Форд транзит не работает генератор

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Вопрос к электрикам:
Генератор перебирался, менялось в нем уже все. Прогонялось на стенде. На стенде работает все отлично.
Прозванивали проводку на авто, обмотку генератора. Уже в 5-ти специалистам отдавали.

Но только проедет авто 30 минут - все, он перестает давать зарядку. Остыл, и опять работает, пока не нагреется.
Куда копать?

А пока решили перекинуть другой рабочий генератор. Только вот мелочь. на генераторе 55А (нерабочий) подсоединение отличается от генератора на 95А (рабочий). Фишки так не хочется резать.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН
Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)

А по чем ты определяеш отсутствие зарядки? (вольтметр, амперметр, светодиодный индикатор?)

Температура генератора намного выше температуры двигателя в первые 10 минут работы?

Выносной диодный мост, Реле регулятор , реле зажигания, реле контрольной лампы навсегда решило проблему неисправности зарядной цепи генератора.

Выносной диодный мост - мостовая 3-х фазная схема в корпусе от компьютерного БП.
Реле регулятор - любой на 12В, взял от УАЗа - большЕ вещь за те же деньги.
Реле зажигания - обычное авто реле РС 527 - исключить влияние проводников и контактов замка зажигания на уровень напряжения в бортовой сети .
Реле контрольной лампы - одноименное реле от ВАЗов, при отключает контрольную лампу при работающем генераторе.

З-и фазы от генератора и питание обмотки возбуждения идут от генератора через штыревой разьем.

Файлы . 826 и . 490 - вид печатной платы индикатора ( самодельная) и по кл-во и виду элементов можно судить о "сложности" устройства.

Файл . 462 - показания индикатора на холостых оборотах двигателя три ярко, четвертый светит вполнакала - 13,5 В.

Файл . 958 - средние обороты, все 4 горят , четвертый не на полную силу -13,8. 14 В.
нормальное напряжение.

Критические состояния - горят ярко все 5 - напряжения в бортовой сети выше 14,5 В и выше;
- мерцают все 5 - обрыв или полная потеря емкости АКБ.

но вряд ли я их когда нибудь-увижу после моих переделок электрооборудования.

10 минут проходит, зарядки нет. Остыл - есть. Менялось все, кроме якоря. (несколько раз). Снять - поставить 20минут уже уходит (максимум)

Стендом проверяли, тестером, проводку прозванивали. Таблетку 2 раза меняли, диодный мост трижды.
Даже лаком покрывали, в печи прогревали.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН
Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)

Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН
Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)

Поставишь над геной углекислотный огнетушитель с ДУ?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92

Обмотку статора проверяли? Каким напряжением?

Возьмите разделительный трансформатор на 220 В ( чтобы никого не токнуло) , разбери генератор, отсоедини фазы и проверь их - не коротят ли они на корпус. Соединяеш один вывод вторичной обмотки разделительного трансформатора с корпусом генератора, второй через лампочку 25 Вт 220 В пробуеш поочередно все фазы, держа вторую руку в кармане ( одно из главных правил электриков).

Но более склоняюсь к тому, что дефект интегрального элемента РР, или у тя супер АКБ - зарядилась после заводки двигателя и не берет больше зарядки.

Какое у дизеля при работающем двигателе енергопотребление - пару приборов электростатического типа да клапан отсечки топлива.

[color=red]Ты так и не ответил , по чем ты определил, что нету зарядки.
Ремень свистит?

"Стендом проверяли, тестером, проводку прозванивали. Таблетку 2 раза меняли, диодный мост трижды." - раз якорь не трогали - ЗНАЧИТ ОН или СТАТОР.

Всех приветствую!
Давненько ничего не публиковал, прошу прощения у всех, кто следит за моим блогом. Был отпуск, поглотили домашние дела. Ну ничего, теперь буду исправляться, впереди много чего интересного. А пока буду выкладывать архивные материалы, все же это опыт, может кому поможет…

Случилось сие еще зимой. Как говорится, ничто не предвещало беды. Утром завел машину, приехал на работу, поставил ее там. Вечером завелся и поехал домой, вроде все хорошо. Спустя 5 минут движения на светофоре — хоппа! — красный аккумулятор на приборке. Ну здрасьте, приехали! Погазовал — неа, не пропадает. Остановился в безопасном месте, заглушил, снова завел. 5 секунд — и аккумулятор снова на прежнем месте. Пришлось запрашивать аварийную посадку на работе, благо что уехал оттуда недалеко. Добравшись до стоянки, считал ошибки по ЭБУ мотора — вот, собсно и она:

P1632 — Smart Generator Fault.

На наших машинах к генератору идут только 2 провода — толстый, ясно дело, силовой, и тонкий с разьемом на защелке — шина LIN, по которой организован обмен информацией между ЭБУ двигателя и генератором. Вот оттуда и ошибка. Значит, что-то с геной не то…

Поставил бус на рабочей стоянке на ночь, а домой поехал на общественном. Ничего снимать не стал, т.к была зима и уже стемнело. Только скинул клемму с аккумулятра, мало ли, вдруг в генераторе КоЗа, чтоб не сгореть нафиг. Тоска и печаль(( в дороге нашел место, куда бы можно было обратиться для ремонта гены.

На следующее утро поехал спасать автобус на машине супруги. Взял с собой набор инструментов и приспособление для отжатия натяжного ролика приводного ремня, свареное на коленке за 5 минут из какого-то советского воротка и подрезанного квадрата от трещотки на 3/8.

Снимаем фильтр воздушный, убираем патрубки. Потом откручиваем пластиковый кожух ремня генератора, у меня он треснул и сломался в двух местах, поэтому после работы я его решил выкинуть, о чем до сих пор не жалею)) Откручиваем силовой провод от генератора, снимаем разьем с сигнальным проводом. Далее — 3 длинных болта, которые держат корпус генератора, один сверху и 2 снизу. Места мало, работать весьма неудобно, не всякий инстпумент подлезет. Очень помог накидной ключ на 13 со встроенным храповиком! Генератор достал через верх мотоотсека и повез в ремонт.

Ремонтировал в компании АГС, один из их пунктов находится в бывшем таксопарке на пересечении Волоколамки и МКАД. Минус только, что потолки там низкие и моя машина никак бы не заехала, а очень не хотелось снимать гену самому на улице, не люблю мороз и зиму, фу.

Результат диагностики ожидаемый: на стенде не запустился, щетки и коллектор в 0, подкова мертвая, подшипники скорее всего тоже. Несмотря на ранее полученный отрицательный опыт покупки перебранного генератора, все же решился на обмен своего с доплатой на их, хотя и предлагали ремонт моего, но я отказался.

Поставил в обратной последовательности, аккум подключил, ошибку потер, завелся. Все работает! На этот раз с перебранным генератором мне повезло, он работает по сей день.

Отказал генератор в самый неподходящий момент😞
Вскрытие показало, что виной всему изношенные токосъемные кольца.
Было принято решение заменить токосъёмные кольца, подшипники и обгонную муфту, т.к обгонка не работала. Регулятор напряжения решил не менять, но щётки заменил, хоть они и не заменяемые были😋

Запчасти

Ford Transit 2012, двигатель дизельный 2.2 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 18

А можно артикул койо… ?

pechenka-spb

А можно артикул койо… ?

у меня тоже кольца из-за масла сожрало на 300к. пробега, купил новую гену БОШ в сборе за 12к на старой не один болт ни открутился.

Пробег почти 200 и твкой износ? Куда катится качество.

В пластиковой крышке было много песка, может из-за этого такой износ.

Пробег почти 200 и твкой износ? Куда катится качество.

Там значительно больше чем 200. Я видел генератор с 400 тыс, там и то меньше был износ

У меня на 250 тыс выглядело так

Пробег не скручивался, т.к машина была на сервисном обслуживании и все записи подтверждены. Когда покупал она была на родной турецкой резине 2012г.в. и много других факторов. Да и по машине видно что пробег у нее не большой.

Вопрос не за пробег. За качество самого гены. Такой попал на конвейер или была замена? Качество зч давно вызывает вопросы.

Виной всему песок в крышке — моё предположение. Генератор родной!

Сомневаюсь. Я работал в экстриме. Песок, влажность, мороз. Проблем не испытал. Да и физически там песок не удержать. Песок есть у всех абсолютно. Кстати, может и щётки слишком твердые попались. Это как с тормозами. Что лучше- твердые или мягкие колодки?

на галант 2003 год, щётки в 0 износа на кольцах 0, и на мазде 6 такое тоже видел.

только генератор подменили 😊

Там значительно больше чем 200. Я видел генератор с 400 тыс, там и то меньше был износ

У меня на 250 тыс выглядело так

У меня родной прошел более 400. Менял только муфты.

Вот и я о том же.
У меня можно было кольца не менять, но коль влез решил менять

Там значительно больше чем 200. Я видел генератор с 400 тыс, там и то меньше был износ

У меня на 250 тыс выглядело так

Если исходить из вашей логики, то одно кольцо отходило меньше чем другое) нет это не так работает! При работе генератора нужно учитывать влияние постоянного тока на щетки и токосьемные кольца, качество матерьялов и тем более zas888 пишет, что щёточный узел был забит грязью. Так что судить о пробеге авто по генератору, поменьшей мере необъективно!

Проверка и ремонт генератора автомобиля .
Да уж! Неприятно остановиться на пол пути с неработающим генератором и полностью дохлым аккумулятором. Начинаешь себя укорять: ну как же я не обратил внимание! Оказывается можно и не заметить, что при включении зажигания не загорелась лампочка , особенно если рядом с ней красным загораются лампы ручника и дверей. Отсюда рекомендация: следите за лампочкой, она должна при включении зажигания загореться и погаснуть после пуска двигателя!

Для любителей теории. Почему лампа работает именно так. Рассмотрим принципиальную схему системы зарядки.

При включении зажигания ток от положительной клеммы АКБ проходит через замок зажигания Кз, реле зажигания K1, контрольную лампу и параллельно от замка зажигания через резистор R (сделано это для того, что бы перегорание лампочки не лишило Вас зарядки), далее на клемму D+ генератора и от нее на положительную клемму регулятора напряжения (вспомогательные диоды для этого тока закрыты). В регуляторе напряжения ток протекает через щеточный узем и обмотку возбуждения на отрицательную клемму питания, т.е. корпус генератора. Корпус генератора через двигатель соединет с "-" клеммой АКБ - цепь замкнута. Протекающий таким сложным путем ток зажигает контрольную лампочку. Если какой то элемент этой цепи неисправен - лампочка не загорится. Таким образом проверяется цепь питания обмотки возбуждения. При запуске двигателя на обмотках статора генератора появляется напряжение, которое выпрямляется вспомогательными диодами и поступает на питание регулятора напряжения и клемму D+. Теперь с обоих сторон контрольной лампочки положительные потенциалы: со стороны АКБ напряжение снимаемое с выхода генератора, со стороны клеммы D+ напряжение снимаемое со вспомогательных диодов. Если все элементы схемы зарядки исправны, то эти потенциалы равны и лампочка гаснет. В случае, если напряжение на выходе генератора меньше чем на выходе вспомогательных диодов, то на контрольной лампочке появится разность потенциалов, т.е. напряжение, которое заставит лампочку гореть пропорционально этой разности.

Как проверить исправность лампочки?
Снимите провод с клеммы D+ генератора и коснитесь им "массы" (например корпуса генератора) при включенном зажигании - исправная лампочка должна загореться. Если нет - проверяйте предохранители приборной панели, замок зажигания, реле зажигания (сигнализацию) или саму лампочку.

Что может показать лампочка:
1. Лампочка не загорается при включении зажигания. Это свидетельствует о неисправности цепи питания обмотки возбуждения: ненадежный контакт (или отсутствие контакта) корпуса генератора с "массой", износ щёток, обрыв в обмотке возбуждения, неисправность регулятора напряжения, пробой вспомогательных диодов (исключительно редкий случай);

2. Лампочка после пуска двигателя горит в неполную силу. Как правило горящая в полнакала лампочка свидетельствует о пробое одного из силовых диодов - т.к. на обмотках напряжение вырабатывается, но на выходе генератора напряжение меньше эталонного (с выхода вспомогательных диодов). Возможен так же плохой контакт в щёток с кольцами, неисправность регулятора напряжения. Теоретически возможно межвитковое замыкание обмоток статора или обмотки возбуждения ротора, но это редкие случаи.

3. Лампочка и до и после пуска двигателя горит в полный накал. Возможных неисправностей множество: отсутствие контакта генератора с АКБ по "+" шине (к примеру перегорание 75 амперной плавкой вставки расположеной в коробке на левом крыле Р10), пробой не одного диода, обрыв обмоток статора, неисправность регулятора напряжения. Все три перечисленных случая - 100%-ный повод снимать генератор с автомобиля, проверять и ремонтировать.

Для снятия генератора понадобятся ключи 10, 12, 14 мм. Это процедура несложная. А вот для разборки и ремонта генератора помимо обыденного набора ключей и отверток понадобятся торцевые головки на 8, 10 мм, весьма специфическая головка на 5,5 мм!, и наверняка паяльник. Наличие тестера или мультиметра также обязательно. Перед снятием генератора настоятельно рекомендую таки отсоединить аккумулятор, иначе будете менять ту самую плавкую вставку на 75А или ездить на "жучке" как я.
Отсоединяем от генератора провода "B" и "D+" ключиком на 10. Отпускаем верхний и нижний болты крепления и ослабив устройство натяжения снимаем ремень привода генератора. Выкручиваем верхний и нижний болты крепления, снимаем генератор и тащим на "операционный стол".
Но прежде, чем начинать "расправу" над генератором, необходимо убедиться в исправности бортовых цепей системы зарядки. Подключаем АКБ при этом необходимо следить, что б снятые с генератора клеммы не "закоротили" на "массу". Тестером или контрольной лампочкой проверяем наличие напряжения аккумулятора на плюсовой (силовой) клемме и клемме идущей на питание регулятора напряжения. Если на Вашем автомобиле вспомогательные разъёмы имеют несколько контактов, ищите принципиальную схему, я пока больше посоветовать не могу. На последок необходимо проверить надёжность контакта генератора с "массой". Если тут всё нормально - снова отсоединяем АКБ и проверяем генератор.

Проверка регулятора напряжения. Это - первое, что надо проверять, т.к. регулятор напряжения один из самых важных и пожалуй самый уязвимый узел генератора.

Для любителей теории. Напряжение в обмотках статора индуцируется магнитным полем обмотки возбуждения вращающегося ротора. Для питания этой обмотки и предназначен щеточный узел с интегральным регулятором напряжения. Напряжение, снимаемое с обмоток статора пропорционально скорости вращения ротора и силе магнитной индукции обмотки возбуждения. Т.к. частота оборотов генератора меняется вместе с частотой вращения двигателя, вместе с ними будет меняться и выходное напряжение генератора. Для стабилизации выходного напряжения к щеточному узлу добавлен регулятор напряжения, который при увеличении выходного напряжения пропорционально уменьшает напряжение на обмотке возбуждения (и следовательно силу магнитного поля) и наоборот. Питание регулятора напряжения при неработающем двигателе осуществляется через упомянутую лампочку контроля заряда и параллельный ей резистор. При запущенном двигателе питание регулятора осуществляют вспомогательные диоды. Вот почему этот узел так важен - нет питания обмотки возбуждения - нет магнитного поля - генератор не даст ток. В старых автомобилях, произведенных еще до рассвета полупроводниковой техники (в том числе пресловутых "копейках" и некоторых её производных ТАЗовского семейства) стабилизация выходного напряжения производилась примитивно просто: вне генератора стояло реле, включающее в цепь питания обмотки возбуждения дополнительный резистор, и откалиброванное на переключение при превышении напряжением генератора определенного порога. Отсюда и пошел пресловутый термин "реле-регулятор".

Простейший и самый достоверный способ проверки регулятора напряжения: снимаем щеточный узел с генератора (а для этого нам уже понадобится головка на 5,5 мм, хотя в полевых условиях можно попытаться поковыряться пассатижами, но тут как повезёт). Находим клеммы питания, в моём случае это просто (см. рисунок). Сложнее, если к регулятору напряжения от бортовой проводки идёт жгут с 3-х или 4-х контактным разъёмом. Тут поможет только схема злектрики вашего автомобиля.
К щеткам подсоединяем вольтметр и подаем на регулятор 12 В от блока питания или зарядного устройства с регулировкой напряжения - вольтметр на щетках должен показать напряжение питания (12 В). Плавно увеличиваем напряжение - напряжение на щетках должно пропорционально уменьшаться. Для большей достоверности к щеткам лучше подключить лампочку 21 Вт (например от указателя поворота), она будет имитировать нагрузку регулятора - обмотку возбуждения и плавно гаснуть при увеличении напряжения на входе регулятора. Если все так, то к регулятору претензий нет.
Стоит однако пристальное внимание обратить на щетки. Минимальная длина выступающей части щёток указывается в любом описании по ремонту, проверяем её любой линейкой. Надавливаем пальцем на щетки - они должны двигаться легко, без заеданий. Щетки не должны иметь трещин сколов. Внимательно осмотрим поверхности щёток

прилегающие к кольцам - они должны быть равномерно отполированы (возможны неглубокие бороздки, если бороздки глубокие, то следует обратить пристальное внимание на контактные кольца).

Проверка ротора. Проверяем вращение ротора вращая его за шкив. Ротор должен крутиться легко, без заеданий. Покачивая за шкив проверяем наличие люфта. Полное отсутствие люфта - конечно идеальный случай, однако сколько я не смотрел б/у генераторов, у всех небольшой люфт всё же был. (Потом после разборки генератора обязательно нужно осмотреть ротор со статором на наличие следов касания ротором статора при вращении). Естественно выраженного люфта ещё и со стуками быть не должно. Через отверстие в месте установки регулятора напряжения осматриваем кольца. На каждом кольце должен неглубокий "поясок" протертый щётками. На поверхности "пояска" не должно быть трещин, следок окисления, потемнений от перегрева. Теперь самая важная проверка - тестером прозвонить сопротивление между кольцами, этим мы проверяем целостность обмотки возбуждения. Сопротивление обмотки должно составлять единицы или десятки Ом, но сейчас оно не важно, главное целостность обмотки. Если в роторе не обнаружено неисправности (чаще всего в роторе они не обнаруживаются), тогда "располовиниваем" генератор, следующий пункт:

Проверка статора и диодного моста.

Для любителей теории. Напряжение индуцируемое в обмотках статора переменным магнитным полем от вращающегося ротора соответственно тоже переменное (ЭДС в контуре создается только при изменении магнитного потока, поэтому магнитное поле должно быль переменным). АБК и бортовая сеть автомобиля - постоянного тока. Для преобразования переменного тока статора в постоянный предназначен диодный мост в котором 6 диодов (по 2 на каждую из 3-х обмоток). Диоды расположены на 2-х изолированных друг от друга алюминиевых пластинах для охлаждения диодов. Одна из пластин соединяется с корпусом генератора, другая с положительным выводом генератора. Кроме этого мост имеет 3 уже упоминавшихся вспомогательных диода для питания регулятора напряжения. На заре автомобилестроения, когда ещё не были созданы полупроводниковые прибор, на автомобилях применялись генераторы постоянного тока. В них, обмотка возбуждения располагалась в статоре, а силовые обмотки во вращающемся роторе. Выводы обмоток выводились на пластинчатый коллектор (такой вы можете увидеть в любой электрической дрели). Выпрямление тока производилось за счёт попеременного подключения пластин к щёткам при вращении коллектора. По сути любой электромотор постоянного тока (а в современном автомобиле их уже десятки) является обратной копией генератора постоянного тока. Генераторы постоянного тока вышли из применения из-за своей громоздкости - такой генератор в 2-3 раза крупнее своего собрата переменного тока с выпрямительными диодами при равной с ним мощности. Кроме того пластинчатые коллекторы уже не выдерживают таких мощностей, сгорая от искрения.

Итак на задней крышке генератора ключом на 10 мм откручиваем гайки клемм и шпильки под пластмассовым колпачком (рядом с прямоугольным конденсатором), затем все винты с головкой на 5,5 мм (они крепят диодный мост к задней крышке), и наконец откручиваем гайки на 8 мм 3-х шпилек стягивающих переднюю и задние крышки. Теперь самое сложное - отсоединить заднюю крышку от статора с диодным мостом и затем статор отделить от передней крышки как показано на рисунке, так, что б ничего не повредить (ротор остается с передней крышкой).

Читайте также: