, засветится в этом Бортовике

Фантастики не бывает.Если тормозуха не уходит в момент провала(что говорит о герметичности тормозной системы) то проблема скорее всего в последнем элементе - вакуумнике.

жидкость не уходит и нигде не сыро, не мокро.

а чего может быть в вакуумнике то?
Он или работает или не работает. Или туго или не туго педаль давится. Но не проваливается же.

(учитывая, что вакуумнику год).

Если тормозуха не уходит в момент провала педали - это говорит о кончине ГТЦ - манжеты перепускают тормозуху.
Вакуумник тут совершенно не при чем!

ГТЦ поменяли, жижу поменяли, прокачали. Один хрен - раз из 5-10 проваливается.

Задолбала она уже.

Ну смотри - ВУ только добавляет усилие на шток ГТЦ, к уровню тормозухи, положению педали отношения не имеет.
Если педаль тормоза уходит, а уровень жидкости в бачке не меняется это говорит о том, что при продвижении поршня ГТЦ вперед жидкость из ГТЦ в систему не уходит. Как такое может быть? Единственное объяснение - перепускает ГТЦ. Т.е. по крайней мере одна из манжет не держит ТЖ.
Характерная картина перепускания - на заведенной машине при резком ударе по тормозам и значительном усилии педаль стоит на месте. А если нажимать на педаль плавно - на четверть максимального усилия - педаль будет уходить.
Новый ГТЦ не гарантия успеха - бывает что новое это очень хорошо отмытое старое. Позапрошлым летом ставили б/у ГТЦ с разбора знакомому на машину, срок проверки дали три дня. Ездит до сих пор нормально.

Читайте также: