Как открутить лямбда зонд на форд мондео 2

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

С момента покупки билась ошибка по лямбде. Дабы не зря менять, проверил давление топлива. Так как если насос умирает, ошибка по бедной смеси так же будет. Давление огонь 2.2 хх, 2.7 без вакуума. Значится лямбда, он же О2 sensor под замену.
Купил такой же как и на прошлую моньку ставил BOSCH F 00H L00 034. Универсалки сразу лесом. Так как живут пару месяцев, а стоят на 10$ дешевле. Опять же проверено на личном опыте.
Замена проста, отключили акб, отщелкнули фишку, снимаем теплозащиту с коллектора, два болта на 8 и два на 10. Берём ключ на 22 и выкручиваем старый ( заводской ещё был). Новый выкручиваем ставим защиту на место, подключаем фишку, включаем акб. Заводим и ничего не нажимая дожидаемся стабилизации хх. Если заглохла, вновь заводим ничего так же не трогая, до тех пор пока эбу не примет новые параметры. Занимает максимум пару минут.
В итоге прирост мощности ощущается сразу. Холостой ход стал стабильнее. Мелкое плавание оборотов прекратилось. Выхлоп стал почти не виден (зимой может парить). И почти уверен упадёт расход. До замены было 11 трасса, 16 город через неделю сделаю запись о новом расходе.
PS. Заводская лямбда фирмы NTK он же нынешний NGK. Вышел из строя подогрев как показали опыты над умершим датчиком. 20 лет отслужил)))
Всем всех благ и долгой службы запчастей

Всех с наступающим, выложил новое видео по замене датчика лямбда зонда на Форд Мондео 2, приятного просмотра!

Ford Mondeo 1997, двигатель бензиновый 1.8 л., 135 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

Какие изменения после замены?

Расход, обороты стабилизировались, резвость пришла)

Наверное тоже надо менять Спасибо

Рекомендуется раз в 160 его менять, вроде как)

У меня уже 355000 т пробег не знаю когда его меняли взял 3 месяца назад

Достаточно посмотреть если фишка одинарная, то не меняли. Просто обычно ставят универсальную, там есть вторая фишка)

Спасибо не знал

Что изменилось после замены? По видео все таки скажу-я нихрена не могу ни одного посмотреть полностью…конечно делится впечатлениями о жизни это хорошо, но хочется что бы было больше деталей ремонта.лег под машину и врубил камера-потом можно ускорено с остановками на значимых моментах…правда я тоже такие же видосы снимаю-пижжу без остановки по пол часа обо всем на свете)) друзья сказали нудно выходит и тоже полностью невозможно вытерпеть посмотреть))) У тебя прогресс-видосы по 7-10 минут…но все таки я считаю надо 3-5 — это максимум- И 80% ПРО САМ РЕМОНТ и не более 20% лирики! А то выходит что ты ход ремонта нифига не показываешь — а это надо нам, зрителям! Вот к примеру я, я бы тоже поменял лямбда-зонд если бы увидел у тебя в видео нейкие лайф-хаки как это сделать быстро и без боли…а так ты в темноте показал сверху где он находится-не очень информативно, и для меня как и для всех зрителей после твоего видео лямбда-зонд остался жутким 3БАЛОВОМ!))) А так — ЗАШИБИСЬ что тебе только 19 и у тебя уже есть форд МОНДЕО-МАШИНА МЕЧТЫ я ее называю)) Уже третью юзаю-и хрен поменяю на что либо!))

В современных системах управления впрыском топлива, едва ли не главную роль выполняет датчик содержания кислорода в выхлопных газах (Oxygen Sensor). Его часто называют лямбда-зонд или О2-датчик, иногда - датчик выхлопа. Задача лямбда-зонда состоит в том чтобы преобразовывать информацию о содержании кислорода в выхлопных газах в эл.сигнал, который, в свою очередь, считывается эл.блоком управления впрыском (ECU).

В современных двигателях оптимальной считается смесь с соотношением 14.7 частей воздуха к 1части топлива. Соотношение воздуха и топлива в составе топливной смеси определяется эл.блоком по полученным сигналам датчиков установленных на двигателе, качество же приготовленной смеси проверяется ECU по сигналам, введенного в обратную связь, датчика О2. При излишне обогащенной или обедненной топливной смеси, эл.блок корректирует ее приготовление с учетом показаний лямбда-зонда.

Т.к. датчик О2 выполняет в системе впрыска топлива одну из основных функций, работа двигателя во многом зависит от его исправного состояния. Самыми важными условиями работоспособности датчика содержания кислорода в выхлопных газах являются:

1. Обеспечение герметичности выхлопного тракта и непосредственно места установки датчика. При замене вышедшего из строя датчика О2 следует смазывать его резьбу специальной токопроводной смазкой для предотвращения заклинивания резьбового соединения. Не стоит применять для этого стандартные смазки, т.к. они не являются токопроводными, а резьбовая часть датчика является для него эл.контактом. Некачественный контакт (или контакт с большим сопротивлением эл.току) приведет к неправильной работе
лямбда-зонда. В некоторых конструкциях предусмотрена установка герметизирующей шайбы. Чаще всего эти шайбы являются одноразовыми и при демонтаже датчика подлежат замене.

2. Считается недопустимым попадание на корпус датчика тормозной или охлаждающей жидкости и других реактивов. Не следует применять для очистки его поверхности какие-либо растворители и активные моющие средства.

3. В связи с малыми рабочими токами, должны быть обеспечены надлежащие контакты в разъемах соединений эл.цепи и проводки датчика О2.

4. Существенно снизить ресурс лямбда-зонда может применение топлива, в состав которого входит высокое содержание свинца (эт.бензин).

5. К выходу из строя датчика может привести перегрев его корпуса. Перегрев может произойти из-за неправильно установленного угла опережения зажигания или сильно пере обогащённой топливной смеси. В свою очередь, топливная смесь может быть пере обогащена из-за забитого воздушного фильтра, неисправного регулятора давления топлива в системе, неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости и др.

Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает напряжение выше порогового (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает это пороговое напряжение ECU. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от 40-100мВ. до 0.7-1В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после
соответствующей проверки.

Проверку работоспособности датчика О2 лучше всего производить с помощью осциллографа. На Рис.3 показан сигнал нормально работающего лямбда-зонда на прогретом двигателе, работающего на ХХ.

На Рис.4 показан выходной сигнал еще работающего, но изрядно послужившего и практически забитого датчика О2. Данная осциллограмма зафиксировала падение амплитуды выходного сигнала ниже 0V, что говорит о неисправности датчика О2 . Данная неисправность датчика чаще всего фиксируется системой самодиагностики и на приборной панели загорается лампочка "CHECK ENGINE", которая сигнализирует о неисправности.

На Рис.5 представлена наиболее распространенная "болезнь" датчиков содержания кислорода в выхлопных газах, которая выражена в замедленной его реакции. Время фронта сигнала (t) значительно превышает 120 мСек. Данная неисправность датчика неминуемо вызывает увеличенный расход топлива и заметное снижение динамики автомобиля, а система самодиагностики ее не зафиксирует, т.к. данный параметр не отслеживается контроллером.

Неисправности "замерзших" датчиков О2 не фиксируются контроллером, т.к. амплитудные значения сигналов не выходят из заданного для них диапазона. В большинстве систем впрыска топлива неисправности датчиков могут быть зафиксированы только при выходе их сигнала из этого заданного диапазона. Чаще всего это 0-1В.

Таким образом, однозначно фиксируется только полное отсутствие сигнала и его минусовое значение, в этих случаях ошибка индицируется лампой "CHECK ENGINE". Однако, следует заметить, что в некоторых ECU предусмотрена возможность диагностики и обнаружения неисправности по косвенным признакам (соотношение показаний датчика скорости автомобиля или датчика положения коленвала, датчика положения дроссельной заслонки, расходомера воздуха и др.). В этих случаях индикация "СЕ" может быть включена.

При обнаружении неисправности О2-датчика, контроллер переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам и завышает обогащение топливной смеси в сравнении с обычным ее составом (~1:14.7).

Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала на оборотах обычного Х.Х.+1200. Щуп осциллографа необходимо подключать к сигнальному проводу О2 не отключая датчик от контроллера.

Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320ёC. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.

Демонтаж неисправного лямбда-зонда следует производить при температуре двигателя около 50ёC, в противном случае, из-за заклинивания, велик риск сорвать резьбу. Перед тем, как приступать к демонтажу, необходимо при выключенном зажигании отсоединить разъем датчика. На некоторых автомобилях, чтобы снять датчик О2, необходимо демонтировать защитный кожух выпускного тракта. Признаком неисправного лямбда-зонда может служить повышение расхода топлива и ухудшение динамики автомобиля, при этом возможен неустойчивый холостой ход двигателя.

На Рис.10 показана схематика разъемов, которые чаще всего встречаются с распространенными датчиками содержания кислорода в выхлопных газах. Цветовая маркировка проводов, разъемов (и их конструкция) могут различаться и зависят от предприятия (фирмы) изготовителя конкретного датчика или автомобиля. Однако замечено, что сигнальный провод О2 чаще бывает более темного цвета, чем его подогревателя. Цветовая маркировка проводов подогревателя датчика, чаще всего бывает одноцветной (часто белого цвета), но отличной от сигнального провода.

В заключение хочу отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с катализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен на выхлопном тракте до катализатора. В этом случае катализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том, чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не пере обогащая ее, таким образом продляя срок службы катализатора.

Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя катализатор на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может быть дороже стоимости нового катализатора вместе с О2.

Бесконтрольность датчика О2 может привести к его полному разрушению, а ведь его основу составляют керамические пластины. Самым серьезным следствием отключенного лямбда-зонда может стать вышедший из строя двигатель, т.к. на многих автомобилях из-за под растянувшегося ремня ГРМ (и не только) могут не плотно быть закрыты выпускные клапана в начале обратного хода поршня. В этот момент очень велик риск попадания керамики в камеру сгорания, а чем это грозит догадаться не трудно.

Если вы решили заменить катализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик. В автомобилях где лямбда-зонд установлен на катализаторе, дело обстоит еще сложнее, т.к. О2 контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален катализатор (даже если сохранен О2), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более "грязный" выхлоп и часто воспринимает
это как неисправность лямбда-зонда.

Настоятельно рекомендую проверять работу датчика содержания кислорода в выхлопных газах не реже одного раза через каждые 5000-10000 км. пробега автомобиля. Решением данной проблемы контроля может стать установленный на приборной панели индикатор работы лямбда-зонда.

Замена на отечественный аналог

Сегодня с утра заехал в магазин на Варшавке. Попросил продавца показать мне 4х контактные зонды от десятки и от москвича. Путем сравнения моего неисправного зонда с ними и измерения резьбы выяснили - на Форд встанет как родной (только разъем надо переделывать).Я купил москвичевский (350 руб. Против 100 долл. за родной), потому что он брат-близнец моего (даже цвет проводов и их расположение в разъемах идентичны), за исключением разъема.

Приехал в гараж, срезал разъемы. Разъем от своего зонда соединил с проводами нового (скрутил и обълудил паяльником). Установил зонд на место, подключил разъем, завел двигатель (движок теплый, я на ней приехал) Оборты ХХ скакнули на 1500, через несколько секунд компьютер одумался, обороты упали примерно до 950-100 об/мин. Глушу движок и завожу снова, обороты 950-1000 (не могу сказать точно, стрелка на половину заходит на жирную черту означ. 1000 об/мин.)

Глушу двигатель, ставлю перемычку, подключаю светодиод. 1-ый тест, зажигание включено, двигатель не запускался - повторяется один код 11 (система неисправностей не обнаружила). Повторяю тест 3 раза, результат тот же. 2-ой тест (запускаю двигатель) - выдается один код 50 (машина европейская). Повторяю тест 3 раза, результат тот же.

Сажусь и еду на работу. По пути проверяю машину в разных режимах-поведение машины BEST. Реакция на нажатие педали газа на всех передачах мгновенная (с отключенным зондом замедленная). Расход топлива сказать пока не могу, проехал всего 25 км. Пока вроде все, будут вопросы спрашивайте.

Да! Лямбды на ВАЗ и АЗЛК делает BOSH и GM, они имеют европейский стандарт и продаются 2х, 3х и 4х контактные.

Я прикупил москвичевский ЛЗ, там провода такие - черный (ясно - сигал ЛЗ); серый (экран ЛЗ); и 2 белых (термоэлемент). Который из белых "заземление термоэлемента"? Или для термоэлемента постоянного тока "+" и "-" не имеют значения?

Следуй цвету проводов, два белых -- равнозначны.
Берешь омметр. Находишь два провода, между которыми сравнительно небольшое сопротивление. Это обмотка нагревателя. Полярность не имеет значения. Находишь провод, который звонится на корпус - это масса. Методом исключения находишь сигнал. По идее, он не должен звониться никуда.

Если какие-либо детали скреплены резьбовым соединением, то эта особенность конструкции позволяет легко осуществить монтаж и демонтаж элементов с использованием специального инструмента. Гаечные ключи известны человечеству уже более пяти веков, не требуют специальных навыков при применении, выдерживают большие нагрузки.

Тем не менее, даже при использовании изделия надлежащего качества и размера, могут возникнуть проблемы с откручиванием некоторых элементов, например автомобильного датчика кислорода.

В чем сложность

Датчик кислорода или лямбда зонд устанавливается в выхлопную систему автомобиля и служит для определения качества утилизируемой таким образом газообразной смеси. Этот элемент работает в очень непростых условиях, поэтому в результате продолжительного использования могут возникнуть следующие сложности:

Датчик прикипел.
Деталь находится в труднодоступном месте.
Грани изделия повреждены.

Учитывая тот факт, что наиболее часто эта деталь устанавливается в корпусе выпускного коллектора, в котором температура отработавших газов может достигать 500 градусов Цельсия, то неудивительно, что наиболее частая причина сложностей с демонтажем деталей заключается в том, что датчик кислорода прикипает к металлической поверхности детали, в которую установлен.

Датчик может находиться в таком месте, что для ее демонтажа не обойтись без использования специальных приспособлений. Конечно, можно всегда предварительно демонтировать систему выпуска отработавших газов, что существенно облегчит процесс демонтажа самой детали, но в таком случае объем выполняемых работ увеличится на порядок.

Если ранее предпринимаемые попытки выкрутить лямбда зонд заканчивались неудачей и при этом повреждались грани под ключ, то в этом случае удалить датчик будет очень непросто.

Разрешение проблемы

Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки. Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком. Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.

Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат. Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах. Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.

Где купить

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Советы и рекомендации

Советы от более опытных владельцев машин могут сэкономить немалое количество времени начинающим автомеханикам, например:

Если новый автомобиль эксплуатируется непродолжительное время после приобретения, то для снятия этой детали, достаточно предварительной обработки посадочного места проникающей смазкой.
Если лямбда зонд находится в труднодоступном месте, то выкручивать его следует после установке автомобиля над смотровой ямой, на эстакаде или на подъемнике.
Некоторые датчики кислорода невозможно демонтировать без использования специального ключа.

Если лямбда зонд не снимается, то приведенные в этой статье методы позволят решить проблему. Если ни один способ не подходит, то всегда можно снять коллектор, срезать датчик болгаркой, рассверлить отверстие, нарезать большую резьбу. Затем в восстановленное таким образом посадочное отверстие установить новый лямбда зонд.

Читайте также: