Прокачка сцепления форд фокус 2

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Имеется ряд признаков, указывающих на то, что прокачка сцепления Ford Focus II должна быть проведена как можно скорее. Так, если во время полного отжатия педали не происходит 100%-го отключения сцепления, и происходит скрежет во время включения задней передачи, данная ситуация может указывать на присутствие воздуха в узле. Помимо этого, если производилась замена смазки или ремонт, вызванный утратой узлом герметичности, это также становится показанием для работы со сцеплением.

Основной фактор, на основе которого производится прокачка сцепления автомобиля – устранение воздуха из смазочных материалов. Сцепление не может корректно работать, когда в механизме находится воздух. Так что, если были обнаружены любые неполадки в функционировании данного узла, следует заняться их устранением, ведь дальнейшая эксплуатация транспортного средства может быть опасной.

Наибольшая эффективность при прокачке возможна только если проверить и отрегулировать педаль, так как потребуется абсолютное исключение движения поршневого толкателя, выступающего запорным клапаном.

Как выполняется прокачка сцепления на Ford Focus II

Далее нужно понять, как прокачать сцепление на Ford Focus II. Для этого действия важно иметь под рукой определенные приспособления:

Различные отвертки и ключи;
Тара под старую тормозную смазку;
Новая жидкость для добавления в систему;
Трубка для выкачивания жидкости.

Чтобы работа прошла быстро и комфортно, стоит попросить друга помочь вам. Сама прокачка сцепления Форд Фокус 2 происходит по такой схеме:

Чтобы удалить воздух из рабочего цилиндра, необходимо открутить колпак клапана.
Надеваем шланг на клапан и опускаем другой конец в тару для слива. Прожимаем сцепление 4-5 раз и зажимаем педаль, удерживая ее в данном положении.
Слегка выкручиваем клапан, поддерживая штуцер привода включения. Если данная процедура проведена верно, в емкость будет стекать пузырящаяся смазка.
Откручиваем штуцер еще немного, завинчиваем клапан, начиная слегка отжимать сцепление. Если пропало сцепление на Форд Фокус 2, этот процесс следует совершать, пока вся тормозная смазка полностью не очистится от пузырьков.
Теперь можно закрутить клапан, установить колпак и добавить в узел требуемое количество новой смазки.

Важно понимать, что при данных действиях важно не забывать о контроле уровня жидкости – нельзя допустить ситуацию, чтобы уровень смазки упал ниже минимальной границы. Необходимо своевременно залить новую жидкость, дабы система не напиталась воздухом, ведь иначе вся процедура прокачки будет напрасной, и ее потребуется выполнять заново.

Когда вы завершили прокачку, следует убедиться в правильности работы всей системы. Выжимайте сцепление и следите за размещением поршневого толкателя. Ход этого узла должен происходить в пределах 28 миллиметров, но если имеющиеся показатели не совпадают, требуется регулировка педали сцепления.

В качестве тормозной жидкости следует применять смазку, рекомендованную автопроизводителем. Если игнорировать ситуацию и пользоваться другой продукцией, возможно увеличение резиновых элементов, что часто становится причиной выхода всего сцепления из строя.

Полезные советы для долгой эксплуатации сцепления Ford Focus 2

Чтобы весь узел работал беспроблемно и долго, не следует долго держать сцепление зажатым. Начинающие автовладельцы часто грешат этим после обучения в автошколе. В данной ситуации имеется две опасности:

Ваша нога быстро устанет.
Педаль пребывает в выжатом положении, то есть, ведомый диск буксует и изнашивается. Хоть выжимной подшипник и предполагает длительный эксплуатационный срок, постоянное нажатие и удержание будет уменьшать ресурс детали.

Если вам пришлось стоять в пробке или на светофоре, лучше ставить машину на нейтралку, а сцепление использовать лишь в период продолжения езды. Когда сцепление буксует, это заметно по показаниям тахометра. Если резкое нажатие на педаль газа повышает обороты, но скоро они падают, и лишь затем автомобиль начинает разгон, пришла пора отрегулировать педаль сцепления. Возможно, узел придется полностью заменить.

Какие неисправности сцепления распространены на автомобилях Форд Фокус II

Чтобы знать, как проверить сцепление на Форд Фокус 2, необходимо знать частые проблемы с данным узлом. Так, сцепление может не полностью включаться, на что есть свои причины:

Ход педали уменьшился – стоит разобраться, как отрегулировать сцепление, и выполнить это действие.
Вышел из строя ведомый диск, а торцевое биение превысило показатель в 0,5 миллиметра. Данная ситуация требует замены накладки или всего узла целиком.
Происходит заедание ступиц ведомого диска в условиях стартового вала коробки передач. Решением будет очистка шлицев и нанесение на них специальной смазки. При появлении заеданий в результате износа или повреждений шлицев, потребуется выполнять замену первичного вала или самого диска.
Сломалась фрикционная пластина или ослабилась заклепка. Разрешить ситуацию поможет замена вышедших из строя элементов.
В гидроприводе находится воздух – необходимо как можно быстрее прокачать сцепление.
Смазка вытекает из основного цилиндра или контактов гидропривода. Медлить здесь также не следует. В первой ситуации нужно поменять цилиндр, а во второй – протянуть контакты или установить новые элементы вместо изношенных.
Если нажимной диск повредился или заклепки пружины ослабились, замените кожух узла.

Следующая ситуация – отсутствует полная активация сцепления. Проблемы и решения таковы:

При активации сцепления на Ford Focus II могут появляться рывки, что становится следствием следующих факторов:

Излишний износ пластин ведомого диска, что решается установкой новых компонентов изделия.
Если ступица заела, необходимо очистить шлицы, используя специальную смазку ЛСЦ15. При повреждениях шлицев единственным решением будет установка нового первичного вала или ведомого диска.
Ослабление заклепок пластин диска – монтаж новых пластин или заклепок.
Заедание механизма системы – разыскиваем поврежденные элементы и заменяем их.
На фрикционных пластинах тех или иных элементов системы находится масло – нужно протереть покрытие растворителем и избавиться от причины данной проблемы.

Еще одна неприятная ситуация – при отключении сцепление слишком шумит. Данная ситуация возникает при проблемах с подшипником, и лучше всего заменить данный элемент. Звуки могут возникать и при активации узла, что происходит в результате падения прочности демпферных пружин, потери тормозной жидкости или выходе из строя накладок. Все неприятности решаются заменой деталей.

Если Вы не знаете характер поломки вашего автомобиля, то мы
поможем разобраться. Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами для решения проблемы.

Приехал на очередную возню выходного дня к родителям в гараж, был намечен комплекс мероприятий, из которого не успел сделать только замену тормозухи в тормозах. Ну, по порядку.

1. Замена жидкости в ЭГУР

Изначально задался вопросом, какого же цвета мне покупать жидкость (бывает красная и зелёная), снял правую фару, посмотрел на бачок, вопрос исчез. Да, условимся сразу: право и лево — с точки зрения человека, сидящего за рулем.

Что нужно сделать:
0. Вывесить передние колеса машины
1. Снять фару
2. Открутить переднюю часть правого подкрылка, чтобы добраться до шланга обратки
3. Откачать из бачка старую жидкость, чтобы она не полилась на руки, когда будете снимать шланг обратки
4. Снять шланг обратки, сунуть его в пустую бутылку под обратку, а сосок из бачка заткнуть каким-нибудь болтиком, обмотанным изолентой
5. Залить полный бачок свежей жидкости
6. Крутнуть руль вправо-влево до упора
7. Подлить ещё свежей жидкости в бачок
8. И так, пока вся литрушка не пройдет через контур ЭГУРа
9. Потом возвращаете шланг обратки на место, заливаете жидкость в уровень, запускаете мотор, крутите рулем, глушите и проверяете уровень последний раз.
10. Всё!

2. Промывка радиатора системы охлаждения двигателя

Пока возился с гидрачом, мотор остыл, можно браться за радиатор. Как снять весь пластик, мешающий доступу к радиаторам, сто раз описано на том же ютубе, не буду повторяться. Предположим, что вы всё сняли, и видите вот такую картину:

Видим поролон. Он не на клею, тащим его на себя. У меня он имел вид почти негнущегося бруска из поролона и песка

В левом нижнем углу радиатора есть сливная заглушка. сливаем антифриз в чистую тару, 5-литрового тазика достаточно. (предполагается, что всю защиту вы тоже уже сняли)

После этого снимаем патрубки с радиатора — и один с расширительного бачка, их там два, один уходит видимо к печке, а второй в радиатор. Его-то и нужно сдернуть, иначе радиатор на мойку далеко не унесёшь ))

Отсоединяем кабель питания вентилятора — здесь, а не на блоке управления! Я поначалу там возился несколько минут, пока не понял, что что-то я делаю не так ))

Итак, антифриз слит, шланги отсоединены, кабель разъединён.

Подвязываем радиатор кондея чем попало куда-нибудь. Он останется на своем месте, чтобы потом ничего не перезаправлять

Затем лезем в яму и ПОЧТИ откручиваем нижнюю рамку радиаторов, там 4 болта. Рамка всё ещё держится, но у радиатора появился свободный ход вверх-вниз. Вылазим из ямы, аккуратно рвем пополам вдоль радиатора нижний поролон, и отсоединяем радиатор кондея от всего остального. Держится он на двух защелках понизу и двух пазах поверху. Можете не бояться шевелить радиатор, он хоть и на трубках, но они потом всё равно переходят в шланги и свободный ход у него есть.
Отсоединили, теперь радиатор кондея висит на веревках отдельно. Лезем в яму, откручиваем болтики до конца и вытаскиваем вниз бутерброд из радиатора двигателя и его вентилятора. Вентилятор отщелкиваем аналогично — снизу защелки, сверху пазы. чтобы вывести защелку, надо придавить язычок защелки отверткой, без фанатизма, всё разъединяется легко.

Разъединили! Смачиваем, наносим что-нибудь едкое и моющее (я брызгал очистителем для двигателя), ждем и моем

Мыть можно керхером, начиная с самого малого напора, и увеличивая до тех пор, пока не увидите, что грязь уже сбивается, а соты ещё не загибает )) Патрубки под шланги системы охлаждения заткните ветошью, а то грязи налетит, её будет много.

Попутно обнаружил подозрительную вмятину на радиаторе кондея, по-моему поэтому он и не морозит ((

Из-за этого косяка я не мыл радиатор кондея — походу пойдет он под замену…

В общем, помыли — собираем всё обратно. Антифриз заливаем через воронку из бутылки и синтетическую тряпочку обратно.

3. прокачка сцепления

Был уверен, что никто с момента замены сцепы этого не делал (2 года назад), да и вообще как-то всё кажется, что сцепа сильно резко схватывает, да и задняя иногда как-то странновато недовключается. Короче, вреда не будет.
итак, снимаем корпус возд фильтра, видим шланг сцепления и штуцер прокачки

Садим помощника за руль, ну и дальше процедура аналогична прокачке тормозов.
У меня где-то миллилитров сто вышло какой-то серо-черной тормозухи, потом пошла чистая. Воздуха не было. На самом сцеплении это если и сказалось, то как-то неуловимо. Больше просто спокойствия, что там теперь порядок.

Попутно нормально почистил дроссель, а то предыдущий хозя просто побрызгал без снятия, и было видно, что за заслонкой — грязь. Было её немного на самом деле, ну да ладно.

Ну и напоследок:

клапана IMRC от ВАЗ-2105. Покупал в отделе ГАЗ (волговские запчасти, типа) по 280р/шт. Ходят уже полторы тыщи, нареканий нет ))

Разрабатывая Фокус второго поколения, инженеры наверняка стремились не только упростить конструкцию, но и сделать автомобиль максимально удобным для обслуживания. У них это получилось, поскольку даже такие операции, как прокачать сцепление на Форд Фокус 2, можно запросто выполнить своим руками за несколько минут.

Когда будем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления на втором Фокусе необходима в тех случаях, когда мы решаем заменить тормозную жидкость из-за её износа или после ремонта рабочего или главного цилиндра гидропривода сцепления. Кроме этого, без прокачки не обойтись, если в систему гидропривода попал воздух. Это может случиться по нашему недосмотру, когда уровень жидкости в бачке упал ниже минимума и при попытке выключить сцепление вместе с жидкостью в систему засосало воздух.

Части сцепления Форд Фокус 2

Прокачка избавит от воздуха в магистрали, а выяснить, что в системе есть воздух, просто — если сцепление не выключается до конца после первого же нажатия на педаль, но после нескольких повторных оно всё-таки разъединяет маховик и корзину, можно гарантировать, что в систему попал воздух. Перед тем как прокачивать систему, нужно установить, все ли в порядке с герметичностью магистрали, нет ли потеков на корпусе главного и рабочего цилиндров, не уходит ли жидкость в салон по моторному щитку. Убедившись в исправности системы или устранив течь, можно приступать к прокачке.

Для работы нам пригодится ключ на 17 и специальный разрезной ключ на 11 для штуцеров тормозной системы, новая чистая тормозная жидкость.

Кроме этого, будет нужна трубка, которая может быть надета на штуцер и чистая ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости. И помощник, поскольку одному работать можно, но крайне неудобно. Начинаем прокачку.

Прокачка сцепления

На рабочем цилиндре сцепления находим штуцер для удаления воздуха, снимаем с него резиновый защитный колпачок.

Со штуцера снимаем резиновый защитный колпачок.

Надеваем трубку на штуцер рабочего цилиндра, а второй конец опускаем в бутылку с тормозной жидкостью.

Откручиваем чуть более, чем на пол-оборота штуцер прокачки.

После прокачки доливаем жидкость до номинального уровня и проверяем работу гидропривода сцепления. Полный ход упорного толкателя поршня рабочего цилиндра не должен быть больше 25-27 мм. В противном случае сцеплению необходима регулировка. Хорошей всем работы и безоблачных дорог!

При наступлении холодов -30-35°С педаль сцепления стала мягкой, но при этом передачи включались так же как и прежде.
Ездил так в течении недели, и с каждым разом включении передач становилось все труднее, приходилось раз по пять выжимать педаль для переключения.Первое, что пришло в голову- замерзла тормазуха, поставил машину в теплый гараж, не помогло.Начал читать форумы, думал поседею от такой информации, что только не пишут, от прокачки до замены главного тормозного цилиндра, замены выжимного и сцепы в целом.Но так как утечки тормозной жидкости нет, уровень в норме и передачи все включаются без хруста, то замены деталей сразу отмёл.
Решил начать с малого, прокачки сцепления.На теории все просто, а на практике оказалось не так уж и просто.
С начала не мог найти штутцер прокачки, на разных комплектация он по разному и выглядит.

Прокачку можно провести сверху, но придется снять воздушный фильтр, либо снизу, что не особо удобно из-за проводов.Снимать воздушник мне не хотелось, поэтому полез в яму.Занятие не из приятных, т.к все провода и шланги мешают и ограничивают подход, пришлось изощрятся.Взял ключ на 13", что было под рукой и им немного ослабил затяжку, далее помощник около 10 раз нажимает на педаль сцепления и удерживает в нажатом состоянии, а я в свою очередь откручиваю штуцер на полоборота, жижа пошла мутно-белого цвета.Прокачивали до тех пор пока педаль не стала тугой как раньше.И самое главное не забывать подливать тормозуху в бачок, чтобы вновь не завоздушить.
Вывод:нужно менять тормозуху хотя бы раз в два года, т.к тормозная жидкость гигроскопична-впитывает влагу.

Всем привет, в этой записи расскажу как я менял тормозуху и прокачивал сцепление. Решился на это так как пробег хоть и маловат но машине уже 5 лет а тормозуху никто не менял в ней, да и сцепление у меня как то совсем вверху схватывает, не буксует не трещит, просто схватывает в самом конце хода практически, не знаю может так и должно быть, но пока не готов я материально делать замену сцепления комплектом, поэтому и решил попробовать для начала прокачать его, может и будет результат, и результат есть). Жидкость купил я ATE dot4, взял металлическую литрушечку по деньгам получилась чуть больше 400р. Прикупил шприц, так как без него тормозуху в бачок не залить просто из бутылки. В гараже осталась старая бутылка с трубкой использовал её несколько раз для прокачки тормозной сиситемы, сразу скажу что лучше использовать бутылочку посветлее, моя уже совсем грязная и не прозрачная почти стала) ну да ладно свои функции она выполнила как надо. Перед тем как приступить к работе глянул в интернете как лучше подлезть к штуцеру, там написано что можно снять воздушный фильтр, либо ещё можно АКБ с площадкой снять, я снял только воздухан, лениво было крутить АКБ да и без него можно вполне добраться до штуцера. В интернете написано мол типо оденьте шланг на штуцер и ключом вроде на 11 отворачивайте гайку, ага хрен там, никакой гайки там нету, там штуковина такая пластмассовая типо шарового крана и на ней этот штуцер, который как я понял можно рукой отворачивать и заворачивать, вот только двумя пальцами это сложновато делать, а пассатижами неудобно и опасно, можно обломить его. Я крутил пальцами сперва потом взял ключ на 12 и начал им пробовать его прокручивать он надевается на него и вполне можно им пользоваться. На кране этом есть отметена полоска такая своеобразная когда они совмещены кран закрыт, это чтобы не спутать и не завоздушить. Когда начал качать увидел много воздуха, жидкость слил примерно 500гр. столько же залил. По началу жидкость выходила очень мутная с каким то белым осадком и с воздухом. После прокачки сцепление стало вроде более мягкое и схватывать начало чуть ниже, я добился чего хотел)) Хочу заметить что если бы на штуцере была обычная гайка, процесс занял бы намного меньше времени)) Пальцы до сих пор болят)). Всем добра и ровных дорог!

Читайте также: