Прокачать сцепление форд торнео коннект

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Возникла необходимость прокачать гидропривод выключения сцепления, т. к. есть симптомы наличия воздуха в системе. Почитал в книжках, поискал на форуме (есть даже фотоотчет по замене главного цилиндра и прокачке гидропривода от папАнин), но основной момент остался неясным. Как получить доступ к этому клапану (штуцеру) для удаления воздуха из гидропривода сцепления? Надо снимать полку крепления аккумулятора и/или воздушный фильтр? В общем, помогите найти этот клапан и добраться до него в FF2 (дорестайл.) 1.8 л.

Ребят, прокачал таки !
Со второго захода, но победил .
Капельница РУЛИТ !
Была бы она сразу, ездил ещё вчера
Короче, всё просто, если есть нужный инструмент
Что заметил :
После прокачки тормоза стали мягче, раньше схватывали сразу, а теперь надо надавить побольше .
Будем посмотреть
Всем Мир

Запчасти

Ford Tourneo Connect 2007, двигатель дизельный 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 2

Спросил у своего знакомого гаражника, который делает мне ремонты по машине про вашу проблему. Он тоже сказал, что прокачивает рабочий цилиндр сцепления давлением в обратную сторону через клапан развоздушивания. Особенно у Опелей, говорит, трудно прокачать привод сцепления. А что тормоза стали мягкие, так это говорит воздух попал в тормозную магистраль. Вроде в FORD CONNECT общий бачок для тормозной системы и привода сцепления. Отсюда беда. У меня в машине тоже загадка. Поменял трос ручника и задние тормозные колодки. И машина стала хуже тормозить (педаль при торможении глубже уходит). Хотя связи никакой вроде нет. Рабочие цилиндры задних тормозов тоже не текут. Буду видно прокачивать задние тормоза.

Закачиваем сюда.на этом штуцере нет грани под ключ.или рукой проварачиваем или кем удобно.я разводным ключом провернул на один оборот.

Протекал цилиндр сцепления, сперва капельки были на коврике, потом уже сильнее.купил посмотрел, вроде не сложно.но оказалось и не очень то легко.основном из-за трудно доступности.не удобно поделезть.в общем поменял мин за 40.теперь главное.из-за чего решил сделать запись сюда.это прокачка.цилиндр сухой, педаль болтается.как то не подумал об этом пока не столкнулся заранее.качал, смотрел.не получилось.тут поднял вопрос, в интернете набрал.в общем кто как это делает.это выбрал из вариантов вариант с шприцом.оказалось очень легко и быстро.шприц медицинский, трубка резиновая, из под капельниц не пойдет.грубый, не надеть.снимаем все что мешает.это фильтр воздушный, акб, и подставка под акб.теперь все на виду.прям на коробке штуцер, надеваем трубку на штуцер.открываем и качаем жидкость.в начале убираем из бачка жидкость и качаем пока уровень не поднимется до метки.все.

Основные виды и принцип работы

Кроме этого, сцепление может приводиться в действие различным видом приводов. Так, можно выделить узлы на электрическом, гидравлическом, механическом и комбинированном типе. Могут различаться сцепления и конструктивно (по типу давления на прижимной диск) - с центральной диафрагмой или с круговым движением пружин.

Причины неисправности

В большинстве автомобилей привод сцепления построен на гидравлическом принципе. При этом одним из главных элементов системы является рабочая жидкость. Это удобно, ведь при отсутствии воздуха состав отлично справляется с передачей усилия от педали на главный и рабочий цилиндр. С другой стороны, даже несущественное просачивание воздуха может стать причиной утери части усилия. Как следствие, сцепление будет включаться не до конца, не будет работать вовсе или потеряет способность к отключению.

Подготовка инструментов

Перед тем как начать процесс прокачки сцепления, не поленитесь подготовить весь необходимый инструмент. Такая предусмотрительность позволит сосредоточиться на работе и не мучиться в поисках той или иной детали или инструмента, емкости или трубки.

Полный набор инструментов. В частности, под рукой должен быть набор гаечных ключей, отвертки разных размеров, пассатижи и так далее. В общем, подготовьте все, что обычно необходимо при проведении стандартных ремонтных работ;

Новую тормозную жидкость. Старайтесь заливать только те составы, которые рекомендованы производителем. Тормозная система и система сцепления - те узлы, которые не терпят экспериментов;

Обрезанную бутылку или любую другую емкость, куда будет собираться старая тормозная жидкость;

Специальную трубку (желательно из резины). Подбирайте изделие таким образом, чтобы оно подходило по диаметру к штуцеру сцепления. Идеальный вариант, если шланг будет прозрачным. В этом случае можно своими глазами увидеть факт выхода воздуха и завершить процесс прокачки при отсутствии последнего;

Специальное приспособление, которым можно будет закрепить педаль сцепления. Если рядом есть помощник, то эту работу можно выполнить самостоятельно.

Инструкция по прокачке

Учтите, что в каждом автомобиле могут быть свои нюансы устранения воздуха из системы сцепления. Так что ни поленитесь и внимательно изучите руководство по ремонту. Кроме этого, такая предусмотрительность позволит много быстрее найти необходимые для работы штуцера.

Важно понимать, что нормальный рабочий ход толкателя просто необходим для качественной прокачки. Толкатель и поршень сцепления играют роль запирающего клапана. В частности, если нет достаточно хода, то данный клапан будет перекрывать основной ход для жидкости. Как следствие, воздух не покинет систему, а сам результат работы будет нулевым.

Такая же проблема может возникнуть, если имеет место неисправность оттяжной пружины. В этом случае педаль сцепления будет заедать по механике и не сможет возвратиться в верхнее положение.

1. Способ первый. Преимущество этого варианта - простота, доступность и высокая скорость выполнения работ, что обуславливает его популярность у большинства автолюбителей. Сначала в соответствующий бачок доливается тормозная жидкость. Обратите внимание, чтобы от верхнего края емкости был отступ не более 1-2 сантиметров. При заливке тормозной жидкости будьте внимательны, чтобы в систему не попало ничего лишнего. Во избежание неприятностей стоит производить заливку с помощью фильтра.

После выкручивайте крышку со штуцера рабочего цилиндра, натягивайте на него подготовленную трубку и опускайте второй ее конец в емкость. Учтите, что в таре должна быть тормозная жидкость, чтобы исключить дополнительный захват воздуха системой.

После этого делайте несколько срабатываний педали сцепления (попросите об этом помощника). Интервалы между нажатиями должны быть несколько секунд (до 2-х). В момент срабатывания из системы будет выходить жидкость вместе с лишним воздухом. Как только вся тормозная покидает систему, можно вытирать насухо колпачок и возвращать его на место. После педаль отпускается.

Важный момент - закручивание перепускного клапана. В этом случае можно рассчитывать на более эффективную прокачку системы.

2. Способ второй. Данная методика более замысловата и применяется, как правило, для автомобилей иностранного производства. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

поднимайте автомобиль до момента, чтобы можно было снять кожух (защиту) с силового узла;
выкручивайте гайки с одного из колес и снимайте его, это необходимо, чтобы добраться к тормозной системе;
выкручивайте колпачки, установленные на штуцерах переднего тормоза и основного (центрального) цилиндра системы сцепления, не забудьте хорошенько очистить поверхности от грязи;
натягивайте резиновую трубку на штуцер тормозов и прокачивайте систему, это необходимо, чтобы исключить дополнительное попадание воздуха в рабочий состав;
как только трубка наполнится жидкостью, натягивайте ее второй край на вывод главного цилиндра, при этом открывайте два штуцера одновременно;
нажимайте до упора педаль тормоза, вкручивайте штуцера на тормозной системе и бросайте педаль;
процедуру нужно повторить несколько раз до момента, пока в накопительном бачке не пропадут воздушные пузырьки.

На выполнение всех процедур уходит не более получаса. Если же не выполнить работу по прокачке сцепления, то в будущем можно столкнуться с неисправностью КПП или двигателя.

Особые указания

используйте только оригинальную тормозную жидкость, имеющую высокое качество, в противном случае высок риск повреждения целостности резиновых элементов системы, потери герметичности и новые проблемы;
работайте осторожно, чтобы не допускать попадания пыли и грязи в бак, если же в системе окажутся посторонние элементы, то придется производить полную прочистку;
не используйте уже слитую жидкость, она уже потеряла часть своих свойств, поэтому эффективность работы системы будет снижена;
если не уверены, что доливаете тот же тип тормозной жидкости, что уже есть в системе, то произведите полную замену;
следите за уровнем во время эксплуатации, если он часто снижается, то это явный сигнал появления утечки в системе, в таком случае, чем быстрее вы обратитесь на СТО, тем будет лучше.

Вывод

При первых же признаках неисправности сцепления и появлении воздуха в системе, выделите время на прокачку. Это займет не более 30 минут, зато избавит от множества проблем в будущем. Главное - не скупитесь на качественную тормозную жидкость, подготовьтесь к работе технически и действуйте с учетом рекомендаций.

9 лет

У меня что-то со сцеплением.Отпускаю сцепление слышится стук .Поднимаю капот стук ощутимый.Пробег сейчас почти 7000 .Передачи переключаются нормально.Если ОЧЕНЬ плавно ,то ИНОГДА получается без стука.
Было ли что-то такое?

у меня тоже начались странные вещи со сцеплением по утрам его нет вообще, пустая педаль трогаюсь одновременно с запуском мотора затем сцепление появляется но не сразу сначало в самом конце а затем входит в норму пробовал качать на месте, до троганья авто, бесполезно пока не поедеш не получиш сцепления кто сталкивался подскажите в чём дело

sergyn33 рассширительный бачок один для тормозов и для сцепления. только внизу бачка выходят две трубки - один тормозной контур - вторая трубка на контур сцепления и там и там есть главные и рабочие цилиндры. если надумаешь прокачивать - прокачивай оба контура не помешает.

sergyn33
Налейте в бачок до верху торм жидкость, и аккуратно !! -открутите штуцер прокачки (он пластиковый)..
-педаль не нажимайте , жидкость должна самотеком пойти..-следите за уровнем жидк в БАЧКЕ. -доливайте..

Мне смогли прокачать при замене жидкости только со стороны рабочего цилиндра. А вообще, ТЖ менялась когда-нибудь?

9 июля 2012

Всем привет, хочу поведать свою историю . конца пока что нет у нее . наболело

Началась моя головная боль с того момента, как я устранил проблемы с топливной системой и двигатель мой заработал ровно и приятно .
Естественно на уши начал давить этот шум от коробки на холостых, точнее будет обозначить его как тарахтение или громкое цокотание - выжимаем сцепление и происходит чудо - этот страшный звук замолкает.

Естественное первым делом было принято решение снять кпп и поменять явно развалившийся подшипник на первичном валу, что бы перестраховаться были куплены все подшипники, которые там есть. После разбора кпп отзвонился мастер и сказал что коробка внутри как новая - ни единого намека на износ, вердикт - ездий так. Печаль. Подшипники менять не стал - оставил про-запас.

Проездил пару месяцев - понял что скоро глаз начнет дергаться от этих звуков. Принято решение - обратиться к другому специалисту по ремонту кпп, причем по-рекомендации. Съем - разбор - звонок - внутри все круто, все пролез и все промерил - обнаружил один лопнувший ролик в подшипнике, приезжаю - смотрю - правда - меняем все подшипники - собираем - борода - звук не ушел, единственное что было уточнено - обнаружили небольшой осевой люфт коленвала. Вердикт - заказываем новые полукольца коленвала, прокладку поддона.

Появляется свободное время - еду к одному хорошему знакомому спецу, которому точно могу верить, обратился бы сразу к нему, но кпп - не профиль. Задача, снять основной поддон и посмотреть на кольца, при необходимости поменять на стандартные или заказать ремонтные при сильном износе. Оставляю машину - уезжаю - звонок - не могут снять поддон - нужно снимать кпп . бл. ну как так . 3 раз . Печаль . Решение - снимаем кпп - внутрь не лезем однозначно - очень внимательно изучаем маховик - корзину - диск - выжимной . Звонок чуть позже - приезжай смотри - корзину под замену - И ТУТ я увидел самое интересное :

. вообще, ранее, изучав вопрос - видел тему на форуме - человек вместо двухмассового маховика на фокуса ставил комплект сцепления с обычным маховиком от коннекта, на самих же коннектах до 2004 или 2005 года ставились тоже двухмассовые маховики, с 4 или 5-го года пошли менее проблемные - обычные . все правильно - к своему маховику притензий нет - обычный . а вот к корзине с диском я присмотрелся и понял, что не вижу на диске пружин . как так?! если маховик двухмассовый - диск идет без пружин и корзина своего вида, если маховик обычный - то и диск обычный - с пружинами, корзина тоже своя . если я не прав - поправте.

Вывод - маховик стоит обычный, а сцепление (диск+корзина) от двухмассового .

Теперь вопрос - подскажите, а как это возможно вообще? от этого может быть это страшное "тарахтение" ?
Сейчас заказываю сцепление для своего маховика и заодно оба сальника коленвала - держу пальцы крестиком, надеюсь поможет .

Читайте также: