Как разработать суппорт не снимая с автомобиля форд

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Зачастую, я занимаюсь самостоятельным ремонтом машины. Для меня это не только экономия денег на сервисе, но и полезный опыт.

Недавно я менял тормозные диски и колодки в своем авто. Процедура несложная и сделать ее одному достаточно просто. Начал я с передних тормозов. Вдавить поршень тормозного цилиндра там не составляет труда, достаточно хорошенько упереться отверткой или монтировкой. Как только суппорт ослабит "хватку", колодки можно будет заменить.

Так как у меня его под рукой не оказалось, вдавливать поршень буду без него. В статье поподробнее расскажу, как и какими способами можно это сделать без вышеупомянутого специнструмента.

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Не тормозят, подклинивают, греются… В какой-то момент тормоза, раньше радовавшие четкостью работы, начинают подкидывать неприятные сюрпризы. Все из-за того, что данным узлом большинство автомобилистов начинает заниматься лишь при появлении проблем, хотя это стоило бы делать гораздо чаще, убежден наш сегодняшний эксперт. Имя и фамилию по понятным причинам просил не называть, зато пообещал наглядно продемонстрировать, что такое обслуживание тормозов в его понимании.

Главный враг — коррозия

— Давайте не будем забывать, что тормоза в принципе работают в очень жестких условиях. При активных торможениях диски могут разогреваться до 600 градусов! Остальным деталям суппорта достается меньше, но они тоже постоянно испытывают нагрев/охлаждение, к тому же дисковые тормоза подвержены воздействию воды, грязи, соли, песка…

Замена или восстановление?

Если проблему запустить, поршень вообще заклинивает в цилиндре, и здесь уже заменой ремкомплекта, состоящего, по сути, лишь из резинок (пыльников и манжет), не отделаешься — нужно как-то восстанавливать поверхность цилиндра, менять поршень. Решение проблемы зависит от конструктивных особенностей суппорта, модели автомобиля, запущенности вопроса. Как минимум придется доставать (покупать или вытачивать) новый поршень, как максимум — восстанавливать или покупать б/у или новый суппорт.

Восстанавливая суппорт, ты, считай, получаешь, новую деталь. Меняются поршни, направляющие, пыльники и манжеты, а старым остается только корпус, который тщательно очистили (как правило, предпочитают пескоструить) и нанесли новое защитное покрытие.

Есть нюансы…

Я так уверенно отверткой сейчас орудую, потому что диски все равно менять. Почему? Они покоробились, бьют при торможении. И я подозреваю почему.

С некоторыми автомобилями есть такой интересный момент: правый диск отличается от левого, соответственно у них и номера разные. Кто это знает, тот заказывает один правый диск и один левый. Ну а кто не знает, выбирает любой из них и заказывает два одинаковых (правых или левых) диска.

Эти диски вентилируемые, воздушные каналы в них расположены под определенным углом. Если правый диск поставим слева (и наоборот), то предусмотренного охлаждения не будет, при жестких торможениях запросто может случиться перегрев. А потом начинают говорить: плохие запчасти…

Вот сейчас возьмем новые диски, очистим их от смазки специальным средством — и будет все красиво! Особых нюансов при установке диска на ступицу нет, главное, чтобы привалочная плоскость была ровной и чистой.

Главное — смазка!

Почему закисают направляющие суппортов? Как и в случае с цилиндрами, из-за порванных пыльников внутрь попадает вода и грязь. А еще из-за того, что старая смазка вырабатывает свои свойства или же вместо специальной высокотемпературной смазки использовалась обычная, например графитовая. По-хорошему надо минимум раз в полгода обслуживать тормоза: разбирать, направляющие очищать и смазывать заново — не ждать, когда колодки закончатся.

И начинаем шуровать, выгонять оттуда всю старую смазку и грязь. Это все нужно вычищать таким образом, чтобы затем щетка или тряпка оставались чистыми. Затем берем смывку и с ее помощью вымываем и одновременно обезжириваем поверхность. Все, здесь у нас почищено.

Излишки смазки убираем — они тут ни к чему. Смазка гигроскопична: как и тормозная жидкость, со временем она накапливает в себе влагу. А это, как мы помним, источник коррозии.

Это ведь тормоза!

Сейчас обработаем скобу напильником, а затем и направляющие тормозных колодок почистим. Почему это важно, я уже говорил.

Часто колодка изнашивается неравномерно, например, из-за того, что заклинивает нижнюю направляющую, ведь именно на нее стекает вся грязь, она закоревает. И начинается: нижняя часть перестает двигаться, колодка прижимается только верхней частью.

Соответственно получаем неравномерный износ под углом. Когда полностью стирается накладка, колодка начинает пилить диск металлом — все, он попадает под замену, так как растачивать его в таком случае бесполезно. Это не моя прихоть: если металлическая часть колодки начнет резать диск, по условиям технической эксплуатации он подлежит замене.

После замены колодок и дисков систему прокачиваем. И первые 200 километров надо проехать аккуратно. Понятно, что эффективность появится через километр-другой. Но важно, чтобы все работающие детали, образно говоря, встали на свои места, колодки приработались к дискам.

Замену тормозной жидкости надо производить раз в два года. И это максимальный интервал! Если машина эксплуатируется жестко, тормоза часто нагружаются, лучше вообще сократить срок до года. А если тормоза хотя бы раз перегревались — однозначно замена! Если жидкость вскипает, она становится как газировка — с крохотными воздушными пузырьками, которые уже никак не удалить. В обычных режимах, возможно, это не так заметно и не скажется на работе системы. Но если придется резко затормозить, ты с удивлением узнаешь, что тормозов-то у тебя и нет! Ты будешь изо всех сил жать на педаль до упора, а машина будет останавливаться кое-как!

Послесловие

Когда автомобиль приходит из Европы, тормоза всегда срабатывают одинаково хорошо. А потом ты какое-то время поездишь здесь, поменяешь колодки, диски, и эта четкость куда-то пропадает. И все кивают на плохие запчасти. А все куда проще: тормозами надо периодически заниматься!

Я не видел, чтобы хоть на какой-нибудь станции с тормозами столько возились. Только когда уже поршни в цилиндрах или направляющие конкретно подклинивают, тогда за них основательно берутся. Если все с большего более-менее работает, то их особо никто и не трогает: поменяли колодки, проверили, что все вроде работает, ну и ладно.

Это только кажется, что ты тратишь впустую время и деньги. Но давай рассуждать так. Во-первых, у тебя всегда есть тормоза, которые работают качественно, надежно, в любую погоду. Во-вторых, если говорить о быстрых машинах с мощными тормозами, там суппорты стоят хороших денег. Дешевле приезжать каждые полгода на разработку тормозов, чем затем попасть на замену суппортов из-за заклинивших цилиндров. Лучше ведь ездить с рабочими тормозами!

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

3 года

Приветствую читателей форума!
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта

Разборку производил в следующей последовательности:
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.

Ей достаточно надавить сверху на стопорную шайбу и она вынимается.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.

Для чего его немного рассверлить сверлом на 3 мм с обратной стороны, где он раскернён. Далее легко выбивается молотком. На другом суппорте стопор выбил без рассверливания. Операция не обязательная
11. Вынуть поворотный рычаг

12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла

На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага

Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
---

24 дек абря 2021

Romax@
Там ведь рабочая часть не вся, а которая ближе к штоку, примерно до середины, толкатель №11 будет на месте глубоких борозд на моём фото, а та часть которая за ними, почти полностью гладкая

Подскажите задний суппорт на русфокусах отличается о евросборки. Купил б\у а теперь мучают сомнения. Один раз хотел поставить диски тормозные от еврофокуса так они были в диаметре больше и как-то смещены. Вообщем нельзя было ехать натирали. Одинаковые ли там суппорта?

slask18072
суппорта одинаковые, могут отличаться скобы в зависимости от диаметра диска, диски на заряженных версиях больше.

sepet89
Вопрос бюджета.
Из того, с чем сталкивался:
ATE - понятно. Оригинал по сути, цена соответствует.
TRW и FTE - восстановленный ориг. Ходят без проблем, ремонтопригодны.
Fenox - работает из коробки, живет 4-5 лет.
Совсем дешмань и пытаться не стоит. Они могут просто не работать будучи новыми.

Можно помониторить на Авито новый оригинал, там всплывают периодически в районе 5000р. за штуку.

19 февраля

Здравствуйте, подскажите передние суппорты фирмы TRW/LUCAS можно ставить взамен оригинала? Левый передний не давно заклинил, вроде поршень новый поставили и резинки все, но почему-то всё равно горячий.

Andreizzzz
Приветствую, а в направляющих резинки тоже меняли? Или если старые оставили вы их вытаскивали-посадочные места чистили от окислов? Бывает посадочное место сильно окисляется и тем самым сдавливает резинку в которой ходит палец направляющий и поэтому свободный ход становится хуже и суппорт не возвращается в исходное положение.

sepet89
их как грязи на разборках, что передних что задних. От мазды подходят, от вольво. Перебирается, правда, не очень легко, если полностью, как тут в шапке темы.

Решил тоже поделиться своей работой. Готовился к замене задних тормозных дисков с колодками, а получилось, что они заклинили раньше. При замене столкнулся с проблемой, это закисание скобы в отверстие. Ну никак не хотела выходить. В итоге пробовал отмочить wd40, нагревал горелкой, отмачивал преобразователем ржавчины. Очистил отверстия с обратной стороны суппорта, выбивал выколоткой, для этого пришлось снять суппорт. Хорошо шланг отвернулся. В итоге 2 часа работы, скоба поддалась, вытянул клещами knipex.

При снятие суппорта увидел порванный пыльник. Под замену. Приобрёл 93187990 (оригинал ate). Перед установкой разработал сам поршень, несколько раз погоняв его туда сюда. Сначала шёл при помощи съёмника, далее стал двигаться практически от руки, с помощью тонкогубцев легко вкручивался. Перед установкой пыльника, почистил поршень, натёр до блеска войлоком и смазал смазкой 03990205112 ate. А также попытался добавить wd40 под пыльник привода ручника. Пыльник поршня запресовал при помощи самопальной оправки. Сам не разу не токарь, выточил как мог, благо есть где.
Но главное получилось. 5 минут работы и пыльник на месте. Размеры оправки 51х58х25 У меня высота была 40мм,это очень много. Пришлось обрезать на скорую руку.

Далее заменил резиновые направляющие втулки, долго искал артикул по дешевле, нашёл такие 11817100221
Отполировал пальцы в шуруповёрте при помощи войлока. При установке не смазывал! Смазку использовал противоскрипную только на направляющих скобы, предварительно очистив их. Посадочные места втулок очистил наждачной бумагой.

Заменил диск. Тут тоже попал на закисший болт. Пришлось греть и выкручивать клещами. Болт под замену. 1471746 стоит как чугунный мост. Цены ужас. Собрав всё обратно, прокачал систему в одно жало при помощи шприца

magvai
Подход внушает. Наклеечка на оправке особенно доставила. )
По пружинке колодок имхо.
Нужно больше горелки - во-первых.
Во-вторых ее есть смысл распилить пополам и вытаскивать две половинки, так значительно проще.
После поставить новую. Деньги, сэкономленные на ее спасении, не стоят того геморроя. А выколотку там можно еще и сломать, в этом случае процесс заиграет новыми, невиданными доселе красками. )
WD40 под пыльник привода - мертвому припарки.

Romax@
Да, пружинку я принёс в жертву, новая уже была. А вот интенсивно греть было страшно, вдруг произойдёт ослабление металла, не рискнул. А оправку подписал-) Чтобы потом не выбросить как ненужную вещь. Люблю порядок. Хотя перед установкой пришлось отпилить и уже было не до красоты-)

magvai
Ослабление металла пружинки? Да и пес с ней - в помойку все равно.
Про порядок, почему-то, так и подумал. ))

Romax@
Не пружинки, суппорта.
В любой случае, теперь нужно найти новые шланги, На одном из задних суппортов есть растрескивания резины. Да и возраст авто уже 16лет. Артикул точный найти не могу. Длину шланга замерил, примерно 410мм,насколько я смог это сделать при помощи рулетки. В каталогах нашёл 1387272, вроде похож, но на форуме пишут разные длины этого артикула. Жалко нет информации в шапке по шлангам, очень не хватает. Под оригинальным артикулом идёт например шланг 410мм, в аналогах может идти 435мм. Короче полный хаос.

28 марта

magvai
Красота, медяхой так хорошо, щедро залит тормозной диск, даж немного на рабочую поверхность попало. А зачем медяху лить под алюминиевый диск? Чтобы гальванопару создать? Или в наше время нет нормальной алюминиевой смазки? Странно что у вас пружинки к суппорту прикипели, если их мазать перед установкой медной,алюминиевой или любой другой антиприкипайкой- никаких проблем нет. Да и с гайками просто огонь! смотриться просто бомба на алюминиевых дисках.

red010
Согласен. Это когда руки сработали быстрее чем голова. Не подумал, хотя ранее проблем не было. Старый диск сполз нормально.
Да и медная в наличии, а алюминиевой нет.
А про смазку пружинок, раньше никогда не смазывал, это пружинка не снималась с завода, а при замене первого комплекта тормозных дисков, её отгибал, что не гуд. Это уже третий комплект пошёл. Пора-)

red010
Старая пружина не особо прижимала. Одна часть снималась, поэтому позволяла вывести вторую из зацепа. Но это всё в корне не правильно. Хотя самое интересное, что колодки не стучали и снашивались равномерно.

28 марта

red010
букварь я тоже читаю, но приходилось выкручиваться из ситуации таким образом.
Пружинка закисла и не выходила, крутил, лил, (грелки не было). Боялся обломать. До этого на другом супорте обломилась от попыток достать, психанул и сильно провернул и кусок остался внутри. Потом высверливал. Сверла маленького еще не было под рукой, а они тонкие, ломаются, опыт и акуратность нужны

Не, ну кобры, конечно-супер! Не меня одного они, смотрю, в авторемонте выручают. Хороши еще самые маленькие, 150-е. На хомуты шлангов гур и охлаждения без них не смотрю ))

Может кому пригодится. Не совсем по теме конечно, но считаю, что информация по тормозным шлангам здесь должна быть. Часто при ремонте суппорта необходима и замена шланга.
Ниже фото тормозного шланга для задних колёс, он оказался примерно на 10мм длиннее оригинального, авто фф2 1,8л кузов хетчбек 5 дверей. Артикул 1387272 FORD

Длина шланга 440мм. Подошёл отлично. Перед отворачиванием на суппорте, очистил металлической щёткой, продул воздухом, обработал очистителем карбюратора, подождал, снова обдул воздухом, затем обработал WD40, оставил на 15 минут, далее спец ключом на 11 и ключом на 14мм попробовал отвернуть трубку.

Гайка пошла нормально. Шланг заменил. С помощью программы FORScan прокачал тормозную систему.
Заодно заменив втулки на передних суппортах и высверлив грязь сверлом 3мм в отверстиях под скобу.

Читайте также: