Форд мондео 4 пропало сцепление

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Если сцепление полностью не выключается, то можно с некоторым усилием, переключая передачи на повышенные и пониженные доехать до ближайшей СТО.

- включите стартер и запустите двигатель. Автомобиль тронется с места рывками до тех пор, пока частота вращения двигателя не сравняется с передачей. Если двигатель холодный, то его следует перед этим прогреть, чтобы он сразу не заглох. По ровной дороге можно доехать на второй передаче до ближайшего СТО;

Передача должна включиться без всяких проблем. При переключении на низшую передачу также следует снижать скорость для того, чтобы контролировать переключение передач. При скрежете в коробке передач следует снова проверить включена ли передача. Благодаря синхронизаторам передачи должны включаться без лишних проблем, правда, делать это придется с некоторым усилием.


Всем привет! Давно ничего не писал, вот уже поднакопилось парочка записей) Одна из болячек Мондео 4, которая тем не менее проявляется не у всех — это течь главного цилиндра сцепления (он же ГЦС). Проблема пришла еще зимой. Одним морозным днем сажусь в машину, завожу и при выжиме педали сцепления понимаю, что она как-то не так выжимается, ощущение ватной педали и как будто бы свободный ход стал больше. На включение передач это особо не повлияло, все втыкалось хорошо, решил пока забить на это, так и ездил. Примерно через пару дней сцепление можно сказать пропало совсем, приходилось по 100 раз нажимать на педаль чтобы воткнуть передачу. Читая форумы по данной проблеме, наткнулся на версию, что это может быть ГЦС, заглянул под педали и увидел подтеки на корпусе ГЦС. Решил прокачать гидропривод сцепления, чтобы хоть пока что поездить, помогло, так и проездил до весны. В апреле решился на замену ГЦС, начитавшись отчетов на драйве. Заранее прикупил запчасть.




Кстати, все терялся в догадках какой цилиндр брать, с датчиком или без датчика на корпусе (в каталоге запчастей есть 2 варианта). У меня на машине стоит круиз-контроль, поэтому думал что может стоять с датчиком. Искал информацию по этому поводу и пришел к выводу, что с датчиком цилиндры шли на автомобили с системой старт-стоп (что то я таких мондео даже и не видел). Ну, да ладно, для верности снял корпус воздушного фильтра и акб вместе с кожухом, чтобы посмотреть что стоит уже на автомобиле. Уменя стоит цилиндр без датчика.
К сожалению фотографий получилось сделать мало, так как сильно увлёкся работой по замене))
Начинаем с подкапотки: снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с кожухом, чтобы добраться до трубок, приходящих в гцс.


Отсоединяем трубки от цилиндра: одна со стопорной скобой — ее отщелкиваем тонкой отверткой, другая с пластиковой кнопкой-фиксатором — ее проще снять, нажав фиксатор тонкогубцами.


Далее лезем в салон.
Снимаем бардачок за левой коленкой водителя.


Затем лезем под педаль сцепления и вытаскиваем белый пластиковый штырь, который соединяет педаль сцепления с цилиндром. Вытаскивать его лучше сначала поддев шлицевой отверткой, а затем уже когда он немного выйдет, продолжить тащить тонеогубцами используя их как рычаг. Вытаскивается штырь в сторону педали тормоза.
Затем снимаем концевик педали сцепления, вытащив его из кронштейна педали поворотом, можно его оставить на проводе, просто затолкать подальше, чтобы не мешался.
Откручиваем маталлический уголок, котопый прикручен двумя болтами к поперечине приборной панели (за коленной подушкой безопасности водителя). Этот уголок мешает снять педаль сцепления.
Затем откручиваем гайки крепления педали сцепления к моторному щиту


Педаль сцепления держится на 4 гайках: одна за бардачком который мы сняли — она легко откручивается соединением 2-х или 3-х удлинителей + головки (этим надо заранее запастись), другая гайка — снизу (ничего особенного), следующая — чуть выше справа (не так удобно, но вполне нормально откручивается), а вот последняя гайка — сверху, до нее добраться это самая жесть, места очень мало, да к тому же мешают всякие провода, которые там проходят, ее можно открутить маленькой трещоткой.


Переставными плоскогубцами поворачиваем цилиндр за корпус вокруг своей оси, чтобы он вышел из зацепления с кронштейном педали сцепления. Далее будет нужно загнуть ушко на верхней части педали сцепления, оно будет зацепляться и не даст вытащить педаль. Загнуть его можно лежа на спине на водительском коврике, протянув правую руку с плоскогубцами через нишу бардачка который мы сняли и загнув ушко вверх.


А теперь, даже не знаю как это описать, пытаемся вытащить цилиндр из-под кронштейна педали сцепления, загибая его под разными углами, а затем вытянуть педаль сцепления с кронштейном и с цилиндром вниз. Словами это тяжело описать, тут пока сам это не увидишь и не попробуешь — не поймешь. Я пробовал так сказать следовать "по инструкции", но на практике это оказалось совсем по-другому. Крутил-вертел этот цилиндр наверное целый час, только потом в определенном положении под углом вместе с педалью их удалось тяжко и с трудом вытащить вниз. Тут, кстати говоря, пришлось выдернуть из старого цилиндра шток, так как с ним не получалось вытащить.
Новый цилиндр заталкиваем на место в обратной последовательности, вместе с педалью сцепления, но не закручивая его в пазах кронштейна!, а пропустив в отверстие кронштейна педали шток цилиндра. Будьте внимательны, цилиндр фиксируется в кронштейне педали только в одном положении! Поэтому при установке нужно заранее ориентировать его так чтобы, когда он окажется на месте, поворотом вокруг своей оси зафиксировался в пазах кронштейна педали. Пытаемся воткнуть все это дело на место, проталкивая педаль и цилиндр вверх. У меня цилиндр получилось поставить на место под большим углом, то есть шток нового цилиндра при установке смотрел почти вертикально вниз на водительский коврик. Уже затем по мере продвижения педали к месту, я понемногу выпрямлял цилиндр и разворачивал его в горизонтальное положение. Когда корпус цилиндра вошел в кронштейн педели, фиксируем его там поворотом вокруг своей оси переставными плоскогубцами.


Закручиваем гайки крепления педали, соединяем педаль со штоком цилиндра штырем, вставляем концевик педали на место, не забываем прикрутить обратно металлический уголок поперечины приборной панели, также возвращаем бардачок на место. Под капотом подсоединяем трубки к новому цилиндру, а затем не забываем прокачать гидропривод сцепления! Только потом уже ставим на место аккумулятор с кожухом и корпус воздушного фильтра.
Все, работа закончена!

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправ­ность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.


2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Ford Mondeo 4. Сцепление не полностью включается (буксует)

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Накладки ведомого диска сильно изношены Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска Замените ведущий диск в сборе

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.


К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.


Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

- вилка сцепления подклинивает

- закисла ось крепления вилки сцепления

- неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

Являюсь счастливым обладателем Мондео 4, с турбированным 2.5 движком, Всеволжской сборки. Машине 1,5 года, пробег 30 тыс. В пятцицу прошлую, без каких либо предпосылок, при езде по трассе педаль сцепления просто провалилась, вызвал бесплатный фордовский эвакуатор, который быстро довольно приехал, и отвез его в Дженсер новоясневский. Я спокойный как удав, приезжаю с утра в Дженсер, машина вроде как на гарантии, и узнаю что оказывается на сцепление гарантия только год. При мне его вскрывают, накладка на диске разлетелась. В итоге дефектовка на корзину, маховик, выжимной, и куча всякой приблуды установочной, на 90 тыс, потом скидка 10 проц, потом еще 10 проц. Короче вроде как до 70 упали. Я пытался апеллировать тем, что имею стаж вождения более 10 лет, причем именно на ручке проехал много сотен тыс км, и считаю что сцепление должно ходить под 100 тыс, так и было на предидущих машинах, и что стиль езды у меня сильно не поменялся, и поломка наверно может стать следствием чегото неправильного и некачественного. Аргументы были примерно такие, что ну типа тендеции мирового автопрома с 2000 года на уменьшении надежности авто, на фоне растущих в Москве пробок приводят к таким последствиям. У кого сколько прожило сцепление на 4 мондео? Просто обидно, я даже колодки родные еще не сточил, а сцепление вылетело! Отправил претензии в оба конца в ФМК и Дженсер, общался с руководителем сервиса, но пока все тухло.


2 окт ября 2013

ДА кстати отпишусь)
Я съездил к диллеру - он выдал фразу - Может говорит в резонанс входит)

Все также только звук на полу выжатом сцеплении при оборотах больше 1800
Отездил с момента появления правда не более 700 километров (Сейчас стал ООЧЕНЬ мало ездить. работа рядом с домом!.)

Читайте также: