Форд мондео 3 заправка кондиционера штуцера

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ранее после короткой диагностики под давлением мне пришлось приговорить осушитель. Он установлен по правым подкрылком возле бачка омывайки.

Трубка, идущая от верха банки в салон имеет спец соединения. Снять их можно только спец приблудой, или сломав. Но как показывает опыт, разъемы на машине, забитые грязью, снимаются очень и очень плохо, в первую очередь из-за крайне хренового доступа.
Теперь о запчастях.
1.Сам осушитель с первым коленом трубки стоит от 50 $ новый. Я купил на бу со всеми трубками и двумя датчиками за 20. Состояние — яйца.
2.При любом ремонте системы кондиционирования заранее закажите все сопутствующие прокладки-колечки ПО ОРИГИНАЛУ! Иногда подобрать похожие очень сложно, а без них утечка фреона гарантирована

Собственно, сами съемники. На заднем плане — уже разъединенные трубки. Стоимость приблуды — около 8 $ по дешману и 15$ по качеству

Вакуумируем систему, чистим (дважды), заправляем спец маслом с красителем. И сам хладагет 134 — 800 грамм

Заливаем то количество, которое указано на табличке. Если не уверены в герметичности, можно залить грамм 300-400, этого хватит для запуска компрессора

Теперь климат выдает любую нужную температуру, что очень кстати — на дворе +26!

Холода не хватало. Было принято решение заправлять.
Где находится один штуцер я, да и я думаю все- знают…А вот второй))) Я его видел давно, когда ремонтировал локер, но как это обычно происходит забыл…

Откачали старый фреон, слили масло. С виду ещё даже очень ничего было.
Закачали новое масло в размере 125 грамм и фреона. По автодате кажет 800 грамм. Сначала не поверили и залили согласно табличке, но позже прибор, да и ребята, посоветовали довести до 800. Так и сделали.
Огромное спасибо Дэнчику!

Цена вопроса в предыдущем посте))))

Запчасти

Ford Mondeo 2006, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 28

На втором фото это что за часть кондиционера, ввиде бочонка?погнул я его…

меня тоже удивило когда кондерщик меня заставил колеса вывернуть и начал аблицовку арки откручивать. У меня по хуже было, изначально со дня покупки не работал кондер, оказалось что бронированный шланг высокого давления об раму перетерся и стравил весь фрион. оригинальный шланг вылазил 60 баксов, но нашлись умельцы которые мне шланг не хуже окольцевали. И вся работа: заправка и замена шланга обошлась 50 баксов.

Ништяк. У нас тоже ребята ремонтируют шланги. Как правило любая контора которая делает рукава высокого давления этим занимается.

это класно, когда мастера с мозгами есть.

Ну да, только мало их…

согласен, сейчас занимаюсь поиском спеца который мне сможет от гидро усилителя шланг сделать, а то потеть он слегка стал.

Нет не сам снимал, спецы делали. Но по виду помню что бронированный шланг имеет сочленения квадратные закручивающиеся. снимали полностью и заново вальцевали.

Не пойму, а зачем два штуцера для заправки?

А мне заправляли только через верхний штуцер. Я им говорил за нижний, но сказали он не нужен для заправки.

Интересно, первый раз такое слышу. Оборудование мож какое модное.

Незнаю, может и так. Сразу выкачали старый фреон создав вакуум и подождав минут 20 проверили не падает ли давление, а потом уже заправили.

Что масло? Оно же вместе с фрионом заправляется насколько я знаю.

Всех тонкостей не знаю. У меня делали пошагово, на сколько я понял.

Вот и я такой же специалист )))

KIROVOGRADEC

А мне заправляли только через верхний штуцер. Я им говорил за нижний, но сказали он не нужен для заправки.

На всех своих машинах, где есть кондиционер всегда по весне проверяю работу системы кондиционирования. Ведь там в насосе тоже есть масло, которое нужно менять время от времени, да и общую картину посмотреть. Всё таки после зимы может и вентилятор подклинивать, и трубка какая перетереться, и муфта компрессора заклинить. Много чего может произойти. Вот так получилось, что что-то с моим фордом и произошло. Еще вчера всё холодило, а сегодня начались глюки…

Не очень удобно сделали конечно фордоинжинеровцы, штуцер холодного контура под крылом, и даже ведь лючёк не придумали, ну прям как реноинжинеровцы (те вообще не думают, что когда-то нужно будет что-то разбирать)…

Вакуумирование и проверка на утечку монделка прошла уверенно. Впихнул в систему требуемые 820 грамм фриона.

А вот при проверке работы системы начались какие-то чудеса. В горячем контуре (высокое давление) почему-то давление особо не хотело подниматься. Шевелилось около 6-7 бар (должно быть хотя бы 10-12). Если поддать газу — то было что-то около 9 (должно быть 15-17). В обще даже трубка да и сам радиатор не сильно нагревались. Можно было спокойно держаться рукой.

При чём на кнопку "вкл" компрессор реагировал, муфта выключалась, давление выравнивалось…

Оно бы может и ничего так критичного (в салоне холодило ощутимо), по идее можно было потиху и так ездить, но произошел какой-то глюк.
Стало дуть горячим воздухом изо всех сопел. И никакие регулировки ни температуры, ни направления обдува не помогают…

В общем нарисовалося пару проблем, которые нужно как-то решить.

Мысли таковы. Нужно проверить компрессор. Нужно его разобрать и посмотреть на внутренности. Кто его знает, сколько предыдущий владелец катался с поломанной системой… Он просто может не качать достаточного давления. Это может объяснять такие неправильные показатели.
Так же каким-то образом нужно проверить клапан ТРВ. Он тоже мог подклинить и повлиять на такие разбежки. Хотя кондей даже зимой включал. Что б окна не потели. Правда этот клапан еще нужно найти. Что-то бегло всё осмотрел и я его и не нашел…

А вот с неправильной работой печки — загадка. Может и здесь стоит какой резистор, может моторчик заслонги сломался. В общем есть над чем подумать.
Жалко только, что ремень чтоит один на все агрегаты. Нужно глянуть, может есть ремень короче, что бы снять кондей и колупаться в нём и на машине ездить.

Есть 2 контура - высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа "дроссельной трубки" и "расширительного клапана") между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло ("производит холод"), для
увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары проходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления - 2.5 - 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами - один в контуре высокого давления (большего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше - замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами - высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление
становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.

При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм. должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает
крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал). Если компрессор не начал вращаться. Нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта. (в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась,
а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик. Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которого идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.

КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.

Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху торцевым ключем. Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой всборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает
усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают
половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6
граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать. Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин. Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым
наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин. Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на
алюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней. Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска (на глубину ~ 0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20. После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке. Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри). Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке,
в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам. В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел.
Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во
вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

Для того чтобы знать сколько фреона нужно заливать в систему автокондиционера до полного объёма, существует таблица норм заправки кондиционера Форд Ford представленная ниже.

Таблица норм заправки фреоном систем кондиционеров Форд.

В данной таблице, как и на табличке или наклейке находящейся под капотом автомобилей марки Форд с точностью от ± 5 - 10 грамм обозначено, какой тип фреона и марку масла для компрессора, нужно заправлять до нормы в кондиционер, применимо для каждой модели, года выпуска и объёма двигателя Форд.

Марка и количество фреона R-134a в граммах - кг.

Количество масла для компрессора в миллилитрах, тип WSH-M1C231-B, вязкость PAG 46 или PAO 68

Читайте также: