Форд мондео 3 провалы при нажатии на газ

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Двигатель не реагирует после нажатия на педаль газа

Педаль газа соединена с дросселем и корпусом дроссельной заслонки. Именно дроссельная заслонка и бортовой компьютер регулируют скорость подачи воздуха, формируя топливно-воздушную смесь и придавая ускорение автомобилю. Если связь педали с дросселем перестает исправно работать, то причиной может быть несколько факторов.

Первоначальный осмотр

Проверка дроссельной заслонки
Открываем капот и осматриваем корпус дроссельной заслонки. Корпус может быть открыт, либо для доступа к нему потребуется снять некоторые детали. Проводится осмотр на наличие чрезмерного скопления гари, каких-либо препятствий или повреждений корпуса.

Поиск видимых повреждений или деформаций
Проводится проверка механизма управления дроссельной заслонкой в моторном отсеке, чтобы убедиться, что рычаг заслонки не имеет видимых повреждений. Любые провисания, изгибы или обрывы рычажного механизма вызовут проблему в работе. Если корпус дроссельной заслонки, трос и педаль исправны, тогда потребуется более глубокая проверка системы и ее компонентов.

Рассмотрим распространенные причины

Если какие-либо дефекты не обнаружились в компонентах дроссельной заслонки, то проблема может быть более серьезной. Для этого следует отсканировать коды OBD, чтобы они могли указать правильное направление. Рассмотрим ряд проверок и распространенные неисправности, по которым двигатель может перестать реагировать на нажатие педали акселератора.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки
Грязный или забитый датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) перестает принимать точные показания и отдавать точные выходные данные для бортового компьютера. Обычно датчики легко снимаются и очищаются. Если двигатель не реагирует на нажатие педали газа по причине неисправного датчика положения дроссельной заслонки, то достаточно простой очистки. В худшем варианте, нужно будет поменять ДПДЗ.

Проверка топливного фильтра
Забитый топливный фильтр не позволит нужному количеству топлива попасть в двигатель. При нажатии на педаль акселератора, все компоненты дроссельной заслонки могут быть исправны, выдавая подходящее количество топлива, но топливный насос, сталкиваясь с сопротивлением забитого топливного фильтра, не позволит потоку пройти к двигателю. Если фильтр забит, единственный способ - это его замена.

Проверка исправности топливного насоса
Неисправный топливный насос перестает перекачивать топливо в трубопроводы и двигатель. При этом, все компоненты дроссельной заслонки также могут быть исправны. Необходимо провести проверку состояния насоса и удостовериться, что всасывающий патрубок не засорен. При неисправности насоса, необходимо заменить топливный модуль. Некоторые автомобили могут иметь и отдельный насос, но в большинстве современных транспортных средств все части объединены в один модуль.

Проверка датчика массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха сообщает бортовому компьютеру сколько воздуха поступает в двигатель. Это нужно, для подбора количества топлива. Топливно-воздушная смесь имеет главное значение для работы двигателя. Если датчик вышел из строя и в двигатель подается неправильное количество воздуха и топлива, то может показаться, что двигатель перестал реагировать на нажатие педали газа. При неисправности датчика массового расхода воздуха, его следует поменять.

Проверка электронного модуля управления дроссельной заслонкой
Неисправности модуля электронного управления дроссельной заслонкой наиболее распространенная проблема при неработающей педали газа. Это датчик, который считывает силу нажатия на педаль газа и передает эту информацию в бортовой компьютер, который управляет дроссельной заслонкой. Эта информация также используется при вычислении момента зажигания и других компонентов. При неисправном модуле, автомобиль будет работать в аварийном режиме позволяя ехать только с низкой скоростью, чтобы можно было убрать его с дороги или доехать до ближайшего сервиса.

Если электронный модуль управления дроссельной заслонкой неисправен, необходимо заменить один или все задействованные компоненты. После замены требуется дальнейшее тестирование и диагностика. Самостоятельный ремонт системы не рекомендуется.

В случае, если двигатель перестал реагировать на педаль газа или автомобиль работает в аварийном режиме, обратитесь за помощью в наш профессиональный автосервис. Мы сможем устранить неисправность за короткий срок.

Уже наверное с месяц езжу не в восторге от авто. При переключении передачь и попытках ускорится были провалы и дергания. Грешил на сцепу. Уже подискал пару вариантов, прикупил загодя некоторых попутных запчастюль(выжимной, сальник коленвала).
И в очередные выходные, по дороге на дачу с тещей и ребенком решил врубить кондей. И тут по педали сцепления почувствовал вибрации. Вырубил кондей, оставив разборки с этим до дома.
Вернувшись — прифигел, как мотор колбасит при включении кондиционера!
Выкрутил свечи и нашел две пробитые. Дорожка не только на свече но и на проводах.
Автодок упорно не хотел мне заказывать бошевские свечи. У них по номерам не проверяется подходят ли они. Номера искал на драйве.
В итоге махнул рукой и заказал NGK иридиевые. Их автодок тоже запорол)))
Заказал без проверки по VIN.
Приехали на следующий день. За 15 минут их поменял. Троить перестало. Но тычки/рывки остались. А когда искал про свечи инфу, то многие со свечами меняли и провода и катушку. У мондеоводов, так принято, и как оказалось не зря.
Пошуршав интернет, решил на даче все снять и мультиметром прозвонить провода и катушку. Но начал утром с того, что сделал заказ в Автодоке на провода и катушку того же NGK.
Результаты замеров на фото. Мерял по мануалу с драйва, выставив 20Килоом на сопротивлении. Все пометил маркером с краской перед разборкой, чтоб не перепутать. В колодцах чисто, не много масла на резьбах свечей и все.
Заодно снял движение верхней подушки КПП, а то при старте не слабый такой толчек/удар(именно в момент воспламенения смеси!). Замена "гитары" не исправила дело.
Ссылка на видео. Суть — поставил на передачу и толкал авто вперед/назад, наблюдая за подушкой. Они жива?(

)
Сегодня (в понед.) под окном все поменял. Катушка уже доработанная, стоит выше предидущей(BREMI стояла, трещин не обнаружил, замеры в норме). В комплекте болтики под звездочку, взамен родных — коротких. Теперь катушка меньше будет грется от двигателя.
Впечатления сказать — ВАУ! — ничего не сказать. Как будьто с прицепом груженым гравием ездил. Лошадок 50 то точно добавилось. Тычки/рывки исчкзли. Осталось понадеяться, что качество не подведет.
Катушка — 48001 2600р
Провода — 6984 2600
Свечи — 4477 2100

Обо всем по немножку (будет много букв :))), как всегда).

Так как на этой неделе не занимался чужой машиной, решил слегка поковыряться в своей.

Так как с осени в багажнике лежат два новых задних тормозных шланга, а по пути попалась СТО где есть свободный подъемник, решил их наконец то заменить. Описывать процедуру не буду, так как там всё элементарно и заняло полчаса времени при неспешной работе мастера. Всё можно было сделать и самостоятельно, но так как меня от чего то клинануло что обязательно нужна яма, а гараж сейчас занят, а так же напугали что гайки я не смогу открутить — поехал на СТО. Всё открутилось очень быстро, даже ни где грани не по срывали :) Во время замены выяснил что у меня под стойками всё же стоят проставки, поэтому машина слегка задрана, а так же из-за этого когда колеса вывешены, тормозные шланги сзади в натяг.
Второе на что обратил внимание — это какие то царапины на дисках.

Сначала подумал трещина, осмотрев диск с другой стороны не нашел такого же следа. На СТО посмотрев, сказали — мы не знаем это надо снимать диски и везти просвечивать их.
Еще что напрягло, так это то если покрутить заднее колесо то оно не сильно то и вращается, а уж без колеса один тормозной диск вообще тяжко крутить. Передние понятно дело легко не крутятся, там мост и т.д.
Поспрашивав в пару мест об этом моменте, получил разные ответы: кто то сказал колесо должно легко крутиться, это у меня ручник поджат (проверю завтра), другие говорят что это так суппорты сконструированы чтобы всегда прижимать колодки к диску.
От сюда вопрос — как у вас крутятся задние колеса, когда они вывешены.

Второе чем занялся, это дерганье при разгоне в районе 1000-2000 об/мин. Когда еще купил авто, было легкое подергивание при попытке чуток дать газа на скорости 55 -60 км/ч. Со временем это стало проявляться всё чаще и более заметно, что приходилось делать легкий кикдаун. Из ошибок иногда показывало Р0302 — пропуски зажигания во втором цилиндре, и всего пару раз (в основном в дождь) Р0300 — случайные пропуски зажигания или правильнее будет сказать пропуски зажигания в случайных (разных) цилиндрах.
О кстати забыл похвастаться, что с Китая мне пришел адаптер ELM327 mini (так называемый синий). Удобная вещица, особенно учитывая цену 5 $.
Так вот вернемся к зажиганию — По зиме почитав что это свечи, купил новые свечи оригинал. Может и не купил бы их, если бы они не были в наличии и по цене 240 р за шт. В январе заменил их в один из теплых деньков, было всего -28 С :))) На какой то момент дерганье или ушли или я просто перестал на них обращать внимание. Как писал выше, это явление опять стало проявляться. Перелопатив разные форумы, прочитал что это проблема в свечах, проводах или катушки. На вопрос отчего на холостых проблем особых нет, и на больших оборотах тоже, а проявляется это именно при медленном разгоне в районе 1000-2000 об/мин, ни кто так и не ответил. Ну думаю надо менять, а менять советуют всё сразу — свечи, провода, катушку. Давай узнавать цены на оригинал, оказалось что всё это удовольствие выходит за 12 тыс р. Призадумался и решил почитать еще больше форумов, и по диагностировать что имею, и от чего оно могло сломаться.
Собрал следующие данные:
Свечи проверяют только сопротивлению от центрального электрода до места где защелкивается высоковольтный провод, должно быть в зависимости от модели свечи (точнее от применяемого резистора подавления радиопомех) или 1 кОм или 5,6 кОм, +/- 0,5 кОм погрешность на прибор (на мои свечи AGSF32FM идет резистор 5 кОм, согласно характеристик производителя). Если больше 10 кОм то свечка скорее всего помирает. Также можно измерить сопротивление между центральным и боковым электродом — должно быть более 3 МОм, если меньше, то возможны пробои.
Также свечи бывают "горячие/теплые" и "холодные". Ну это как многие знают чем выше калильное число тем "холоднее" свеча и наоборот.
"Горячие" свечки хороши на моторах с низкой степенью сжатия, зимой и ездой на малых оборотах, так как температура для само очистки нужна не высокая.
"Холодные" свечи лучше себя чувствуют в форсированных /турбированных движках и т.п., при езде на повышенных оборотах, имеют высокую степень тепло отдачи, чтоб не оплавиться. Вот пару ссылок что нашел (www.velhod.ru/good-inform…rs/svechi-zazgigania.html, а тут драйвовец рассуждает о свечах для своего авто, но много общей инфы, которую можно применить и относительно наших авто). Если судить по каталогам производителей свечей, то на мондео 2,5 предлагают нейтральные и теплые (горячие, но не совсем) свечи, на 1,8/2,0 нейтральные и прохладные (типа холодные, но теплее :))) сам придумал, так как основные производители выделяют 5 категорий), а на ST220 вообще предлагают и теплые и нейтральные и прохладные. Разные производители на наши движки предлагают свечи с разным калильным числом, и все они по каталогу будут подходить на наши движки, но стиль езды и условия эксплуатации у всех разные. Поэтому то у кого то одни свечки ходят долго и счастливо, а у кого то постоянно засираются и он их уже через 1000 км меняет на другие. Так что при покупке свечей не Ford, обращаем внимание и на этот показатель.
Еще одна тонкость по свечам это зазор между электродами, у оригинальных должен быть 1,34 мм, у других производителей варьируется от 0,9 до 1,6, в зависимости от толщины электродов, материалов из которых изготавливают и т.п. Не учитывается только наш очень "качественный" бензин. Поэтому согласно нескольких форумов, в случае если у вас часто пробивает провода, свечи, попробуйте уменьшить зазор до 1,1-1,2 мм.

Высоковольтные провода должны иметь сопротивление 4-10 кОм, но в тоже время нашел что высоковольтные провода обычно имеют сопротивление 15 кОм/м.

Со временем сопротивление свечей, проводов и катушек вырастает, и суммарно достигнув определенного уровня начнет вызывать ухудшение характеристик искры и в дальнейшем пробой. Как следствие не стабильную работу двигателя.

Так вот начитавшись всего этого и много чего другого достал старые свечки, провода и катушку и давай мерить :)
Получилось что старые оригинальные провода имели слегка повышенное сопротивление, в среднем 7 -12 к Ом. Было два провода Bremi они вообще звонились :(.
Свечки имели вообще большой разброс показателей, но 6 из 12 свечей имели хоть и слегка повышенное сопротивление, но укладывались в показатель.
У катушки: первичные обмотки имели показатель 0,8 кОм с центральным выводом, и 1,3 кОм меж собой. У вторичной показатели были различны — у 1-4 10,43 кОм, 2-6 10,50 кОм, 3-5 10,68 кОм. Кто не знал у нас искра подается на два цилиндра сразу: когда один на втором такте, а на второй когда на 4 такте. Кому интересно вот ссылка, там всё хорошо расписано.

Ну вот собственно и финал моего повествования.
Не дождавшись выходных, залез в обед под капот, так как не смог открутить крышку на 4-5-6 цилиндрах (нужен торцевой ключик на 6, а у меня в машине минимальный на 8 и то рожковый) вытаскивал провода с 1-2-3 цилиндров. Визуально на свечном наконечнике 2 и 3 цилиндра виднелись пробои. Так как с собой была цешка заодно проверил сопротивление проводов, на 1 — 9 кОм (Bremi, заменил на имеющийся у меня оригинал из старых), 2, 3 — по 5 кОм.
Пробой эт не хорошо, но надо искать причину, чтоб не убить и новые провода.
Порывшись в багажнике нашел кусочек наждачки, зачистил свечные наконечники на всех 3 свечках, побрызгал силиконовой смазкой и всё это дело собрал как временное решение.
Выехав на улицы обнаружил отсутствие дерганья при разгоне в диапазоне 1000 — 2000 об/мин. Можно сказать причина дерганья обнаружена. Вечером машина так же себя великолепно вела.

Как итог: одной из основных причин дерганья в диапазоне 1000 — 2000 об/мин, является проблемы в системе зажигания. При этом машина может себя вполне нормально вести на холостых и на повышенных оборотах.

Через пару секунд после того как была нажата педаль газа случается рывок, и машина дергается? Или в момент ускорения, машина не может набрать нужную скорость?

Обнаружив такие проблемы, не следует откладывать их устранение на потом. Провалы при обгоне попутных автомобилей на дороге, не сулят ничего хорошего. Обнаружив первые признаки, можно и самому попытаться диагностировать проблему, но лучше обратиться в техцентр. Опытные механики на современном оборудовании, быстро найдут и устранят причину провала при разгоне.

Провалы при разгоне, могу появляться в разные моменты:

Пару секунд нет никакой реакции после нажатия педали газа.
За 4-10 секунд теряются обороты двигателя, при этом машина может заглохнуть.
Машина двигается 1-2 секунды рывками.
Двигатель уменьшает и поднимает скорость, когда педаль газа не задействована.

Распространенные причины провала при ускорении:

Износ свечей и высоковольтных проводов
Забитые топливные форсунки
Дроссельная заслонка загрязнена
Забит воздушный фильтр
Проблемы в работе бензонасоса

Не редко возникновение сбоев случается из-за неисправностей в топливной системе. При ускорении, системой увеличивается количество горючего, подаваемого в цилиндры. Изменение пропорций горючего провоцирует провалы при разгоне. Следует осмотреть дроссельную заслонку и топливные форсунки. Когда засоряется заслонка или форсунки, это может вызвать запоздалую реакцию авто при ускорении.

Фильтры могут забиваться, что приводит к плохой динамике и повышенному расходу горючего. Менять их нужно регулярно.

Также возможны неисправности в системе зажигания. Изначально, нужно достать и обследовать свечи. Нагар на свечах, недостаточный контакт со свечными проводами, либо чрезмерно богатая или бедная смесь, приведут к неисправности со свечами. Провода высокого напряжения тоже могут вызвать неисправность мотора и катушки зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений и не должны искрить при работающем двигателе.

Для выявления точной причины возникновения провала при ускорении автомобиля с инжекторным двигателем, требуется наличие специального, диагностического оборудования. Для этого лучше обратиться к нам в автосервис в Москве.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома провал при разгоне эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Провалы при разгоне, могу появляться в разные моменты:

Пару секунд нет никакой реакции после нажатия педали газа.
За 4-10 секунд теряются обороты двигателя, при этом машина может заглохнуть.
Машина двигается 1-2 секунды рывками.
Двигатель уменьшает и поднимает скорость, когда педаль газа не задействована.

Распространенные причины провала при ускорении:

Износ свечей и высоковольтных проводов
Забитые топливные форсунки
Дроссельная заслонка загрязнена
Забит воздушный фильтр
Проблемы в работе бензонасоса

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

Читайте также: