Форд мондео 3 блок центрального замка где находится

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

На моделях до 96 г.в. (если не стоит дистанционное закрытие дверей с ключа и согнализация заводская) его вобще нету. управляют сами замки.. в передних дверях.

Если стоит всё выше указанное. то сам блок находится под бардачком (сними сам бардачёк потянув на себя в открытом положении и открути декоративную крышку под самим ящиком) справа в глубине увидишь чёрную коробочку размером с половину стандартной водеокассеты. вот это он и есть. управление замком и сигнализация.
А суть то в чём? Зачем его разыскиваешь.

Игорь2048 писал(а): На моделях до 96 г.в. (если не стоит дистанционное закрытие дверей с ключа и согнализация заводская) его вобще нету. управляют сами замки.. в передних дверях.

Ага, и двойной блокировкой "сами замки" управляют!
Алексей2006, ищи за бардачком.

Центральный замок на FORD Mondeo

Дистанционное закрытие дверей с ключа и согнализация заводская не установлены. Сначала все закрывалось и открывалось нормально. Потом начало глючить: то с одной двери закроется, то с другой, а сейчас вообще никак. Вскрыл провода на водительской двери, нашел нужный, но на него непоступает напруга. Кинул на прямую провод - все нормально работает.Предохранитель хороший. Искал блок под панелью-нет.Снял бордочек,а куда дальше лезть, подскажите.

Там где-то в районе движка печки висит коробулька пластмассовая с наклейкой "Секьюрити. чё-то там не помню" - это и есть блок ЦЗ, на скока я знаю.

Палыч, далеко не во всех есть двойная блокировка, и где её нет коробульки не будет.
а проблема может быть в переломаном проводе, как правило в гофре двери. на сгибе. там разъем и можно снять и всё просмотреть.

Алексей2006 писал(а): . Вскрыл провода на водительской двери, нашел нужный, но на него непоступает напруга. Кинул на прямую провод - все нормально работает.

А куда кинул-то, на "вход" самого замока? И чё, все 4 двери при этом закрылись-открылись? Может, тадысь действительно, никакого блока у тя и нет вовсе - ищи тадысь обрыв, другого быть не может.

Вскрыл провода на водительской двери, нашел нужный, но на него непоступает напруга. Кинул на прямую провод - все нормально работает.Предохранитель хороший.

блин,люди!не путайте человека со своими блоками сигналок!скока уже мусолили эту тему-на мондейках вечная болячка с ц.з:под коврами скапливается вода и отгнивают провода питания или управления!ищи справа(переднее пассажирское место) у самого сидения под ковром в жгуте провода (вроде оранжево-белые или типа того,их там 3-4 в один сходятся!)отгнившие,восстонавливай и дело с концом!удачи!

точно писали уже про эото и что вода под коврик попадает от неплотного прилегания корпуса салонного фильтра что нуна снять и на гермет поставить[/quote]

Что-то первый раз слышу о такой "вечной болячке" - может у кого и ломалось, но это случается нечасто. Вечной болячкой, например, мона считать "провал при резком газе" - вот этот трабл встречается у большого кол-ва Монь, и пока его еще никто из форумчан не победил.

Замок снимать удобнее целиком. Стрелкой указано какую заклёпку нужно высверливать, но относится это только к дорестайлингу, на рестайлинге её нет.

Обратно заклёпку я не восстанавливал, так как данный шток выполняет функцию направляющей, ну и наверное, что бы всякие деятели типа меня не пытались это разобрать ))
Далее половиним замок поочередно отгибая в все защёлки которые мешают.
Когда разъединению уже ничего не мешает, постарайтесь что бы снизу у оказалась железная часть замка, а вверху пластиковая, так как если сделать наоборот механизм замка повылетает из направляющих и придётся колдовать, над тем как это всё стояло (как получилось у меня).

Откручиваем 8 саморезов. Красной стрелкой указано на заштрихованное место с которым придётся столкнуться в процессе работы.

Так как я уже пытался отремонтировать замок, то на фото не видно, что микрик под номером №3 не просто вставляется в пазы, а на заштрихованном месте был залит пластик, то есть, когда вы разберёте, будете видеть только корпус микрика, а ножки будут скрыты жидким пластиком, который нужно аккуратно счистить.

Что бы заменить микрик №2, нужно на новом подогнуть контакты — фото слева. Что бы установить микрик №1 нужно наполовину откусить ножки.

Сами микрики встают в пазы, как родные, их в принципе от оригинала не отличить.

Просто подогнуть контакты на новом микрике и установить его на место третьего не получится, не хватит длины. Я вытащил контакты со старого и вставил их пазы.

7) Собираем в обратной последовательности

После сборки замка, место где сточили пластик закрывающий, контакты, микрика под номером 3, остануться открытыми, я замазал обычным герметиком.

Ставим на авто и радуемся сами себе.

Ещё раз выражаю огромную благодарность Evgeneman за предоставленную информацию.

Извиняюсь за то что все фото получились с красным оттенком, делал под пластиковым навесом, он и дал такой оттенок.

Замок пассажирской правой двери у меня так же не реагирует на ключ, заменю и выложу фото позже.

Дверные замки.

Ну и вот ключевое звено и основной виновник нерадивой жизни цз – микрики/концевики/микропереключатели (как кому удобнее сей элемент обзывать) замка (именно замка, а не двери). В водительском замке их стоит 4 штуки (2 с правыми ногами, один прямой, один маятниковый), в остальных замках по 2 шт, в замке багажника – 1 шт. Заводом изготовителем устанавливались микропереключатели CHERRY серии DJ (маркировки двух из них — DJ1GARAO, DJ1GANAO). Но их найти практически нереально (поиск на разных языках на Алли, ебэй и Аллегро результатов не дал).
Каждый из них имеет собственные функции:

Если микрик не восстановить есть заменители:

OMRON D2HWA201D — прямой
OMRON D2HWBL201DL — левый
OMRON D2HWBR201DR – правый
Левый, правый. Сам корпус меньше, контакты расположены чуть шире. Но это не критично, контакты слегка подогнул, всё замечательно встало.
Прямой. Омроновский значительно меньше по размерам, поэтому пока не представляю, как его там расположить и закрепить!
Выводы.
Самое интересное и важное). Зная, какой микропереключатель за что отвечает, можно с высокой степенью точности определить неисправность по признакам.
Вот ряд примеров:
— Не работает кнопка багажника из салона и с крышки и внутренняя кнопка запирания дверей из салона – неисправен микрик №1 водительской двери.
— Если выпадает какая то одна дверь из общего ряда — смотреть переключатели №2 и №3 конкретно этой двери, в зависимости от того, что выпадает. У меня, к примеру, пассажирская передняя дверь срабатывала только при двойной блокировке, при первом нажатии – нуль реакции (микрик №2 в ней был закоксован).
— Если пляшут все двери одновременно – смотреть микрики водительской двери.
И так далее.

Подходит:
— моторчик привода замка Saturn MS-200
— Аллиэкспресс). Там их много, надо смотреть по длине оси якоря.

Вот вроде и всё). А, нет. Напоследок ещё один компонент цз – ДУ управление. Хороший пост касаемо приема сигнала gem–модулем. По неисправностям – в 90% их виновник брелок. Начиная с батарейки и заканчивая возможным выходом из строя/залипания микрокнопок на плате. Благо, что прогресс увел нас от применения инфракрасных диодов.

Вроде ничего не забыл…Всем удачи).

P.S. Очень похожи на наши, только контакты (возможно) немного покороче, но это я думаю не критично. Рассчитаны на силу тока до 5 Ампер.

По итогу заработали кнопки открытия багажника и надеюсь не будет проблем с закрытием авто. Единственное, что при закрытии машины из салона с водительской ручки не закрывается задняя левая дверь и открыть машину можно только с брелка. Кто знает причину такого поведения, поделитесь пожалуйста информацией.

UPD
Появился новый прикол в виде не закрывающихся по очереди водительской и пассажирской дверей с брелка, рассосалось так же как и появилось) Поищу на других точках нормальные восьми контактные замки, если не найду, походу буду микрики в родном менять. Благо он снят и можно неспеша все сделать.

Последствия ямы вылились только в 2 смятых диска — передний сильно, аж перекосился, в заднем только кромки загнуло. Диагностика подвески выявила микролюфт в наконечниках, порванную внутри гофру глушителя и уставшие сайленты "сабель" сзади. Итого За раскатку 2 дисков с диагностикой отдал 55 рублей (27,5$).

который поменьше вроде, из тех двух в ногах, исполнительный (у меня туда подключены управляющие провода от сигналки).

за блоком, выше, практически за блоком кнопок, но у стенки моторного отсека. если туда голову засунуть и посмотреть в верхний угол - будет видно пара блоков, висящих на стальном кронштейне (лист кузовной, в блоках пазы, на него надеты) фотку если MMX2 сделает, я только в августе машину увижу.

который поменьше вроде, из тех двух в ногах, исполнительный (у меня туда подключены управляющие провода от сигналки).

сигналка припаяна к выводам реле прям на плате. могу сфотать, но только в августе (писал уже, сейчас в командировке).

У меня блок синего цвета, рядом реле поворотов. Включи поворотник и по щелчкам реле услышишь откуда звук. Так рядом с реде стоит блок управления ЦЗ (из него выходит 6 проводов). Цвет проводов у всех разный, я сделал так: снимаешь обшивку водительской двери, в середине видишь 5 контактный разъем. Вверху 3 провода в один ряд и внизу 2 провода. Так лок и унлок это 2 нижних провода. Определяешь какой из них на открытие какой на закрытие методом пробного подключения проводов от сигналки.

lock - серый с красной полосой
unlock- белый с черной полосой
управление производится импульсами отрицательной полярности

Капелла вагон, послерестайл. (2001 год) 2л 170 лс.
Еще один вариант, вышеописанные не заработали.
Отвечает за управление замком посредством кейлесс серый провод на блоке управления замками. При замыкании на массу - открыто, при замыкании на массу через сопративление 1 кОм - закрыто. Т.е. потенциал 0 - UnLock, 1,5 - 4 Вольт - Lock.

ЗЫ Подача 12 вольт ни к чему не приводит.

Есть брелок от Капелки. И есть желание приспособить под свой фордик. Вроде нашел БЛОК ЦЗ (тот что по больше) перекинул резуьтат 0. или же надо маленикий блок подсоединять (тока у них штекер разный).

Есть у кого опыт?

не работает брилок от центрального замка мазда 6 2.3 американец 2003 года.Нашел блок с пультом за 500 рублей как подключить его?Нужно ли убирать родной?

Ребят доброго времени суток.Проблема вот в чем сигналка запирает двери то есть опускает язычки с этим все норм открываю не поднимает поехал к сигнализаторщику тот сказал что типо сигналка все нормально работает импульсы на закрытие открытие посылает говорит типо проблема с ЦЗ надо говорит новый подскажите где можно купить если есть у кого то о цене договоримся.За ранее спасибо

От ключа открывает и закрывает нормально? Если да, то центральный замок в порядке и дело скорее в сигналке или в ее подключении.

короче как с сигналки закрывает все,но не открывает с ключа открывает только одну дверь то есть которую открываешь ключом он сказал с сигналкой все норм скорее ЦЗ

sertui: а что значит "отрицательная" полярность?)) В случае авто с "-" на кузове - это потенциал кузова. К примеру, вот блок ЦЗ Cami/Terios или Swift/Cruze. На обоих контактах реле ЦЗ +12 внутри блока. При нажатии кнопки радиоключа поочередно на одном из контактов появляется корпус/масса/минус. Реле срабатывает. Подпаиваемся проводами от сиги к этим контактам, и ура! - у нас работает и радиоключ, и брелок сигналки, ничего резать не надо. Управление, конечно, отрицательное. Можно сделать силовое, отрезав два провода от активатора двери водителя, подключаем их к сигналке, отрезки, которые идут из салона, изолируем. Управление силовое, переключением полярности. Но радиоключ , конечно, не работает.

Читайте также: