Порядок затяжки клапанной крышки форд мондео 4

Обновлено: 16.05.2024

Запись о замене прокладки клапанной крышки, прокладки электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения VCT (Variable Camshaft Timing) и прокладки (кольца, сальника) датчика положения распределительного вала (ДПРВ) CMP (Camshaft Position Sensor) на двигателе Duratec HE объемом 2,3 литра.

Где то в конце октября заметил небольшое запотевание на клапанной крышке (далее — КК) вокруг уплотнительного кольца (прокладки) клапана VCT он же электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения, начал наблюдать…

Запотевший электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения — VCT (Variable Camshaft Timing)

В сентябре ездил в Псковскую область около 700 км. в одну сторону, и после дежурного осмотра по приезду в СПб всё было в порядке. Подозреваю что запотевание началось из за холодных стартов при наступлении первых лёгких утренних заморозков, и стало понемногу увеличиваться.

Сама прокладка стоит порядка 500-600 руб. и казалось бы в чём проблема её заменить… но не тут то было! Что бы всего лишь заменить прокладку клапана VCT нужно снять КК так как она вставляется с обратной стороны, изнутри КК.
В полезной книге Руководство для станций технического обслуживания Ford Mondeo III и других аналогичных мануалах для наших и конструктивно схожих двигателей 1.8, 2.0, 2.3 литра встречается такое или похожее примечание —

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новую прокладку крышки клапанного механизма, если необходимо.

Ключевые слова тут "новую" и "если необходимо" т. е. допускается повторная установка старой. Как я понимаю повторная установка допускается если прокладка КК недавно менялась, но так как до меня туда никто не лазил а пробег уже около 115 000 км. то менять однозначно нужно весь комплект из четырех прокладок клапанной крышки, и блин без вариантов((.

Оригинальные прокладки Ford
FINIS 1220025 (1S7G-6K260-AA) — Gasket — Прокладка клапанной крышки
FINIS 5357119 (AG9G-6K260-BC) — Gasket — Кольцо уплотнительное клапана VCT

Учитывая что наши двигатели Duratec-HE были совместно разработаны с Mazda (серия MZR) а запчасти на моторы для автомобилей Мазда доступны по отдельности и полностью взаимозаменяемы с фордовскими, то есть смысл рассматривать и альтернативные оригинальные прокладки Mazda тем более что по цене они почти всегда привлекательней.

Оригинальные прокладки Mazda
L501-10-230 (L50110230) — Gasket — Прокладка клапанной крышки
L362-10-2D5A (L362102D5A) — Seal — Прокладка датчика фаз газораспределения

Тут небольшое уточнение, прокладка клапана VCT от Форд отличается от Маздовской и имеет обжимную пружину в верхней части прокладки, у прокладки от Мазды её нет или она скрыта под резиной, как видно на фото ниже (фото не моё) резина в том месте где должна быть пружина более толстая, уплотнительные кольца по высоте прокладки расположены иначе. Какая из них лучше или хуже не ясно и похоже что их никто не сравнивал , ошибочка… сравнивали — Замена прокладки клапанной крышки и сальника на 2.3, у меня в стоке стояла именно Фордовская, с пружиной.

После долгих изучений записей и отзывов на Drive2 и других ресурсов по замене прокладки КК и прокладки клапана VCT а так же сравнение цен на оригинальные запчасти остановился на таком комплекте:

Mazda L501-10-230 (L50110230) Прокладка клапанной крышки — 955 руб.
Ford 5357119 (AG9G-6K260-BC) Кольцо уплотнительное клапана VCT — 541 руб.

Mazda L501-10-230 (L50110230) — Gasket, Made in Japan и Ford 5357119 (AG9G-6K260-BC) — Gasket, Made in Spain

Встал вопрос где и как менять… Вопроса самому или в сервисе в общем то не было потому что работа не особо сложная да и гарантию что какая то из прокладок снова не засопливит никто не даст, чистить, мыть, обезжиривать и даже соблюдать порядок и моменты затяжки болтов в сервисе возможно тоже никто не будет, им нужно деньги зарабатывать а не возится с моими хотелками, у них "рука набита", и очередь… После просмотра нескольких роликов на YouTube в которых сервисмены меняют прокладку — окончательно убедился что хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам + хотелось самому заглянуть под КК и заодно почистить её с обратной стороны т. к. встречаются записи где под КК ужас-ужас.
Гаража у меня нет и пришлось всё делать у себя во дворе дома, заменой занимался в начале ноября пока погода была выше нуля где то около 5-8 градусов тепла, замена растянулась на три дня)),

Теперь собственно о работах

Работы предстоит много поэтому обязательно ставим машину на ручной тормоз, вынимаем из багажника всё что может пригодится (при отключенном аккумуляторе его не открыть), блокируем из салона все пассажирские двери, открываем капот и отсоединяем минусовую клемму аккумуляторной батареи, снимаем декоративную крышку двигателя, просто потянув её вверх. Крышку маслозаливной горловины не трогаем, она нам не мешает а когда снимите и перевернёте клапанную крышку от туда не будет капать лишнее масло.

1. Вынимаем щуп масла, нажав на две защёлки в пазах сверху и снизу одновременно сдвигая их назад от клапанной крышки — отсоединяем трубку вентиляции картерных газов.
2. Отсоединяем разъёмы от датчика положения распределительного вала, электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения и от катушек зажигания.

3. Ключом на 15* откручиваем шаровые стойки крепления (опоры) декоративной крышки двигателя. Сами опоры сделаны из белого и черного пластика и что бы не слизало грани желательно их откручивать удлиненной торцевой головкой, накидным или трубчатым ключом, в некоторых случаях они не сильно затянуты и откручиваются пальцами.
4. Ключом на 10* откручиваем гайки и снимаем пластины/кронштейны крепления патрубков. Это обычные гайки с фланцем но закручены они на длинных шпильках и тут тоже желательно использовать удлиненную торцевую головку или трубчатый ключ, но вполне возможно открутить и обычным рожковым ключом.

5. Ключом на 8* откручиваем катушки зажигания и аккуратно вынимаем их из посадочных мест просто потянув вверх. При откручивании болтов катушек зажигания нужно быть очень аккуратным что бы не провернуть втулки в корпусе клапанной крышки.
6. Ключом на 8* откручиваем 12 шпилек по периметру и 2 болта по центру КК, порядок откручивания значения не имеет. Шпильки достаточно длинные а два болта по центу КК сидят глубоко, обычная торцевая головка точно не подойдет и необходима удлиненная торцевая головка на 8*, и если у вас её нет то нужно приобрести (в конце записи я добавлю артикулы для заказа в длинных головок "Дело Техники"). Можно не боятся потерять болты и шпильки КК так как после выкручивания из головки цилиндров они остаются во втулках запрессованных в КК и полностью не выкручиваются, а после снятия КК остаются на ней в качестве погремушек)).

После того как открутили всё гайки, болты и шпильки необходимо развести всё что будет мешать снять КК если это не сделали в процессе работы и/или заранее, отвести в сторону кронштейны а при необходимости снять (отщёлкнуть) патрубки со своих креплений, убрать гофру с косой проводки на катушки зажигания и т. д. вообщем всё что будет мешать снять КК.
В моём случае КК намертво прикипела к головке цилиндров и попытки её пошевелить или сдвинуть с места и тем более снять не увенчались успехом. Экспресс поиски решения проблемы в интернете особых успехов не принесли, повсюду встречаются советы воспользоваться отвёрткой, монтировкой или строительным ножом… это не наш метод. Наиболее ценной информацией оказалось та где утверждалось что у ВСЕХ клапанных крышек есть место где есть зазор, паз, щель или отлив на корпусе предназначенный как раз для подобных непредвиденных ситуаций, и приложив на него усилие можно подцепить и поднять КК. Тщательно осмотрев КК в том числе и с обратной стороны по фото из интернета пришел к выводу что на нашей КК таким местом является отлив с двумя отверстиями (на фото ниже обвёл синим цветом). Воспользовавшись функцией вызова брата и совместными усилиями путём подцепления с помощью подручных средств, потягивания, покачивания и пошатывания КК (радуемся что машина стоит на ручнике) удалось сорвать её со своего места ну а дальше дело пошло уже легче. При подобных манипуляциях с КК нужно помнить что она сделана из пластика и быть очень аккуратным, не тянуть за шпильки так как втулки на которые будет передаваться усилие могут легко выскочить из посадочных мест на КК, не засовывать между КК и головкой цилиндров металлические предметы которые могут изменить геометрию, оставить царапины или сколы на сопрягаемых поверхностях что в дальнейшем приведет к тому что прокладка КК будет неплотно прилегать к головке цилиндров.
Когда КК освобождена и нечего не мешает, просто тянем её строго вверх по электромагнитному клапану системы изменения фаз газораспределения (на фото ниже обвёл красным цветом) который несколько первых сантиметров служит направляющей для снятия КК.

Крышка снята и открывается вид на шикарное состояние внутренностей двигателя.

Помимо съёма самой КК я полностью отсоединял от неё и от корпуса воздушного фильтра а затем вытаскивал патрубок вентиляции картерных газов (я упоминал о нём в начале на Этап 1 п. 1) т. к. при крайнем ТО полностью мыл и чистил корпус воздушного фильтра а так же менял фильтр (поролоновый катридж) картерных газов (но это уже другая не менее увлекательная история…) и чтоб всякая гадость поменьше туда капала решил промыть и сам патрубок.
Сам блок головки цилиндров тщательно обмотал и укрыл стрейч плёнкой, прихватил с собой все "лишние детали" и аккумулятор (подвернулся хороший повод зарядить его перед зимой), а машину закрыл на ключ, дальнейшую возню с КК продолжил уже дома в более комфортных условиях.

Клапанная крышка (фото к сожалению не сделал) учитывая пробег и ожидания, на удивление была в достаточно хорошем состоянии, перед заменой были просмотрены десятки записей и видео о замене прокладок КК и довольно часто даже на меньших пробегах встречались такие явления как отложения, нагар, эмульсия и т. д., и т. п., у меня ничего подобного не было, просто тёмное масло немногим гуще чем в постелях распредвалов.
Сначала снял все четыре старых прокладки КК которые, если бы не микротрещины в углах оказались не особо задубевшими в очень даже неплохом состоянии.

Далее снимал:
1. Крышку маслозаливной горловины.
2. Подцепил пластиковой лопаткой и снял резиновую пробку (заглушку) там где на наших двигателях (между вторым и третьим свечным колодцем) когда то был датчик температуры головки блока цилиндров — CHT (Cylinder Head Temperature).
3. С трудом выдавил, практически отщёлкнул резино пластиковую прокладку клапана VCT.
4. Датчик положения распредвала прикручен на болт под ключ на 8*, открутил его и заметил что датчик довольно свободно прокручивается в посадочном месте и при небольшом вращении слева направо издаётся крайне неприятный хруст перетираемого песка, сам датчик не имеет защёлок или направляющих и что бы его вынуть нужно слегка прокручивая потянуть его вверх.
5. Заметил что пластик вокруг втулки крепления 1-й катушки зажигания имеет трещину и в дальнейшем втулка может начать прокручиваться.

Саму КК уже без "лишних элементов" замочил в тазике со средством для прочистки канализационных труб "Крот" но не в том который имеет розовый цвет а в бесцветном где в составе написано: вода, щелочь (едкий натр) и без лишних примесей и красителей, цена у него копеечная, так же продаётся в сухом виде. Так как крышка лабиринта маслоотделителя (он же маслоуловитель) у нас намертво впаяна в корпус КК и доступа к нему нет то важно залить через щель на внутренней стороне КК и через штуцер трубки вентиляции картерных газов как можно больше щёлочи или иного чистящего средства и дать хорошенько отмокнуть.
Спустя сутки (я не торопился) одев резиновые перчатки (обязательно), вооружившись старыми зубными щётками, жесткими кисточками и другими подручными средствами стал отдраивать все труднодоступные места, в ход пошло всё что только можно в том числе "Санокс" и "Фейри", не рекомендовал бы мыть хозяйственным мылом т. к. оно оставляет на пластике несмываемый водой белый налёт. Не скажу что всё идеально отмылось с первого раза т. к. на крышке много перегородок и щелей, процедуру пришлось повторить несколько раз, процесс долгий и трудоёмкий, а брякающие по всему периметру КК шпильки во втулках придавали процессу некую мелодичную атмосферу.

Пока ещё отмачивалась КК занимался осмотром датчика положение распредвала 1801925 (6M8G-12K073-**) и его прокладки (кольца), корпус датчика литой и наглухо запаян, полностью герметичный, разобрать/сломать его нереально, но резина уплотнительного кольца задубела и кольцо болтается на своём посадочном месте а внешняя сторона стала плоской со следами трения как будто он ходуном ходил в посадочном отверстии КК. Информации по нему мало и в основном симптомы к замене сальника это масляное запотевание вокруг датчика и т. к. оригинальной штатной прокладки в каталогах на него нет то решают эту проблему заменой датчика(!) поставляемого в сборе с прокладкой, просмотрел каталоги Mazda и Volvo но и там ничего не нашёл, как вариант — можно было подобрать по размерам в магазине или на авторынке где у продавцов есть целые наборы колечек которые стоят копейки но… хотелось найти кольцо именно маслобензостойкое и выдерживающие высокие температуры, стал искать по другим маркам и наконец нашёл кольцо от такого же датчика положения распредвала Nissan 22131-4M505 (221314M505) — O-Ring. размеры уплотнительного кольца 18х23х2,5 мм, размеры старого оригинального 18х23х2 мм, разница в 0,5 мм а с учётом того что старое "усело" и стёрлось то можно сказать что оригинальное новое когда то было таких же размеров. Забегая вперёд скажу что кольцо от Ниссан на сам датчик встало идеально, а сам датчик вошёл в посадочное отверстие на КК очень плотно, при абсолютно неадекватной цене за колечко результат порадовал.

После промывки огромным количеством проточной воды и сушки начал искать как решают проблему с проворачивающимися втулками в КК под болты катушек зажигания, тут уж кто на что горазд, в ход идут двукомпонентные клеи, холодная сварка и повторная впайка шпилек, и лучше эту проблему решить сейчас пока КК у вас буквально в руках чем столкнутся с ней в самый неподходящий момент и решать её ковыряясь под капотом. Ранее у меня был положительный опыт применения двухкомпонентного эпоксидного клея "Крепче не бывает!" Done Deal DD6538 интервал температур от -65 до +145 градусов, его и решил использовать.
Для того что бы вытащить втулку прогрел её строительным феном и вкрутил болт а затем плоскогубцами потянул за его шляпку, как вариант при отсутствии строительного фена думаю можно слегка прогреть её наконечником паяльника или закрутить заранее прогретый болт и им прогреть втулку, у меня втулка вышла легко и оказалась короче чем я предполагал (фото к сожалению не сделал), под втулкой в корпусе КК тщательно всё зачистил и обезжирил а затем вклеил втулку на место.

После всех манипуляций установил на своё место датчик положения распредвала, заглушку датчика температуры головки блока цилиндров, прокладку электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения и аккуратно заправил в пазы прокладку клапанной крышки. Натёр внешнюю сторону КК средством LAVR LN1401 "Black Tire Conditioner matt effect" оно хоть и позиционируется производителем как "Чернитель бамперов и шин" но его больше используют как средство для наружного черного пластика.

Прокладка (сальник) электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения VCT (Variable Camshaft Timing)

Ford Mondeo 4 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров

2. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг вентиляции картера.

3. Отсоедините колодки жгутов проводов от двух датчиков положения распределительных валов (см. Проверка и замена датчиков системы управления двигателем).

4. Отсоедините колодки жгутов проводов от двух клапанов системы регулировки фаз газораспределения…

5….выверните болты крепления и снимите клапаны регулировки фаз.

6. Снимите со свечей зажигания наконечники высоковольтных проводов.

7. Выверните двенадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров, снимите крышку и установленную под ней прокладку.
8. Очистите пазы крышки и привалочную поверхность головки блока от остатков старой прокладки.
9. Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на рис. 5.23, в два этапа: 1-й – предварительная затяжка моментом 3 Н·м (0,3 кгс·м); 2-й – окончательная затяжка моментом 9 Н·м (0,9 кгс·м).

Рис. 5.23. Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

2. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг вентиляции картера.

4. Свинтите со шпилек шаровые стойки крепления декоративного кожуха…

5….и снимите стойки.

6. Выверните одиннадцать шпилек и три болта крепления крышки головки блока цилиндров…

7….и снимите крышку.
ПРИМЕЧАНИЕ.

При замене прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л дополнительно необходимо снять с крышки головки блока датчик положения распределительного вала, отсоединив колодку жгута проводов и вывернув болт его крепления к крышке головки блока цилиндров.

8. Извлеките старую прокладку из пазов крышки головки блока цилиндров…

9….и четыре прокладки уплотнений свечных колодцев.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При замене прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л необходимо поменять уплотнительную прокладку электромагнитного клапана системы регулирования фаз газораспределения, установленную в крышке головки блока цилиндров.
10. Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на рис. 5.24, в два этапа: 1-й – предварительная затяжка моментом 3 Н·м (0,3 кгс·м); 2-й – окончательная затяжка моментом 9 Н·м (0,9 кгс·м).

Рис. 5.24. Порядок затяжки болтов крепления крышки головки блока цилиндров двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателя 1,6 л Duratec Ti-VCT выполните следующие операции.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров, ремня привода газораспределительного механизма, распределительных валов, катколлектора, а также ключи TORX T25 и T55, отвёртка с плоским лезвием, пассатижи, бокорезы.
1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя).
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).

4. Снимите трубопровод системы вентиляции картера (см. Очистка системы вентиляции картера).

5. Сожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.
6. Выверните все свечи зажигания (см. Замена и обслуживание свечей зажигания).
7. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
8. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя duratec ti-vct объемом 1,6 л).

Рис. 5.25. Задняя крышка привода газораспределительного механизма двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

9. Выверните три болта крепления задней крышки привода газораспределительного механизма (рис. 5.25) и снимите крышку.
10. Снимите распределительные валы (см.Замена распределительных валов).
11. Снимите катколлектор (см. Снятие и установка катколлектора и замена его прокладки).

12. Отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива, сжав фиксаторы соединительной муфты.

13. Выверните два винта крепления держателей трубопровода подачи топлива и отведите трубопровод в сторону.
14. Снимите рампу электрических разъемов форсунок (см. Снятие и установка топливной рампы).

15. Выверните винт крепления кронштейна указателя уровня масла.

16. Отсоедините от впускной трубы шланги вакуумного усилителя тормозов и клапана продувки адсорбера.

17. Сжав пассатижами хомуты и сдвинув их по шлангам, отсоедините от отводящего патрубка водяной рубашки шланг к радиатору системы охлаждения…

18….и шланг к радиатору отопителя салона.

19. Сдвиньте вверх фиксатор…

20….и отсоедините колодку жгута проводов от крышки дроссельного узла.

21. Сжав фиксатор, разъедините колодку жгута проводов, закрепленную на кронштейне головки блока цилиндров.

22. Бокорезами разрежьте пластмассовые хомуты крепления жгута проводов к кронштейну головки блока цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Хомуты одноразового использования. При сборке установите новые хомуты.

23. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
24. Выверните два нижних болта крепления впускной трубы.

Рис. 5.26. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

25. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, показанном на рис. 5.26, окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
26. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой и дроссельным узлом, а также установленную под ней прокладку.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
27. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
28. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
29. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;

Рис. 5.27. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

– затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рис. 5.27, в три этапа:
1-й – моментом 15 Н·м (1,5 кгс·м);
2-й – моментом 30 Н·м (3,0 кгс·м);
3-й – доверните на угол 90°.
30. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов).
31. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см.Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя duratec ti-vct объемом 1,6 л).

Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л выполните следующие операции.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров, ремня привода газораспределительного механизма, распределительных валов, катколлектора, а также ключи TORX T25 и T55, отвёртка с плоским лезвием, пассатижи, бокорезы.
1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя).
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).

3. Снимите воздухоподводящий рукав (см. Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска).
4. Сожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.
5. Выверните все свечи зажигания (см. Замена и обслуживание свечей зажигания).
6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
7. Снимите цепь привода газораспределительного механизма (см. Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателей duratec-he объемом 2,0 и 2,3 л).
8. Снимите распределительные валы (см. Замена распределительных валов.
9. Снимите катколлектор (см. Снятие и установка катколлектора и замена его прокладки).

10. Сдвиньте фиксатор…

11….и отсоедините колодку жгута проводов от крышки дроссельного узла.

12. Отсоедините топливную магистраль от топливной рампы (см. Снятие и установка топливной рампы).

13. Отсоедините от штуцера на впускной трубе шланг продувки адсорбера.

14. Снимите впускную трубу в сборе с дроссельным узлом (см. Замена прокладки впускной трубы).

15. Отсоедините от распределителя охлаждающей жидкости шланг к радиатору отопителя салона и подводящий шланг радиатора системы охлаждения двигателя.

Рис. 5.28. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec-HE объемом 2,0 л.

Рис. 5.29. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л.

16. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, показанном на рис. 5.28 и 5.29 (в зависимости от типа двигателя), а затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

17. Снимите головку блока и установленную под ней прокладку.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
18. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

19. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
20. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;

Рис. 5.30. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec-HE объемом 2,0 л.

– затягивайте болты на холодном двигателе Duratec-HE объемом 2,0 л в порядке, показанном на рис. 5.30, в три этапа:
1-й – моментом 15 Н·м (1,5 кгс·м);
2-й – моментом 30 Н·м (3 кгс·м);
3-й – доверните на угол 90°.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Затягивайте болты двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л в порядке, обратном показанному на рис. 5.29, в четыре этапа: 1-й – моментом 5 Н·м (0,5 кгс·м); 2-й – моментом 15 Н·м (1,5 кгс·м); 3-й – моментом 45 Н·м (4,5 кгс·м); 4-й – доверните на угол 90°.
21. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов).
22. Отрегулируйте натяжение цепи привода газораспределительного механизма (см. Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателей duratec-he объемом 2,0 и 2,3 л).

Рис. 5.36. Снятие распределительных валов двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л: 1 – головка блока цилиндров; 2 – суппорт VCT; 3 – болты крепления крышек подшипников распределительных валов; 4 – крышки подшипников распределительных валов; 5 – распределительные валы.

Распределительные валы заменяют в следующих случаях: – упало давление в системе смазки двигателя. Причиной этой неисправности часто бывает повышенный износ шеек распределительных валов и постелей подшипников распределительных валов в головке блока цилиндров.
При износе постелей и их крышек головку блока заменяют в сборе, так как постели выполнены непосредственно в ее корпусе; – стук клапанов при нормальных зазорах в механизме привода клапанов. Вызывается повышенным износом кулачков распределительного вала из-за применения низкокачественного моторного масла или повреждения масляного фильтра.

Для замены распределительных валов двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л выполните следующие операции.
Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма и сальников распределительных валов, а также ключ TORX E11, динамометрический ключ.

1. Снимите электромагнитные клапаны системы VCT, отсоединив от них колодки жгутов проводов и вывернув по одному болту крепления к суппорту системы VCT.
2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя duratec ti-vct объемом 1,6 л).
4. Снимите механизмы VCT (см. Замена сальников распределительных валов) и суппорт VCT (поз. 2 на рис. 5.36), вывернув четыре болта его крепления к головке блока цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Болты крепления суппорта VCT разной длины: расположенные дальше от продольной оси головки блока – 38 мм, ближе к оси – 51 мм.
Не перепутайте их при обратной установке.
5. Снимите крышки 4 подшипников распределительных валов, вывернув болты 3 их крепления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

На крышки подшипников распределительных валов нанесены их порядковые номера.
Запомните или запишите расположение крышек, чтобы установить их на прежние места: крышки обрабатывают совместно с головкой блока цилиндров и обезличивать их запрещено.
При установке имейте в виду, что метки нанесены на наружную сторону крышек.
6. Снимите распределительные валы.
7. Снимите сальники с шеек распределительных валов.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Сальники распределительных валов при каждом снятии заменяйте новыми.
8. Осмотрите распределительные валы. На резьбе в отверстиях для крепления механизма VCT не должно быть повреждений и износа. Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть хорошо отполированы и без повреждений. На рабочих поверхностях шеек не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от гнезд подшипников в головке блока. Если на рабочих поверхностях кулачков обнаружены следы заеданий, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, замените валы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Шлифовка кулачков распределительных валов для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.
В мастерских, оборудованных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала. Если биение более 0,02 мм или шейки несоосны, замените вал, так как его правка не допускается.
9. Смажьте постели распределительных валов чистым моторным маслом и уложите в них распределительные валы в таком положении, чтобы ни один из кулачков не опирался самой высокой частью своего носка на регулировочную шайбу толкателя клапана.
10. Установите суппорт VCT, предварительно нанеся герметик на его привалочную поверхность.
11. Установите крышки подшипников распределительных валов.
12. Очистите пазы крышки и привалочную поверхность головки блока от остатков старой прокладки.
13. Затяните болты крепления крышек подшипников распределительных валов в порядке, показанном на рис. 5.37, в три этапа: 1-й – равномерно затягивайте болты на пол-оборота каждый до тех пор, пока крышки подшипников не соприкоснутся с поверхностями головки блока цилиндров; 2-й – затяните моментом 7 Н·м (0,7 кгс·м); 3-й – доверните на 45°.
14. Запрессуйте в гнезда суппорта VCT сальники распределительных валов (см. Замена сальников распределительных валов).
15. Установите остальные снятые детали в порядке, обратном снятию.

Для замены распределительных валов двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л выполните следующие операции.
Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия цепи привода газораспределительного механизма и сальников распределительных валов, а также ключ TORX E11, динамометрический ключ.
1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
2. Снимите шестерни распределительных валов, подвязав к ним цепь и закрепив их вместе с нею на край крышки привода газораспределительного механизма.
3. Выверните болты крепления крышек подшипников распределительных валов в порядке, обратном показанному на рис. 5.37.

Рис. 5.37. Порядок затяжки болтов крепления крышек подшипников распределительных валов.

Перед снятием крышек подшипников распределительных валов двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л необходимо также снять электромагнитный клапан системы регулирования фаз газораспределения, отсоединив колодку жгута проводов и вывернув болт крепления к крышке подшипника впускного распределительного вала.

4. Снимите крышки подшипников распределительных валов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

5. Снимите распределительные валы.
6. Осмотрите распределительные валы.
Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть хорошо отполированы и без повреждений. На рабочих поверхностях шеек не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от гнезд подшипников в головке блока. Если на рабочих поверхностях кулачков обнаружены следы заедания, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, замените валы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Шлифовка кулачков распределительных валов для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.
7. В мастерских, оборудованных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала. Если биение более 0,02 мм или шейки несоосны, замените вал, так как его правка не допускается.
8. Смажьте постели распределительных валов чистым моторным маслом и уложите в них распределительные валы в таком положении, чтобы ни один из кулачков не опирался самой высокой частью своего носка на регулировочную шайбу толкателя клапана.
9. Установите крышки подшипников распределительных валов.
10. Очистите пазы крышки и привалочную плоскость головки блока от остатков старой прокладки.
11. Затяните болты крепления крышек подшипников распределительных валов в порядке, показанном на рис. 5.37, в три этапа: 1-й – равномерно затягивайте болты на пол-оборота каждый до тех пор, пока крышки подшипников не соприкоснутся с поверхностями головки блока цилиндров; 2-й – затяните моментом 7 Н·м (0,7 кгс·м); 3-й – доверните на 45°.
12. Запрессуйте в гнезда крышек передних подшипников распределительных валов сальники распределительных валов (см. Замена сальников распределительных валов).
13. Установите остальные снятые детали в порядке, обратном снятию.

Читайте также: