Когда менять задние пружины на форд фьюжн

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Сегодня поменял задние амортизаторы,а также пружины (при загрузке машина стала сильно просаживаться), заказывал усиленные LejoFors 4227601. Так вот эти пружины сантиметров на 5 короче родных и задок сейчас без загрузки, как на родных с загрузкой. Я в печали.. Кто-нибудь их ставил? В субботу загружать машину по самые помидоры (лодка, мотор, скарб, люди, багажник на крыше), если машина ещё просядет, колеса точно будут подкрылки скрести : (

Странно, по каталогу и по ихнему про занижение ни слова.
В велосипедах есть такое поняти - "сэг". Это то, насколько просаживается вилка(пружина) если сесть на велосипед.
Может тут так же - просто у оригинальной пружины больше "сэг" ? Тоесть если их поставить на машину, при не загруженой машине клиренс будет одинаковый. Просто штатная пружина на эти 5см сжимается от пустой машины.

Сэг (англ. sag, просадка) — это расстояние (в процентах от полного хода), на которое сжата вилка на неподвижно стоящем велосипеде с сидящим на нем райдером. Просадка вилки требуется для того, чтобы вилка могла отрабатывать неровности в виде углублений, имея запас хода на разжатие вилки, не теряя при этом сцепления с дорогой. Типичное значение сэга — 15-20 % для кросс-кантри и 25-30 % для экстремального спорта.

Здравия желаю всем автолюбителям и автоманьякам!
Этот рассказ будет о том, как Никита пружины менял.
Ну начнем с того, что с момента покупки очевидно было, что Фёдор немного, скажем так, припущен. Не, ну не так как "униженные" приоры и т.п, но все равно низковато. Особенно перед. Ну и решил я заменить пружины… Стойки, как я выяснил уже менялись до меня и судя по всему не так давно.
Предполагая, что акромя стоек там ничего не менялось, решил в комплекте с пружинами поменять и опору и опорный подшипник, отбойник амортизатора (посмотрев на сгнивший задний, я решил, что и передний не лучше) и противоскрипную пластину.
Затарился запчастями:
— опора стойки амортизатора Monroe -2 шт. (арт. MK-183) Комплект опора и подшипник
— отбойник амортизатора Ford — 2 шт. (арт. 1 695 065)
— пружины 2 шт. LESJOFORS (арт. 40 276 07). Пружины от дизельной версии фьюжа.
— набивка противоскрипная 2шт. (арт. 1 211 735)

Из инструмента понадобится:
-съемник рулевых наконечников
-стяжки пружин
-ключи 16, 15, 22, 12, шестигранник на 6 и
Так же вам понадобится терпение, прямые руки, время и много WD40

Приступил я к работе в 19.00. Уточню, что раньше я никогда самостоятельно не менял пружины, хотя как это делается в теории я знал. Отвел я себе на одну сторону два часа. Думал этого более чем достаточно. Другую хотел поменять на следующий день.
Значит в кратце порядок такой
1) Снимаем колесо
2) Снимаем рулевую тягу

3) Откручиваем стойку стабилизатора

4) Откручиваем болт крепления стойки (в рычаге)
5) Выбиваем стойку из рычага
6) Откручиваем опору стойки (под капотом)
7) Вынимаем стойку

Ну и тут у меня началось самое интересное…
Нужно открутить гайку штока амортизатора.

Я заранее ее хорошенько залил wd40.
Приобрел специальный ключ.

Шток держим шестигранником и откручиваем гайку. Это при идеальных условиях…
Стянув пружины. (стяжки у меня были отвратные. Если будете покупать, то берите с двумя лапками на каждой стороне).

Вставив шестигранник в шток, я понял что там нет граней. Причем совсем! Снял аккуратно пыльник и попробовал держать шток газовым ключем. Все было тщетно… шток прокручивался. Короче с горем пополам я открутил эту гайку.

Опять собрал стойку уже с новой пружиной. Но не тут-то было! Пружину одел неправильно. Перепутал верх с низом. Опять все по новой… Несколько раз у меня слетали эти гавностяжки. Короче кое-как благодаря какой-то матери я собрал стойку с пружиной.

Все поставил на место, все прикрутил. Дошел до последнего этапа- вставить на место проводок датчика ABS… а он не дотягивается до своего места! Что за на?! стойка не до конца зашла в рычаг! Опять все разбирать!
В общем протрах… извините промучился я очень долго! В 4 часа утра я закончил! Жесть! 9 часов!
На следующий день я решил заменить это у знакомого в гараже.

У него есть компрессор с пневмопистолетом и ударными головками. Как вы думаете сколько я потратил время на вторую сторону? 50 минут! Да 50 минут вместо 9ти часов! А все потому что гайка штока аморта откручивается пневмопистоетом на два счета! + взял хорошие стяжки.
Вывод: хороший инструмент половина залога успеха!
Результат меня более чем порадовал. Перед поднялся прилично! По ощущениям езды- стало гораздо приятнее. Меньше ощущаются неровности дороги.
Теперь на очереди задняя подвеска.
Короче время я потратил много, но приобретенный опыт бесценен!
Всем ровных дорог и любите свои автомобили- они ответят вам взаимностью!

О самом наболевшем для многих Фьюженцев.
Несбалансированность подвески Фьюжн • это безоговорочный факт!
Жёсткость, удары на неровностях, кряканья, дискомфорт, частая замена ламп…
Возможно ли вообще получить КОМФОРТНУЮ подвеску на Фьюжн при минимальном вмешательстве в геометрию самой подвески?
Я лично, решил рискнуть и поставить пружины от дизельной версии Фьюжн.

*На предыдущем авто Mazda Demio DW я уже имел подобный опыт колхоза, но там прошло всё как по маслу, т/к продавец одного из магазинов авто-запчастей тоже был владельцем такого же авто. Имея возможность в живом сравнении он подобрал себе заменители. В качестве задних пружин подходят передние от Оки, а в качестве передних задние от Восьмёрки. Я очень был благодарен ему за подсказку. Договорился о возможности возврата, но после их установки вернулся к нему только с одной целью • поблагодарить за опыт!

Решил попробовать проделать аналогичное с Фьюжем…
Поиски в инете оказались безрезультатными (декабрь 2011г), только стоны и жалобы на табурет. Ни одной попытки или авантюры что-то изменить не нашёл. Найдя данные о своих пружинах начал мониторить, изучать и сравнивать чужие запчасти. Параметры наших пружин оказались весьма эксклюзивными и у меня не получалось подобрать заменитель от других авто. Спустя время смекнул, что сам Фьюж имеет вариации в комплектации с другими двигателями, бензин 1.6 и дизель 1.6. Попытался найти инфу по массам двигателей, безрезультатно. Начал зависать в ветках форумов автосервисов по Фордам и задавать эти вопросы. На одном из форумов мне ответил моторист специализирующийся по ремонту двигателей Форд, что бензиновые ДВС практически одинаковые по массе, а вот дизельный, по его мнению, значительно тяжелее (*заблуждение!). И, подвеска Фьюжн с дизельным ДВС должна быть усиленной по причине того, что дизельный ДВС сильнее детонирует по корпусу авто, т/е подушки (опоры) двигателя соответственно тоже другие.
Меня зацепило слово усиленная! Выудил коды пружин для всех версий Фью от менеджеров по запчастям и начал сравнивать. И действительно, пружины для Фью отличались кодами в зависимости от комплектации с каким он двигателем. В процессе поиска наличия того и другого в оригинале конечно же нашёл их. Прикинулся серьёзным покупателем и поехал смотреть их живьём. Пружины действительно оказались разные, особенно смекнул о большей длине для дизельного Фью (порадовало). Брать оригинал по конской цене я не собирался, поэтому сказал-послал: подумаю. Приехав домой начал изучать какие лучше и качественнее, т/к дорогие оригинальные с перспективой сломанных витков у меня вызывали отрицательные эмоции.
Результаты моих поисков привели меня к следующим результатам.

Коды пружин:
KAYABA RH3284 пружина ПЕРЕД / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
KAYABA RH6072 пружина ЗАДН. / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
(Япония)
LESJOFORS 4027607 пружина ПЕРЕД / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
LESJOFORS 4227590 пружина ЗАДН. / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
(Швеция)
Германию не рассматривал вообще, ибо многие не советуют из-за плохого качества металла. Форумы пестрят темами о сломанных витках родных (Германских) пружин. Этим всё сказано!

Что выбрать?
Я купил LESJOFORS. Причина? — Как мне объяснили поставщики:
LESJOFORS — это заводские (этим всё сказано!); KAYABA — это всего лишь фирма-продавец в Японии, подрядчиками-изготовителями которой могут быть кто угодно, где угодно и не постоянными… KAYABA — это франшиза, не более! Поэтому периодически, у KAYABA разное качество, разная сталь, характеристики и (бывает даже) разные типоразмеры одного и того же изделия… — Лотерея, по сути!

Забрав долгожданный заказ меня трясло не по детски. Как-ни-как потратил приличную сумму, а ни каких гарантий в успехе задуманного нет, одни сомнения. Но, процесс запущен, останавливаться на полпути не в моих правилах. О замене договорился с Александром из Авто-Фабер и с утра поехал к нему. Заранее ему всё объяснил и рассказал. Говорит: попробуем. В процессе установки не возникло вообще ни каких проблем, от слова совсем!, что меня удивило и порадовало.
Пружины LESJOFORS от дизельного Фьюжн встают (тютелька в тютельку), как родные, чин-чином без переделок! Визуально, изменений никаких, при посадке четырёх человек в авто, продавливаются почти также. Клиренс на задней оси (чуток!) увеличился на 15-20мм, а вот на передней оси, аж на 35-40мм больше.

Разница передних пружин.
Передние пружины от дизельной версии, имеют тот же коэффициент прогрессивности усилия, что и для бензиновых версий. Они чуть жёстче и длиннее на 40-45мм. Тем не менее, они встают на свои места отлично. За счёт этого, будьте готовы к тому, что перед авто станет значительно выше, чем прежде.

Проставки для увеличения клиренса (я лично) не ставил, ибо первостепенной целью у меня было другое, что бы было попе мягче (!) и что бы были агрегаты целее! Тем не менее, в итоге, по кругу, клиренс всё равно увеличился (210мм — супер!) и стал абсолютно ровно одинаковым, что не айс. Должна быть разница: зад должен быть выше переда на 1,5-2,5 см, штатно. Соответственно, я бы всё же порекомендовал бы поставить на задние пружины проставки на 25-35мм.

Тест-драйв на тех "лежачих", на которых ранее при 35-40км/ч чувствовал удары, теперь при 55-60км/ч (не притормаживая) тишина, лишь лёгкое покачивание.
При малых скоростях 5-10 км/ч, практически, ни чего не изменилось, также жестко! Наверное, из-за чуть более жёстких передних пружин.
И, это не значит, что теперь можно эксплуатировать подвеску краш-тестами "на измор!". В целом, да, подвеска стала намного сбалансированнее и пробивать на калдобинах, как раньше, её не стало. — А это самое важное, это и есть наша цель, именно этого мы и добивались! Но, получить абсолютный комфорт, как на Мазерати, на Фьюжене не получится. Тем не менее, по ощущениям… по сравнению с тем, что было (!), теперь стало весьма недурно! Я лично, результатом доволен! — Рекомендую!

Сюрпризы.
При первом же пробеге после замены, увеличился шум шин по асфальту.
Ну и естественно, пришлось съездить на Развал-Схождение. Как и следовало ожидать, после манипуляций с передней подвеской, обнаружилось несколько нарушений. Отрегулировали схождение. Ща всё ок, шум пропал…

Цена вопроса (на момент закупа и замены • февраль 2012г):
1200-1300р за пружину, т.е. около 5200р за все четыре (как повезёт).
500р за установку задних, примерно 20 мин (оказалось легко).
1600р за установку передних, примерно 2-3 часа (стойки снимали).
500р за регулировку подвески, схождение.
Итого: 7800р (примерно)

*Надеюсь, получилось подробно и все ответы на все возможные вопросы есть в описании.

Штатные пружины, которые снял, отмыл, а они оказались в идеальнейшем состоянии! Выставил на Авито по 600р/шт. На второй же день обратился паренёк и сразу же их купил даже не торгуясь. Ему нужно было срочно продать свой Фьюж, а одна пружина была сломана, а другие убитые и ржавые.

P.S. За пол года, (оказывается!) пружины на сантим-два просели…
Подвеска стала ещё мягче. В колёсных арках (на фотке видно) пачки сигарет (а сразу после установки пружин пачки сигарет помещались вертикально в лёгкую), под днищем листок А4 (и + ещё сантим оказывается, значит клиренс под порогом примерно 220мм! ну 210мм твёрдо!).
И, напомню, у меня была цель получить комфорт, а не клиренс!

P.S. Прошло много лет… Подвеска как надо! Всё супер-пупер!

Задние амортизаторы подлежат замене, если обнаружена потеря их свойств при работе, если нижний сайлентблок крепления имеет следы сильного износа, при деформации пыльника или отбойника, а так же при обнаружении масляных подтеков на теле амортизатора.

Вам будут нужны: ключи на 13, 15 и 18, головка торцевая на 8.

Прежде чем вы начнете поднимать заднюю часть машины вам нужно воткнуть первую передачу, поднять до уровня верхнего максимального положения рычаг тормоза стояночного и установить под переднюю колесную ось специальные упоры против отката транспортного средства.
Используя домкрат, поднимите заднюю половину автомобиля, рядом с домкратом разместите надежные опоры.
Вывесите и снимите заднее левое колесо.
Удалите задний подкрылок.
- Сначала снимается брызговик.
- Подкрылок держат три держателя пружинных, расположенных на боку кузовной части, захватите их пассатижами и снимите со шпилек на кузове. Пружинные держатели находятся сверху и снизу на передней половине подкрылка, а последний – сверху на задней половине.
- Теперь выкрутите винт, крепящий подкрылок впереди в нижней части.
- Сдвигайте со шпилек подкрылок и демонтируйте с машины.
Возьмите домкрат и слегка приподнимите заднюю балку, это позволит разгрузить болт, фиксирующий нижнюю часть амортизатора, а кроме того подстрахует вас от провисания самой балки.
Возьмите два ключа, одним из них зафиксируйте от поворачиваний болт, а другим в это время открутите гайку и вытащите амортизаторную проушину из зафиксированного внизу кронштейна.
Выкрутите два болта, которыми крепится наружная опора, фиксирующая амортизатор и снимите с машины амортизационный патрон.
Скрутите гайку, которая фиксирует амортизаторный шток от способности проворачиваться, и сверху извлеките подпорку для амортизатора заднего. Внимательно осмотрите ее на предмет старения, если таковые будут обнаружены, то подпорку потребуется заменить.
Установите новый амортизатор.
Приступайте к сборке в обратной последовательности всех ранее снятых деталей.
Задний амортизатор, расположенный с другой стороны оси заменяется по аналогии.

Предупреждение

Нельзя извлекать сразу оба амортизатора одновременно, пока задняя часть автомобиля находится в вывешенном состоянии, т.к задняя балка подвески может при этом опуститься ниже критического уровня. Когда задняя балка подвески опустится ниже допустимого, то это приведет к ряду поломок и деформаций, например трубопроводов системы тормозов.
Амортизаторы задней подвески рекомендовано заменять только парами, т.е левый и правый в одну замену.

Процесс замены задних пружин автомобиля

Заводом изготовителем рекомендовано вместе с задними амортизаторами производить и замену пружин на оси. Пружины меняются, так же как и амортизаторы – парой, одновременно левая и правая. Для замены вам дополнительно потребуются только скобки сжимающие пружину.

Воткните первую передачу, поднимите до максимального верхнего положения рычаг тормоза стояночного и установить под переднюю колесную ось специальные упоры против отката транспортного средства.
Используя домкрат, поднимите заднюю половину автомобиля, рядом с домкратом разместите надежные опоры.
Вывесите и снимите заднее левое колесо.
Удалите задний подкрылок.
Далее, необходимо аккуратно опустить домкрат, это потребуется для разгрузки пружины и для ее извлечения. Амортизатор при этом снимать не требуется, но не стоит его сильно отводить в сторону без надобности, это позволит избежать изгиба штока. Не следует одновременно отсоединять две точки нижней фиксации амортизаторов к задней балке. Обычно, длины трубопровода тормозов хватает для демонтажа пружины без его натяжения. При обнаружении натяжения трубопровода, его следует отсоединить, на то время пока вы будете извлекать пружину, это поможет сохранить его целостность. Идеальным вариантом будет применение специальной стяжки для пружин.
Вытащите верхнюю проставочную прокладку под пружину. Осмотрите ее, при наличии любого рода повреждений или деформации прокладку необходимо заменить.
Снимите нижнюю проставочную прокладку с площадки, расположенной на задней балке.
Далее, на транспортное средство устанавливаются проставочные прокладки вместе с пружиной одновременно. Пружина должна быть установлена таким образом, чтобы окончание ее крайнего витка упиралось в выступающую часть верхней проставочной прокладки пружины.
Остальные снятые при демонтаже детали, монтируются в обратном порядке.
По аналогии заменяется вторая пружина на задней оси.

Важно!

Пружины подлежат обязательной замене при их механических неисправностях, а так же при осадке. К симптомам осадки можно отнести: явные следы от ударов друг о друга витков пружины, снижение плавности хода, перекошенная задняя часть автомобиля, ощущения многократного пробоя подвески.

Читайте также: