Как подключить бортовой компьютер на форд фьюжн

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Алгоритм включения режима (действует для моделей первого и второго поколения с БК и без.):

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ (БЕЗ БК)

tESt - Индикация включения режима
gAgE - проверка стрелочных показометров. Стрелки должны плавно перейти на MAX, затем на MIN и вернуться в рабочее состояние
888888 - Включаются все сегменты дисплея
LeD - Включаются все световые индикаторы приборной панели
r XXXX / FAIL - Версия и тип ROM щитка приборов
ErXXXX - неизвестно
E XX / FAIL - неизвестно
dtXXXX - Дата изготовления щитка приборов
dtc - список ошибок или nonE, если нет
SPXXXX - значение скорости в милях в час
SPXXXX - значение скорости в км/ч
SgXXXX - значение напряжения на датчике скорости (авто без АБС)
tAXXXX - значение оборотов (должно быть не больше, чем показывает стрелочный индикатор)
tgXXXX - значение напряжения ДПКВ
od XXX - показывает изменяющееся значение показания одометра
F XXX - индикация топливного датчика (000-009 - короткое замыкание, 255 - обрыв)
FgXXXX - вольтаж топливного датчика
FL XX - индикация впрыска (меняется значение с каждым впрыском на +1)
FP XX - процентный уровень остатка топлива (00-64, FF - ошибка)
XXX C - температура двигателя (255 - ошибка)
XXX Cg - напряжение датчика температуры
btXXX - напряжение аккумулятора
Состояние аналогово/цифровых входов РСМ
От A0-XX до A5-XX
От A0-XX до A5-XX
От A0-XX до A5-XX
От A0-XX до A5-XX
От A0-XX до A5-XX
От A0-XX до A5-XX
Порты шины CAN
От PA-HH до Pn-HH
От PA-HH до Pn-HH
От PA-HH до Pn-HH
От PA-HH до Pn-HH
dtEXXX - запас хода на остатки горючего
rAFEXX - средний расход в милях на британский галон

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ (С БК)

GAUGE SWEEP - Проверка стрелочных указателей. Стрелки должны плавно дойти до МАХ, затем до MIN и вернуться в рабочее положение
Черный ЖКИ дисплей - Проверка сегментов ЖКИ. Засвечиваются все сегменты ЖКИ
LED TEST- Проверка всех сигнальных лампочек на панели приборов
ROM LEVEL - Версия ROM
NVM TARGET ROM
NVM EEPROM LVL
MANUFACTURE START - Начало производства
MANUFACTURE HOURS - по всей видимости – Время производства, в шестнадцатиричном формате
DTC 0 - Если есть код ошибки, то он высвечивается вместо надписи None
ROAD SPEED>Скорость в мил/час
ROAD SPEED>Скорость в км/час
SPEEDO GAUGE - вольтаж на спидометре
ENGINE SPEED - Частота вращения двигателя в об/мин (цифровой тахометр)
TACHO GAUGE - Вольтаж ДПКВ
ODO ROLL COUNT - Величина входного сигнала одометра. 0 - 254 нормально. 255 обрыв. (0) - короткое замыкание
FUEL A/D INPUT - Указывает величину входного сигнала количества топлива. 000 - 009 Короткое замы-кание. 010 - 254 Нормальный интервал. 255 Разрыв цепи. (137)
FUEL GAUGE - Показания указателя уровня топлива в шестнадцатиричном формате
FUEL FLOW - индикация событий впрыска. Смена на +1 - есть впрыск
FUEL PERCENT - Уровень топлива в процентах. в шестнадцатиричном формате
ENGINE TEMP - Температура охлаждающей жидкости в град. Цельсия (41 C)
TEMP GAUGE - Вольтаж датчика температуры ОЖ
BATTERY. - Напряжение аккумуляторной батареи
DIST. TO EMPTY - Расстояние до заправки в милях
RAFE - средний расход (80 MPG)
PATS KE FLAGS> Активность иммобилайзера
Состояние аналогово/цифровых входов РСМ
A/D INPUT 0>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
A/D INPUT 1>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
A/D INPUT 2>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
A/D INPUT 4>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
Порты шины CAN. 00 - нет устройства, иначе - есть
PORT A>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT B>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT E>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT H>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT J>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT K>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT L>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT M>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT P>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT S>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT T>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT U>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT V>(два разряда в шестнадцатиричном формате)
PORT W>(два разряда в шестнадцатиричном формате)

Не все ошибки выводятся в таком режиме диагностики. Разовые ошибки, а также те ошибки, с момента появления которых прошло 10 дней, показываться не будут. Информацию о таких ошибках можно получить, применяя внешнее диагностическое оборудование.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ:

Ошибки хранятся в блоке ЭБУ постоянно до сброса их на сервисе. В режиме самодиагностики отображаются ошибки, с момента появления которых не прошло пятидесяти запусков машины. Затем ошибки стираются сами.

*Снятие клеммы с аккумулятора не сбрасывает ошибки

Для приборных панелей без бортового компьютера

tESt - Индикация включения режима
dtc - список ошибок или nonE, если их нет.
SP XXXX - значение скорости в км/ч (значение должно быть не больше, чем показывает стрелочный индикатор)
tA XXXX - значение оборотов (должно быть не больше, чем показывает стрелочный индикатор)
od XXX - показывает изменяющееся значение показания одометра. 0 -на выключ. моторе
F XXX - индикация топливного датчика (000-009 - короткое замыкание, 255 - обрыв)
FL XX - индикация впрыска (меняется значение с каждым впрыском на +1)
FP XX - процентный уровень остатка топлива (00-64, FF - ошибка)
XXX C - температура двигателя (255 - ошибка)
bt XXX - напряжение аккумулятора
rafe XXX - расход топлива, английских миль/ галлон.
где XXX - изменяющиеся цифры соответствующего параметра .

Установка приборной панели с БК

Не хватает термометра и показания селектора АКПП (жена ездит на машине, ей нужно).
Хочу купить на разборке приборку с БК, ручку переключателя поворотников с кнопкой для БК, датчик температуры.
Проводка я надеюсь уже вся имеется. Хотя доложить несколько проводов тоже не вижу сложности (с паяльником дружу).

Интересует такой вопрос - насколько я понял, на Фьюжике приборка является частью системы PATS (иммобилайзер?), и так просто ее не заменить.
Нужно будет я так понял, перепрограммирование блока GEM, которое делается только у официалов специальным софтом.

Так вот, я хотел спросить: насколько сложное (дорогое) это перепрограммирование, нужно ли будет еще чтото поменять из электронных блоков на авто? Какие есть подводные камни?

Прошу уважаемых воздержаться от комментариев "проще продать машину и купить другую сразу с БК", хотел бы сначала разобраться в техническом вопросе, а уж потом определять его ценовую составляющую и целесообразность.

Заранее благодарен за советы!

Уважаемый Dima! ,
я конечно начинающий владелец фьюжа (хотя на других машинах иностранного производства стаж уже около 20 лет), но рискну усомниться в ваших словах.

Допустим, приборка у меня просто тупо сдохла (я же могу к официальному дилеру приехать с такой жалобой) - и что, теперь машину выкидывать?
И если ее заменять (я более чем уверен, что это реализуемо) - так я думаю там примерно одинаково по сложности прописывать будет что новую приборку точно такого же типа, что новую приборку но с БК.

serg_sol , в вашем допущении есть один момент. Одно дело поменять приборку на аналогичную и совсем другое на другую.
Впрочем что вы хотите узнать тут? Вам достаточно позвонить любому дилеру и они вам скажут что и по чем.

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

fidel1970 ,
спасибо - подожду уважаемого Каспера. Вопрос не срочный

Если удастся совершить задуманное - с меня фотоотчет.

Дим, зря ты так категоричен. У нас на форуме есть как минимум 2 живых примера перестановки щитков.

serg_sol , значит так:
1. Требуется новый (можно бу) щиток, желательно, чтобы пробег в нем был не больше твоего.
2. Требуется наличие всех ключей от машины, в том числе чипа от сигналки с автозапуском (если такое применено).
3. ГЕМ не затрагивается, в наших машинах он не является частью ИММО, программируется сам щиток и называется операция "Адаптация".
4. Цена вопроса пока варьирует в пределах 1 тр.
6. Берем все в кучу, едем к дилеру. Саму замену тоже надо отдать дилеру, дабы сам по себе с новым щитком только на эвакуаторе.
7. Датчик температуры может быть, может не быть. Но отсутствие провода к нему пока не замечено.
8. Провод от кнопки может отсутствовать.

Ну и наконец подумай, стоит ли овчинка выделки. Передачу показывать не будет. Будет рисовать PRND. Передачу показывает только у робота.
Долбаная снежинка похоже не отключаемая (пока не удалось ее удалить)

*Casper* ,
спасибо за столь исчерпывающий ответ. Теперь все понятно стало.
Насчет "стоит ли овчинка выделки" - подумаю когда уточню всю ценовую составляющую.

Не затруднит ли вас (или других уважаемых коллег) проверить по микрокату, правильно ли я в каталоге экзиста нашел финис-код нужной мне приборки с БК, подходящей под мой фьюжик: 1523300 (было написано что для машин 2005-2010г.в.)?
Я новую конечно покупать не буду, но чтобы искать на разборках - лучше уточнять по названию узла и дополнительно - коду детали.

PS И сколько должно быть всего ключей и каких? У меня версия с дистанционным управлением дверями с ключа.

Кому интересно - вот мой отчет об установке приборки с БК в фьюжн 2007г.
Сразу скажу - вопрос весьма затратный и геморройный, но оно того стоило (по крайней мере - для меня )

Сразу же выражу огромное спасибо уважаемым гуру - *Casper* и Fsergey56, без их советов (и особенно - без касперовской программки Elm-ffn) я бы ничего даже и не стал бы пытаться делать.

Итак, для мероприятия необходимо купить следующие вещи:
1. обычную линейку металлическую для снятия щитка приборов. must have! отвертки, пилки для ногтей и полотна от ножовки дадут худший результат
Я пошел в ближайший канцелярский магазин и купил какую-то китайскую металлическую линейку 15см, где-то за 25 руб.

2. ручка переключателя поворотников с кнопкой set/reset на торце.
Ручка имеет код 1379849, новая как всегда стоит нереальных денег (в экзисте около 6000 руб). Ищется на разборке по ключевым словам "ручка от фьюжена/фиесты/первого фокуса с кнопкой резет". Есть в Евроавто по совершенно адекватной цене.

3. Датчик забортной температуры. Код 6820218 ("старого образца") или 1488894 ("нового образца"). Вроде как они взаимозаменяемы (хотя выглядят и крепятся по-разному). Я брал первый, опять же на разборке (но в Евроавто его почему-то нет). Этот датчик опять же ставится на c-max, focus и еще много других фордов (так и спрашивайте на разборках).
Было много споров, что на машинах с ручным кондиционером этот датчик будет в наличии, даже если приборка без БК. На моем авто с кондиционером датчика не было, вместо него стояла красная пластиковая заглушка (смотрим фото ниже). В принципе, можно даже посмотреть - есть он или нет, ничего не снимая (с фонариком).
Я купил датчик вместе с ручкой поворотников за 400 руб.

4. Самое сложное (и дорогое) - найти щиток приборов с бортовым компьютером. Естественно, только на разборках.
Благодаря изысканиям Каспера по старинным манускриптам определено, что необходимо искать приборки с кодами 6S61 10849-EF (номер по экзисту - 1523300).
Самое важное - это буквы в конце детали кода, потому что приборка без БК тоже имеет код "6S61 10849", но потом идут буквы -AG.
Вот что Каспер писал мне тогда по буквам:
-A, -B, -C, -D - низкая серия (без БК).
-E, -F, -G, -H - высокая серия (с БК).

Короче, искал я эту приборку наверное месяца два. Реально их хрен найдешь. В Евроавто вообще нет ни одной приборки от Фьюжена (те что есть на сайте в фото - это щитки от дорестайла, нам не подходят). Обзвонил все местные "разборки", обзвонил все объявления по Авито - полно щитков без БК, с БК щитков практически нет (или есть но заламывают ценник). Соотношение на мой взгляд получилось 1:50 (с БК:без БК).

В итоге я нашел приборку, но она оказалась не от Фьюжена, а от Фиесты и имела код "6S6 T 10849-EE" (всего одной буквой отличаются коды). Как потом выяснилось - ни внешне, ни функционально, она ничем не отличалась от фьюжевой и подошла идеально и работает без проблем.
Приборка была дорогая: я сторговался на 3200руб, хотя обычные без БК можно купить на авито за 700 руб.

Совет - будете искать на разборках, продавцы как правило кодами не оперируют вообще, слов "микрокат" и "финис-код" не знают. Могут еще подумать, что вы на них ругаетесь.
Они оперируют комбинациями типа "название детали+год выпуска машины+объем двигателя". Так что чтобы вам отсечь ненужные вам варианты, спрашивайте "щиток приборов от фьюжена или фиесты с двигателем 1.4литра и роботизированной коробкой передач ". Почему именно это - потому что на все авто с "роботом" по умолчанию ставилась приборка с БК (к вашему настоящему двигателю/коробке это никакого отношения иметь не будет и никак не повлияет).
И если в разборе у них не такая машина, можете даже и не спрашивать дальше по кодам и пр. Моя приборка как раз и была от Фиесты с роботом и я как раз по таким "ключевым словам" и искал.

Установка датчика температуры проста и описана на форуме неоднократно. Сдергиваете аккуратно руками с переднего бампера пластиковую накладку (защелки по периметру), к которой рамка номерного знака крепится. И увидите гнездо для датчика (или если повезет - найдете там датчик).
Датчик старого образца крепится весьма нетрадиционно - защелкивается в прорези на телевизоре над разъемом (смотрим фото).

Датчик нового образца просто вставляется в разъем и в нем сидит.

Снятие приборки описано много где, в том числе и в ФАКах. Снимете приборку - откроется доступ к замене ручки поворотников (она под верхней крышкой кожуха рулевой колонки, крепится на защелке). У меня проводка уже была от кнопки до приборки, видимо этот проводок входит в стандартные общие жгуты (как и проводка к датчику температуры).

Далее, самый подляк дядюшки Генри Форда: в фордах в состав компонентов щитка приборов входит еще и иммобилайзер с ключами. Так что, если вы просто так поменяете приборку, она сразу же заработает: будет показываться температура, часы, пробег, название радиостанций, лампочки гореть будут. По меню бортового компьютера вы сможете полазить. Всё вообщем будет работать как нужно, только машина заводиться не будет вообще. Даже стартер крутиться не будет

Так вот, чтобы машина заводилась, нужно в новую приборку прописать старые (существующие) ключи от машины. Это возможно сделать только у официального дилера (или у прошаренных неофициалов, обладающих специальным фордовским софтом WDS/IDS и доступом к специальной фордовской интернет-базе). Никакими другими методами ни через какой софт или кабели это сделать не удатся.
Проблема в том, что официально эта процедура стоит (как мне сказали в местном питерском дилере - Аларм-моторс) около 1600 руб за прописывание одного ключа (а нужно прописать оба!) и 500 руб за снятие-установку приборки. С учетом стоимости приборки получается совсем недешево.

К счастью, мне удалось найти человека, имеющего доступ к официальному софту, и он мне все сделал за 1000 руб (оба ключа). Еще раз повторю, что нужно для прописывания иметь оба ключа, система тупо не прописать только один ключ (даже если вам второй не нужен) - это типа защита от нечестных дилеров, находящихся в сговоре с угонщиками.

После прописывания щитка все заработало, кроме того что не показывало включенную передачу (у меня автомат) - показывало прочерк. Это потому, что приборка была запрограммирована на заводе на машину с роботизированной коробкой. И автомат она не понимала. Это вылечилось бесплатно волшебной программкой Каспера Elm-ffn и соответствующим адаптером. Заодно я включил в щитке опцию "текущий расход" и "часы" (часы в дисплее БК) - по умолчанию эти полезные функции выключены.

Вообщем, теперь езжу и наслаждаюсь комфортом современного авто .

Из минусов:
1. дорого.
2. долго.
3. геморройно.
4. исчезла полезная красная лампочка "открытые двери" (вместо нее теперь желтый светодиод и надписи на дисплее).
5. появилась знаменитая "снежинка" - дебильный индикатор обледенения, большую часть года горящий у меня желтым-красным цветом (потом привыкаешь). На других машинах (не фордах) видел много реализаций такой же функции, но они при этом были более "тактичны и ненавязчивы". Кроме того, в других машинах при температурах ниже -5 градусов этот индикатор отключается (ну как бы и так понятно что уже лед на улицах есть), здесь же она продолжает гореть видимо вплоть до абсолютного нуля.
6. термометр отличается нестабильностью показаний: показания колеблются в пределах одного-двух градусов, на стоящей машине датчик подвергается нагреву от радиаторов и начинает подвирать в плюс.

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

serg_sol , а как решился вопрос с показаниями пробега? Мне уменьшить не смогли, правда и разница не велика, 5000км.

serg_sol , класс. Отлично описал. Ощущение, словно сам прошел этот путь.

У меня есть мыслишка по прописке ключей без дилера и коннекта к базе. Но пока чисто образно. Будет времечко - залезу в приборку, покумекаю поплотнее.

А если купить приборку с двумя ключами сразу - можно будет свои два прописать?
Или с одним ключем и зашить его в торпеду (по сути - отключить иммо)?
Или иммобилайзер не только в приборке?

tinimi , ключи прописываются сразу и в ЭБУ. Есть подозрение, что и в климатику тоже, ну или хотя бы она просто умеет считывать их.

sansan писал(а): serg_sol , а как решился вопрос с показаниями пробега? Мне уменьшить не смогли, правда и разница не велика, 5000км.

Дак очень хорошо решился - в новой приборке пробег был в три раза меньше, чем на моей машине.
Так что пришлось его еще прибавлять немного, чтобы было похоже на правду ))
Человек, который мне прописывал ключи, сделал и это тем же самым "дилерским софтом" за пару минут.
Причем как он говорил - "в плюс очень легко прибавить, а вот уменьшить - намного труднее. " (из чего я видимо понял, что уменьшить его тоже возможно).

serg_sol писал(а): Из минусов:
1. дорого.
2. долго.
3. геморройно.
4. исчезла полезная красная лампочка "открытые двери" (вместо нее теперь желтый светодиод и надписи на дисплее).
5. появилась знаменитая "снежинка" - дебильный индикатор обледенения,
6. термометр отличается нестабильностью показаний: показания колеблются в пределах одного-двух градусов, на стоящей машине датчик подвергается нагреву от радиаторов и начинает подвирать в плюс.

всё в принципе ерунда. А вот по поводу последнего П6.
Думается всё-таки ставить датчик t нужно не на штатное место по середине силовой штанги, где крутящийся карлсон так или иначе вносит свою помеху, а в левое крыло. Так например штатно ставился датчик t на оке
и я никогда не замечал чтобы он сильно врал. Т.е измерялась температура внутри крыла!
тепло от капота туда проникает слабо. Нагрев стоящей машины на солнце тоже быстро уходит при движении. Любые внешние воздействия (окатывания водой) тоже сведены к минимуму.

Поэтому в машинах других известных производителей датчик наружной температуры и встраивают в нижнюю часть одного из наружных зеркал заднего вида (обратите внимание - на множестве машин из нижней части кожуха зеркала торчит такая небольшая пимпочка - это и есть датчик температуры). ИМХО (если есть желание поколхозить) датчик нужно ставить внутрь переднего бампера где-то в районе ПТФ - подальше от радиатора и поближе к потокам воздуха.

На форде этот датчик еще и реализован коряво, его показания сильно зависят от напряжения питания. На предыдущем моем авто (Тойота) такого же типа датчик (терморезистор) был расположен примерно в том же месте, но показания температуры так сильно не прыгали.

Совсем не радует, что с механикой, даже на Elegance 1, 6, нет в стандарте бортового компьютера. А температуру за бортом (особенно зимой) и средний расход хочется всё-таки знать. Кто-нибудь пробовал в условиях офф. СЦ поставить БК фордовский или это в принципе неосуществимо? Неоригинал имхо стилистику торпедо нарушит.

Установить БК на Фьюжен, им не оснащенный - дело неоправданно дорогое. Как минимум это замена панели приборов в сборе (а она недешева), плюс кое-что дополнительное из электроники. Средний расход несложно померять и самому, если заправляться до полного бака и при этом сбрасывать счетчик пробега. Датчик температуры за бортом подвержен влиянию тепла двигателя, поэтому неточен. Если так уж хочется - приклейте компактный универсальный БК рублей за 500 куда-нибудь в район ниши возле прикуривателя - кинуть туда взгляд несложно, а эстетику не нарушит. Заодно будете еще и напряжение в сети контролировать, время поездки и т.п.

Александр, у них это особенность - показывает 90 даже когда вентилятор срабатывает, хотя по факту 105

Кирилл, если автоматика отрабатывает как надо, то так ли часто тебе нужно знать температуру двигателя?

На приборке всегда можно посмотреть фактическую температуру охлаждайки ДВС. Для этого даже приборку с БК не надо.

(Ниже в ветке уже описал как выбрать этот режим)

Михаил, можно сделать чтоб температура постоянно отображалась на приборке? Или каждый раз ее нужно выставлять?

Я тоже 1 раз закипел: 5 лет назад перегорел пред. на Карлсон и порвало патрубки. Тогда начал следить по OBD за температурой с телефона. Потом изредка включал приборку в режим диагностики и ездил вот так. А сейчас уже от силы пару раз за зиму включаю, для ориентировки, так как вполне нормально ориентируясь по сущ. Рисунку. При температуре 110-115- стрелка быстро подымается.

Михаил, тоже включал на приборке показария температуры. Но каждуй раз это не удобно делать. Я заметил что стрелка быстро поднимаетс)) просто если было видно значение 105 можно было бы пораньше какиенибудь меры принять, например прислушится когда вентилятор включиться

Давно хотелось приобрести некое устройство, чтоб можно было отслеживать расход горючего — средний и моментальный, а так-же сбрасывать ошибки ЭБУ двигателя при их возникновении, засекать кол-во потраченного бензина за поездку, но отталкивал тот факт, что эту приблуду пришлось бы как-то, куда-то лепить на приборку … и торчало бы оно потом нелепым образом, портя интеръер и искушая воришек. Так было принято решение найти что-то встраиваемое и легкоподключаемое с портом OBD-2. Сначала моё внимание притягивали БК и экономеры круглой формы, предпологалось установить его в круглое вентиляционное отверстие (то что слева от водителя) предварительно убрав шторки. Но все круглые устройства либо меряли в галлонах на милю, либо были очень дорогими и несимпатичными. Со временем нашлось вот это устройство, размеры которого позволяли встроить его в прямоугольное отверстие вместо заглушки — монетодержателя.
Перед приобретением порылся в инэте в поисках отзывов владельцев данного устройства… таких было мало и эти отзывы были не самыми лучшими, но взвесив все "за" и "против" было решено приобретать именно его.
Заявленные возможности:
Расход топлива (средний, моментальный в Л/100км, Км/Л, Галл/мил)
Счетчик денег (в реальном времени показывает сколько денег "кушает" мотор)
Скорость автомобиля (км/ч, мил)
Обороты двигателя
Температура охлаждающей жидкости
Положение дроссельной заслонки
Уровень топлива в баке, до заправки, сколько съело за поездку
Считывает и затирает ошибки блока управления
Параметры могут корректироваться и сбрасываться.
Итак куплено, и вот оно уже у меня на столе… и что же там в коробке?

Спереди две кнопки для управления, навигация по меню не совсем удобная и частенько приходилось возвращаться в нужный пункт, т.к. нажал не ту кнопку. Справа возле кабеля на корпусе имеется выключатель питания (в дальнейшем его пришлось убрать)

прозрачная крышечка просто плотно входит в пластмассовый корпус и легко извлекается. В таком виде и буду вставлять в отверстие на торпеде

первое включение устройства в порт OBD-2 подтвердило его работоспособность и я приступил к установке.

протягивал кабель таким образом — сначала просунул в образовавшееся прямоугольное отверстие жесткий провод, чтоб он вылез снизу слева под рулем, затем к нижнему концу этого провода изолентой привязал плату КИВИ и вытащил вверх в отверстие и в нем же эту плату зафиксировал термоклеем

прозрачная декоративная панелька в отверстие входит туго и ее можно не фиксировать клеем.

Не имел опыта пользования подобными (OBD-2) устройствами раньше и не знаю как они меряют расход, но этот пришлось корректировать. Что касается скорости, расстояния, оборотов двигателя, температуры — всё точно. А вот расход он вычисляет исходя из показаний датчиков расходомера воздуха — mass air flow sensor (MAF) или давления в впускном коллекторе — manifold absolute pressure sensor (MAP), в зависимости от конструкции авто. Определяет тип датчика автоматически либо вручную. При том, как написано в инструкции, при датчике расходомера воздуха корректировать прибор не нужно, а вот при датчике давления (мой случай) необходима коррекция. Вот эту константу и нужно подобрать. Путем многочисленных подсчетов и поиска в интернете я её нашёл (примерно). Со временем показания будут уточняться.
Есть и некоторые непонятные моменты… например при езде накатом с горки на передаче я расчитывал увидеть моментальный расход — 00, а на экране 1-1,2 л. в зависимости от скорости движения.
Но всё-же показания близки к истине.
При выключении зажигания прибор переходит в спящий режим (на табло мигает одна точечка), при этом от аккумулятора потребляет 14 ма.
Данное устройство не является абсолютно точным диагностическим "Бортовым компьютером", скорее это вспомогательно-информационное табло. По функциональности и точности вероятно выше будут мультитроникс или ОРИОН, но для меня данный KIWI стал предпочтительнее благодаря скромным габаритам и ввиду этого, возможностью безболезненного встраивания его в торпеду.

Цена вопроса — 106 у.е.

P.S. В последствии спустя год использования мне так и не удалось заставить KIWI корректно мерять расход топлива и сей девайс был благополучно демонтирован. На его место после многочисленных доработок установил "Каштан-3" который стоит и по ныне.

Читайте также: