Обманка лямбда зонда ford focus 1
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Время от времени загорался check engine при диагностике появлялась ошибка P0420: код низкой эффективности каталитического нейтрализатора. 1-2 раза в месяц мог и чаще, если заправлялся на разных заправках. Диагностировал и удалял ошибки недорогим Mini ELM 327 Bluetooth менять катализатор дорого, можно его удалить и поменять прошивку тоже не дешево и отнимет уйму времени. Решил попробовать поставить втулку на 2 лямбда зонд.
Нашел в интернете чертеж обманки:
Заказал токарю, попросил сделать из латуни что бы не прикипела:
Поставил на место чек потух и больше не загорался, проехал около 5000 км. ради интереса проверил ошибки P0420 и в помине нет.
Привет всем подписчикам и не только. На выходных решил заняться своей машинкой — открыть ей второе дыхание, а именно удаление катализатора, дабы я считаю, что сей агрегат -бестолковая вещь. Купил прокладку выпускного коллектора и соединительную прокладку. Как что делал напишу кратко, если есть вопросы пишите отвечу всем.
Работы без подъемника.
1. Снял дворники и фальш панель.
2. Открутил 4 болта крепления таплоэкрана и 2 лямбда зонда.
3. Открутил болты выпускного коллектора.
Работы на подъемнике.
4.Снял защиту.
5.Открутил 2 гайки крепления трубы к резонатору и поддерживающий кронштейн катализатора.
Установил катализатор обратно на новые прокладки. Второй лямбда зонд ставил в последнюю очередь.
В проводке зонда находим черный и серый провода и паяем по схеме. Конденсатор 4,7Мкф, резистор 200Ком (0.25Вт)
Всем привет. В предыдущем посте писал, что на первой лямбде стояла обманка. Сняв её у меня начал примерно через каждые 50-100 км появляться чек. Т.к. каталик вырезан. Сегодня решил поставить обманку на вторую лямбду, как оно и должно быть. Взял ключ на 22 и думал щас я её откручю.5 сек. Как и первую лямбду. Но это были лишь мечты. Мучелись мы часа 2. Всё ключи либо слетали, слизывая грани, либо тупо туда не подълазили. В итоге было решено сварить съемник из советской головки и ключа.5 минут и лямбда была откручена. Закрутили обманку. Результат допишу через пару дней, хотя бы 200 км проеду.
8 лет
Доброго дня, коллеги! гоню на выходных машину на базар, а уже пол-года отключена вторая лямбда из-за выбитого катализатора. Соответственно горит чек движка. Отключил так как субъективно машина была менее резвая с включенной лямбдой. Соответственно вопросы:
1. если я ее включу и сброшу клемму, то ошибка снимется, но до тех пор пока комп не поймет что там нет катализатора? и снова будет гореть чек движка? сколько времени пройдет до этого момента (пока он поймет это)?
2. На Бошевской станции сказали что могут поставить блок с регулятором на вторую лямбду (это они не ошиблись случаем, не на первую)? чтоит 100 у.е.
3. Действительно-ли при включенной второй лямбде с выбитым катализатором машина "тупит"? или мне показалось?
зараннее спасибо за ответы
14 авг уста 2009
Ресурс датчиков-кислорода Bosch 160.000 км!
Сегодня, при попытке смены второй лямбды оказалось что она отсутствует (!), вместо неё заглушка!
Причем у меня есть определенная уверенность что это именно заводское решение (первого хозяина я хорошо знаю, от него не было никакой информации на этот счет, а я ничего не менял), так как проводки там нет вообще! Будьте внимательнее, теперь придется возвращать запчасть.
У меня развалился катализатор- его вырезали и вварили пламегаситель. Теперь загорается чек двигателя: приходится каждве 100-200 км клемму с аккумулятора снимать. При езде с горящим чеком двигателя расход получается 17-18 л/100км .
Недавно я загнал машину на яму, и не нашел заднего датчика кислорода вообще! Подскажите, где он располагается? Если сразу за катализатором,- может, мне его вместе с ним вырезали?
Машина испанская, банка катализатора стояла сразу после выпускного коллектора, за радиатором.
7 сент ября 2009
Lineup
Там картинка размытая, сложно понять, что к чему. На том месте, где датчик нарисован, у меня цельная труба. Нашел справочник по ремонту,- там подобная же картинка.
объясните как должна работать вторая лямбда.
На осцилографе показывает: что первая лямбда работает с амплитудой вниз вверх; а вторая - на холостом ходу почти ровной полосой, лишь только при увелечении оборотов начиает работать. Может вторая лямбда так и должна работать или все дело в катализаторе.
Да и какой датчик лямбда можно поставить вместо второй лямбды? Кто менял второй Лямбда-зонд на практике? Обманку ставить не хочу - бензину будет жрать больше!
Вместо второй лямбды только лямбду или обманку. Расход не увеличится.
У меня вторая лямбда повторяет показания первой с задержкой в пол-цикла.
Где-то так:
При этом первая лямбда (верхняя часть) склонна рисовать "стол", то есть короткий низ и длинный верх (зависание на показателе в 0.9вольт)
Когда включены датчики - расход 17л, отключены - 12л (но горит чек-энжин).
Черт, я уже запарился с этими лямбдами. Обе Бошевские.
Как контролировать работоспособность лямбда-зондов?
Для экспресс - контроля работоспособности циркониевого датчика кислорода (т.е. с выходным напряжением сигнала 0,1 – 0,9 вольт) необходимо собрать (спаять) элементарную схему индикатора. Для этого (для одного индикатора) надо купить радиодетали: транзистор типа КТ 342Б, светодиод, например, красного свечения, два резистора мощностью 0,125 или 0,25 ватт номиналов 10 ком и 4,7 ком.
Соединения в индикаторе производятся следующим образом: База транзистора через резистор 10 ком соединяется с информационным (сигнальным) проводом лямбда -зонда. Эмиттер транзистора соединяется с землей сигнала лямбда-зонда. Коллектор транзистора соединяется через последовательно соединенные резистор 4,7 ком и светодиод (соблюдая полярность светодиода) с проводом подачи питания на подогрев лямбда-зонда.
Индикатор может быть спаян на любой монтажной платке и помещен в коробочку. Коробочка может быть размещена под капотом авто, например, приклеена двухсторонним скотчем к корпусу блока предохранителей.
Три провода от индикатора соединяются с тремя проводами лямбда –зонда таким образом: аккуратно срезаем изоляцию с трех проводов лямбда-зонда не далеко от разъема на длине около 5 мм. На зачищенные места с помощью пинцета туго накручиваем несколько витков зачищенного конца провода от индикатора –надежнее накручивается одножильный провод. (Можно и припаять, но это долгая процедура). Накрутку изолируем изоляцией.
Как определить, где какие провода у лямбда-зонда?
Заводим двигатель, ждем несколько минут (3 – 5) пока датчик вступит в работу. Берем тестер (мультиметр), ставим режим измерения – вольты- 20 вольт. Минус тестера- к корпусу авто (или минусу аккумулятора), к плюсу тестера приспосабливаем иголку и протыкаем провода лямбда-зонда (удобнее первого- до катализатора). Ищем + (14 -15) вольт – это питание нити накала лямбда-зонда. Меняющееся напряжение в пределах до 1 вольта – это сигнальный выход лямбда-зонда. Остальные два вывода – это земля накала и земля сигнала (на них- около 0 вольт). Отличают их между собой по цвету. Тестером их можно различить так: на земле накала лямбда-зонда после пуска двигателя в первую минуту присутствует напряжение питания (14 вольт). Или, при снятом разъеме лямбда -зонда, прозваниваем нить накала (чуть больше 10 ом).
Как правило, на современных авто присутствуют два и более лямбда-зондов, поэтому необходимо изготовить несколько индикаторов. При этом шины питания и земли индикаторов надо делать общие и подключать их к одному любому лямбда-зонду, светодиоды размещать в корпусе индикатора рядом парами – первый с лямбда-зонда до катализатора, второй из пары- с лямбда-зонда после катализатора.
Во время работы таких индикаторов видно: как медленно вступают в работу лямбда -зонды после запуска двигателя, затем после прогрева лямбда-зонда виден четкий фронт переключения сигнала лямбда-зонда – быстрое включение и выключение светодиода (-это пропадание и появление кислорода в выхлопе). Особенно четкий фронт переключения важен для первого лямбда-зонда.
Если лямбда-зонд на грани выхода из строя, то видно, как медленно он переключается и яркость свечения светодиода не полная. При полностью вышедшем из строя лямбда-зонде переключения светодиода не будет. Если это обнаружилось, то лямбда-зонд необходимо заменить.
При исправной работе авто видна задержка включения и выключения светодиодов из пары, т.е эффективная работа катализатора. Появление синхронной работы светодиодов в паре говорит о выходе катализатора из строя.
Такие индикаторы (с добавлением в них R-C схемы задержки фронта импульса) позволяют элементарно сделать “обманку” второго лямбда-зонда, используя сигнал с первого лямбда -зонда. (Это для тех, кто избавляется от катализатора или при неисправном катализаторе, или при неисправном втором лямбда-зонде).
13 авг уста 2010
Может кому и пригодиться. Это когда выбит катализатор, обход так сказать.
Для нижнего кислородного датчика.
Приветствую!
Есть проблема: постоянно загоралась ошибка джеки чан о катализаторе. И тут я увидал под днищем сопли(оборван провод). Думаю, сейчас залезу и все спаяю\соединю. Не тут-то было. Провода везде разных цветов, начну описание от второй лямбды. В разъем(мама) приходят: серый, белый, черный, белый. Далее ответная часть разъема: черный серый, белый фиолетовый. Затем место разрыва, то что уходит в кузов (уже было паяно): белый с красной полосой, голубой с белой полосой, синий с черной полосой и красный. Как это все соединить ума не приложу. Ну с разъемом мама\ папа все понятно, там хоть и разные провода но неправильно папа в маму не войдет! ))) Приложу фотки, они хоть и с мобилы, но цвета видно проводов. Возможно какой-то колхоз мутили. Я когда покупал авто, прежний хозя сказал, что вышибали катализатор(
В общем, буду рад дельным советам, как соединить ответную часть разъема: черный серый, белый фиолетовый и то что уходит в кузов: белый с красной полосой, голубой с белой полосой, синий с черной полосой и красный.
the_doors
отпишите что у вас получилось?
которые с полосой это скорее всего сигнальные
одноцветные подогрев.
ничего не получилось. Схемы даже нету. так и езжу с оборванными и горящим джекичаном. Провода запрятал в мешок затянул хомутом, чтобы не окислялись(
таже история,загорелся чек. сначала думал на первую лямбду так как уже были с ней проблемы, но потом залез под машину и увидел что фишка от второго датчика вырвана с корнями и отсутствует. Теперь имею белый с красной полосой, голубой с белой полосой, синий с черной полосой и красный провода которые уходят в проводку и новый универсальный датчик с двумя белыми, черным и серым проводами. Подскажите как это все соединить? За что какие провода отвечают?
8 лет
Собираюсь удалить и поставить паучка?
Вопрос кто удалил катализатор : троганье стало легче, изменилось поведение на низах верхах и где чувствительнее если есть различие?
29 мар та 2018 mobile
Obegorka
Сделал также. Резистор в серый.
Veres
Мультиметром померил второй комплект, который на фото.
На пайку грешу. Пока ещё не смотрел, не было времени. На следущей неделе перепроверю. Кстати, вторая лямбда всё-таки оказывает влияние на расход. Расход мониторю только трассовый, так как в городе он не показателен. Езжу обычно на круизе 115кмч по спидометру, расход всегда чуть ниже 7л. Как только загорается чек и вылезает ошибка по лямбде, расход 7,2-7,3.
31 мар та 2018 mobile
Dolyan
Да наверняка чёто с конденсатором либо отломился или непропаял, мне электрик запаял пока мы с коллектором возились, говорит там провод стальной паять тяжело, может с кислотой паял точно не знаю.
Обманка второго лямбда зонда без использования самой лямбды.
Уже три месяца езжу с такой обманкой (около 3 т.км). ЭБУ ее воспринимает и “не ругается”.
Принцип ее работы такой.
При идеальном катализаторе и идеальной 2-й лямбды на ее выходе все время должен быть сигнал отсутствия кислорода - т.е. напряжение около 0,8 – 0,9 вольт. Однако, если просто подать на вход ЭБУ вместо лямбды постоянный сигнал 0,8 вольт, то через некоторое время ЭБУ воспримет этот не меняющийся сигнал, как неисправность лямбды.
Поэтому надо на вход ЭБУ подать сигнал отсутствия кислорода – 0,8 вольт и иногда, редко подавать сигнал присутствия кислорода – 0,1 вольт. Без всякой синхронизации к какому либо сигналу.
Это было опробовано и показало свою работоспособность.
Схема электронной обманки и цоколевка разъема (к Лямбда зонду – “мамы”), идущего от ЭБУ, выглядят так.
На микросхеме IW4098BN (аналог 1561АГ1- два мультивибратора) собран генератор импульсов, на выходе которого формируется сигнал 0,9 вольт- около 10 секунд и 0,1 вольт около 1 секунды. RC цепочки задают длительность импульсов, их номиналы можно изменять в схеме- если уменьшать емкость, то при этом надо увеличить сопротивление, что бы сохранить длительность импульсов и наоборот.
Резисторы на выходе схемы – это делители напряжения для формирования величин 0,1 и 0,9 вольт.
Питается схема от напряжения подогрева зонда через 9- вольтовый стабилизатор 78L09.
Обманкой нити подогрева зонда служит 1- ватный резистор 300 ом.
“Минусы” нити подогрева и сигнала в разъеме разнесены на разные пины.
У ФФ2 подогрев на лямбду подается непрерывно. У других авто бывает, на подогрев подается шим сигнал, тогда питание на схему надо брать из другого места или можно пробовать поставить диод и электролит (как бы поставить выпрямитель на шим питание).
Схема собрана на монтажной платке.
Читайте также: