Компрессия форд мондео 4 экобуст

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.

1. Отключаем бензонасос, снимаем предохранитель F22 20A Желтый расположенный в центральном монтажном блоке в ногах пассажира
2. Заводим автомобиль, отработает 10-20 сек и заглохнет, 2-3 раза еще покрутить стартером, что бы окончательно израсходовать топливо.
3. Снимаем наконечники со свечей и отключаем разъем питание катушки, если не отключить возможен выход из строя высоковольтной обмотки, если не снимаем разъем то подключаем свечи и кладем их на массу.
3. Выкручиваем свечи, и поочередно проверяем в каждом цилиндре, первый раз без нажатия педали газа, второй с полностью выжатой педалью, результаты записываем для дальнейшего анализа.

Первая проверка показала
10,5 10,0 8,5 11,0

Вторую проверку сделали, но забыли нажать педаль газа, изменения думаю связаны с попаданием масла из картера на стенки цилиндров
11,0 11,5 9,5 11,5

Берем чистое моторное масло и доливаем в каждый цилиндр перед замером
14,5 13,5 11,0 13,0

По формуле "Степень сжатия" * 1,2(или 1,3) получаем 11*1,2 (1,3) = от 13,2 до 14,3

Визуальный осмотр показал, поршни в нагаре, на 3-м виден скол нагара в центре, смотрел уже после измерения через свечное отверстие, в первом поршень в масле, в остальных просто "влажные", возможно от предыдущего замера не все выбрызгало, свеча с этого цилиндра так же при съеме была в масле, точнее не сама свеча а её резьба, состояние свечей хорошее, центральная часть керамики серого цвета, на юбке свечей черный нагар, легко соскаблился отверткой, без особых усилий, расход масла примерно 500-700 гр на 10 000 км, в основном когда езжу на скоростях (140-160), если в пределах 100 то масло не уходит.

Какие будут мнения ?

Не дождавшись 2 ткм до замены, купить фильтра и масло, а так же Лавр МЛ-202 с промывкой в комплекте.
Делаем по инструкции, выжидал час, жидкость во всех цилиндрах в большей степени ушла, покрутил без свечей, поставил все назад, завел, завел без проблем, белый дым, залил промывку дал поработать 10 минут.
Заменил масло и фильтра, то что слилось даже на отработку не похоже, очень черного цвета.

А ТЕПЕРЬ ФАНФАРЫ :)

Сегодня замерил компрессию, во всех цилиндрах 13, поршни сухие, часть того что видно через маслозаливную пробку очень чистенько. По работе двигла изменений вроде нет, хоть и кажется что тише работает, но мне кажется это плацебо.

ОБНОВЛЕНО 08.06.2013
Общий пробег 95 ткм, +3 ткм с момента промывки, померил компрессию, 12.5 во всех.

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах – важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной точностью определить степень общего износа деталей цилиндропоршневой группы двигателя и выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Проверяют компрессию специальным прибором – компрессометром.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Существуют варианты компрессометров, аналогичные показанному на фото…

…а также такие, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.
1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. Снятие и установка декоративного кожуха двигателя).
3. Снизьте давление в системе питания двигателя (см. Снижение давления в системе питания двигателя). Предохранитель цепи топливного насоса в центральный монтажный блок не устанавливайте.

4. На двигателях Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л отсоедините колодки жгутов проводов от катушек зажигания.

5. Выверните болты крепления катушек зажигания…

6….и снимите катушки зажигания со свечей.

7. Выверните и извлеките свечи зажигания.
8. На двигателе Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л снимите наконечники проводов со свечей зажигания, выверните все свечи (см. Замена и обслуживание свечей зажигания)…

9….и отсоедините колодку жгута низковольтных проводов от катушки зажигания, отключив тем самым систему зажигания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Проворачивание коленчатого вала двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенной катушке зажигания может привести к пробою ее высоковольтной цепи.

10. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.
11. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы при проворачивании коленчатого вала стартером дроссельная заслонка полностью открылась в режиме продувки цилиндров двигателя.
12. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180–200 мин–1 или выше, но не более 350 мин–1.

13. Запишите показания компрессометра…

14….и установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
ПРИМЕЧАНИЕ.
У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).
15. Повторите операции 10–14 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

16. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора.
Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель – о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

26 нояб ря 2018

цитата:

Всем, всем, всем. Доброго времени суток.
Проблема мирового масштаба.
Ни как не могу победить проблему расхода топлива.
Пожалуйста гляньте, может кто подскажет?!
Расход просто конский. Дешевле на такси ездить.
Соседняя ветка

Второй год пытаюсь побороть данный недуг,прошивки разные ставил,чистил химией форсунки,менял лямбды, чистил датчики мап и маф! все без результатно, летом город 13-14,зима(хотя сейчас не так холодно, от +3 до -10) расход 17-18.

Найдете проблему,дайте знать,вдруг аналогично)

Господа, подскажите! Купил ФМ двигатель ecoboost 2.0. 2012 г.в. 203 л.с. универсал с побегом 73 тыс. Отъездил 8 мес , при этом накрутил 14 тыс. На 87-ми тыс. двигатель начал троить, загорелся чек. Сразу же поехал к официалам. Диагностировали практически полное отсутствие компрессии в первом цилиндре. При разборе двигателя обнаружили разрушенную юбку поршня 1-го цилиндра, слава богу не пострадал сам цилиндр.
Официалы сказали , что причина поломки некорректная работа форсунки 1-го цилиндра с неконтролируемым выбросом бензина в камеру сгорания, отсюда запредельное повышение температуры и разрушение поршня. Причина вышеописанного явления некорректное программное обеспечение. Теперь стоит выбор: либо установить оригинальный поршень с разборки , либо заменить все поршни на новые неоригинальные , но качественные, естественно с последующей перепрошивкой модуля. Еще сказали форсунку поменять.
Подскажите как лучше поступить.

20 дек абря 2018

saler13
Вот я там ссылку дал на человека, можно его потрясти. Если там не зарегены, то возьму контакт.

На данный момент в ремонте ecoboost с пробегом в 256т.км 2011г.в в который никогда не лазили.
Делаю профилактику масложора( 3л на 10к)
Фото и причины выложу чуть позже.
Все таки апгрейд прошивки, устраняющий детонацию, и своевременное обслуживание продливают ему жизнь)

6 мая 2019 mobile

Всем доброго дня.
Мой пробег на экобусте 187 тыс.км.
Столкнулся с проблемой масложора, жрал по литру на 2т.км, хотя работал движок хорошо и тяга была отличная, единственное компрессия была в 3 цилиндре 9.5 в остальных по 11 почти. Раскидал движок, боялся трещины в поршне, как выяснилось проблема была в ТНВД бенз гнал в масло и маслопомойка закидывала всё во впуск + в 3 цилиндре не до конца клапана закрывались по причине нагара и масло шло частично в камеру. Двигатель собрал, заменил ТНВД на Bosch, маслосъесные колпачки, прокладки, цепь, поршневые кольца, почистил клапана, от регулировал клапана стаканами. Выставлял фазы не я, а ребята с сервиса, клялись что выставляли по пластине и болту.

Прошивка 204-AYB как то так, которая против детонации и 203 л.с. может чуть расход стал больше и мне кажется масло снова стало вонять бензом или это карьерные газы, блок я не гильзовал так как был хон и задиров не было, поршня были с потертым фрикционных напылением на юбках, износ средний, поршни все целые, кольца уставшие только. Вкладыши потертым чуть яуть, для пробега под 190 тыс.км можно сказать не о чём. За машиной следил масло подливал и никогда не было масло ниже минимума. Колено было в идеале, распредвалы и муфты тоже в хорошем состояние.
Вот только эта дрожание на холостых делает мне мозги, может это коробка?

15 мая 2019 mobile

Читайте также: