Форд ка как снять генератор

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Только сегодня посмотрел. С 23 февраля Вас, уважаемый Артур. Качественную работу приятно и глазами посмотреть, даже когда в этом ничего особо не понимаешь. Успехов Вам и удачи.

Привет. На уровне, как всегда. КРАСАВЧИК.? Периодические трудности с фильтром двигателя это еще ничего…

Я не эксперт, но вопрос всё же есть. А почему нельзя отрезать всю гнилую часть, и в варить изготовленную ей замену. При этом есть возможность всё там обработать до того как дверь за пакуется. Как то не не айс, всё с кусочков собрано. Вот как бы я делал. Создал низ, подготовил его. затем отрезал наружу, создал новую, края загнул заварил в нахлест (так как ты уголок сделал. вроде и в стык, а вроде и в нахлест) Затем после всё обработал аникрозийкой, покрасил и залил чем то полезным (что бы изнутри не гнила.) С науржи всё зачищается, кладется шпатлевка, подготавливаться и красится. При этом не забывает, всё места пройтись кузовным герметиком. Поясните мне теоретику, в чем я не прав, и почему так нельзя сделать. Уверен многим будет интересно. Я не пытаюсь сказать что вы сделали плохо, для этого нужно хотя быть 1-н раз по варить что то. Но кусочки.. как то настораживают. Мне друг сказал и без фильтра двигателя на ФОРДИКЕ полно чего навернулось!

я понимаю сколько грамм или килограмм в какой-то вещи.а сколько ньютонов нет.в какой системе ты здравствуешь,по лье или по футам?повредил место для сальника кувалдой и не у всех есть этой вспомогательной дребедени.хоть и ставишь новый ты правильней.чем подшипник можно домкратом задавить с помощью того.что выбил.это два конкретных минуса.третий минус-на любителя.

на многие марки есть отдельно комплекты креплений (на 308 пыже до 2010, мерсы почти все после 2008) Желательно в деталях по фильтру двигателя объяснил бы ))

Постоянные геморрои с фильтром двигателя начинают напрягать… При установке жёсткого 'трубного' бедлока Дальний Восток в помощь. У японцев есть составные кованные диски половинки которых идут на герметике. Вот из них,как правило,и делают такое. Но цена их как правило не малая.

Андрей, насколько вы кропотливый мастер, не дай бог, но если вдруг, отдам свой автомобиль вам. Молодчага.

Генератор BOSCH 0 986 039 700(97KB10300AA) – работал рывками, иногда плавало напряжение и гуляла сила тока, особенно при включении большинства оборудования. Жопорукие даже сюда пытались повсовывать свои хоботы, но отсутствие мозга и инструмента не дало нанести непоправимый урон генератору: посрывали болты, покоцали корпус, потыкали отверткой в обмотку и залили графитки в надежде оживить раздолбанный подшипник.
Все шильды и расовые приметы производителя были уничтожены и пришлось наощупь проводить опознание, так как была вероятность, что это будет не BOSCH или даже не Valeo.
Разборка или интим с геной:
Муфта — ровная, хотя уже получала топором, ну или ее кто-то саблезубый грыз. Сидит на шлицах и небольшом конусе, легко снимается двумя мощными отвертками или съемником подшипников.
Болты крепления вздернулись ударной отверткой и нормальной битой PH2. Слизанные грани давали о себе знать, но правильно комбинируя усилие на определенную грань, выкрутились все.
Электрическая часть — смачив все проникающим составом, выкрутил крепление диодного моста и регулятора напряжения. Что касается обмотки, то концы запрессованы, поэтому аккуратно раздвинув гильзу зубилом, разгибал тонкогубцами. При обратной сборке пропаял все свинцовым припоем, но все равно опрессовку контактов сохранил.

Корпус — составной, в нормальном состоянии половинится руками, но так как генератор не разбирался еще ни разу, а повидал он много и многих, то одну из половинок стаскивал съемником.

Далее идет задний опорный подшипник, стягивал его уже мелким съемником на фиксаторах, чтобы минимизировать любые повреждения посадочных

Теперь настало время второй части корпуса(лицевой). Снимал ее 3-х дюймовым съмником с подпиленными к низу ножками, чтобы цеплять именно за крышку через вентиляционные отверстия

Снимаем обмотку, у меня она прикоррозировала немного, простукивание через мягкую проставку помогло

Токосъемные кольца — под замену, выработка чуть ли не до посадки. Снимаются они только с поврездением всего столба, даже съемником. С завода они дополнительно проклеены. Нижние контакты аккуратно перекусываются заранее, чтобы не повредить выводы. Новые токосъемные кольца сажаются постепенно с небольшим усилием. Нужно соблюдать ориентацию, так как основание фигурное и должно совместиться с посадочным местом. Провода припаиваются на свои места.

Далее напрессовываем подшипник. Я поставил открытого типа(смазал дополнительно молибденовой), так как не было под рукой закрытого. Это не должно повлиять как-то на работоспособность, по крайней мере проверю на практике

Возвращаем родную завальцовку контактов обмотки на свои места, дополнительно чистим от окислов и лудим для пропайки. Выводы под регулятор зачищаются до чистого металла.

Защитная крышка и проводка, контакты зачистил, по резьбе прошел леркой(где возможно было подлезть)

Итог: два подшипника под замену, у регулятора закончились щетки, внутри следы графитки и медной смазки, куча песка.Обмотка отмыта от зелени, герметизированна высокотемпературным лаком.
FAG 6203 — задний открытый, дешевый аналог закрытого типа GAZ 80203АС9
FAG 6303.2RSR.C3 — передний закрытого типа
PATRON P25-0009 — регулятор напряжения

Диагноз больному был поставлен по телефону: лампочка зарядки + 11В на клеммах аккумулятора при работающем моторе: генератор отдал концы. Однако, по прибытию на место было обнаружено, что проблеме на в самом "крокодиле Гене", а в плюсовом проводе — сгнил бедняжка, не пережив нашего климата, соляных ванн и стояния большую часть зимы на месте. Тут вот что хочу добавить: когда машина стоит — это хуже, чем когда она "плавает" в том дерьме, что у нас зимой на дорогу льют. Уж не знаю, сколько Арлекин успел зацепить этого всякого, но ему хватило — провод сгнил сантиметров на пять вглубь изоляции. Когда машина стоит в гараже — еще хуже, а в отапливаемом гараже — совсем плохо. Машины не любят "баню". Главное им на зиму — не укрытие от падающего сверху снега и холода обеспечить, а вентиляцию. Ну и обработку всяких разным мест защитно-консервирующими составами — тоже полезно.

Попытки подлезть к проводу и генератору окончились неудачей. Сверху Геннадий защищен насосом ГУР, снизу — компрессором кондея, спереди — стойкой "телевизора", с одного бока — лонжероном, с другого — впускным коллектором. Места беспредельно мало — еле подлез, что бы остаток клеммы открутить. Это-то и привело к последующим всем действиям и затратам — клемма прикипела к шпильке генератора и отказалась с ней расставаться — оторвалась вместе с частью шпильки под самый корешок. Тут уже без вариантов — надо снимать .

А как? В инструкции (которая у меня на эту машину только на французском, на котором я шпрехаю лишь в пределах к/ф "Три Мушкетера" с г-ном Боярским) должно быть написано что-то вроде "для снятия генератора первым делом снимите мотор". Потому-что, конструктивно, большое круглое в маленькое квадратное иначе никак не пролазит. Но с помощью измерения возможностей "На Глаз", было определено, что если открутить правую опору и приподнять мотор, то методом "твою-жеж-мать!" генератор можно извлечь через фару (оную лучше перед этим снять, конечно). Приступаем…

Еще до начала работ скручиваем нахрен бампер (стоит дороже, чем на Эво 9, между прочим, это если не считать стоимость аэрографии), снимаем фару. У бампера, после снятия 2-3 раза — все клипсы — под замену. Так как в прошлом году правую сторону снимали, там клипсы новые. А вот слева половина — под замену.
Далее скидываем ремень. Семь шкивов, завернут вокруг них такой змеюкой, что когда его надо было ставить на место, я час просидел, пытаясь вспомнить, как он там правильно проходит. Но сам процесс снятия-одевания очень прост: есть натяжной (верхний) ролик, к которому (а не как на Логанах и Сандере) можно очень просто подлезть трещеткой.

Шкивы ГУР, генератора, кондея, натяжной, направляющий, не видны — шкив КВ и помпы. Маршрут ремня — путь в дом для психов.

Отцеплять ГУР и сливать жижу желания не было — просто откручиваем 4 болтика, которыми он крепится к кронштейну. Последний болтик (ближний к морде/фаре) целиком выкрутить не получается, так что крутим-приподнимаем насос, еще крутим — и так до победного. Ну и обратно — его вкручиваем первым.

Генератор крепится тремя болтами М10, Первый — доступен легко — с морды. Второй и третий спрятались под насосом ГУР. Ко втором доступ так же не сложен, а вот третий… Он перекрыт коленом впускного коллектора. Усилия там — приличные. Плюс — железо вкручено в алюминий, сами болты — в углублениях, где может скапливаться всякая нехорошая (читай — с солями) влага, и всё это насмерть прикисает. Пока полез и открутил, проклял все. Не забываем отцепить неотцепляемый разъем с проводами управления генератором и плюсовой (но в нашем случае он отпал самостоятельно). Так же отцепляем все провода вокруг (давления кондея и от фары) и раздвигаем их куда подальше.

Гнездо под левый верхний болт Гены, правый болт — в темной глубине, где гофра. Болтики там сантиметров 7 в длину. Ниже — отверстия под два из 4х болтов ГУР.

Предпоследний подготовительный этап: поддомкрачиваем дрыгатель, откручиваем бачок для масла ГУРа, после чего откручиваем почти до конца гайки опоры — как нижние, так и верхние, иначе мотор высоко не поднимешь. Поднимаем мотор и, придерживая третьей рукой насос ГУР, первыми двумя начинаем крутить-вертеть генератор в его посадочном месте, пытаясь продернуть через отверстие между лонжероном и кронштейном, в проем фары.Честно предупрежу — целиком мотор, наверное, снять проще. 8))

И вот, вокруг машинки куча болтиков и запчастюшек, солнце уже высоко, пальцы и ладони разодраны в хлам, языковая способность меня сократилась до нескольких нечленораздельных матюганий, но Геннадий — в руках.
Скручиваю верхнюю крышку… Ну, дальше — только в операционную: собран сей типчик на заклепках и пайке, и в полевых условиях его ни разобрать, ни собрать. Закидываем деталюшки обратно (желательно — на положенные места, что бы потом не было мучительно больно здороваться со своим склерозом), натягиваем бампер и уезжаем починять.

Фордовские генераторы считаются (господами из ФоМоКо) неремонтопригодными. Но то, что сделал один человек, другой разломать починить всегда сможет. 8))

Снимаем крышку. Откручиваем блок "мозгов", оно же — реле-регулятор.
Проверяем диоды на мосту: сначала между "плюсом" и минусом, потом — между "минусом" и плюсом. Тут все диоды оказались абсолютно живыми.

Отсверливаем клепки, откусываем выводы. Снимаем верхнюю пластиковую крышку ротора. Откручиваем 4 болта задней крышки и аккуратно ее стягиваем, подцепив плоскими отвертками или чем-то подобным.

Поступил просто: вытащил, насколько можно, проводок, залудил кончик, загнув его буквой зю "Г". В графите, в месте приварки, высверлил сверлышком на 0.7 мм сквозное отверстие, нижнюю сторону немного раззенковал. Вставил "букву Гы" в отверстие, напаял капельку на обратную сторону. Усе — провод держится. За счет зазоров в посадочном пластике — скользит. Запихнул на место пружинки, вставил все, воткнул головку "на 10", что бы не выпрыгивало.

Восстанавливаем контакт с графитиком и посадку (у меня склероз — я вообще не помню, как сия деталь называется)

Выпрессовал обломок шпильки из диодного моста. Купил длииииииииииииинный болт М6. Вкрутил на место шпильки (где купить такую шпильку, что бы быстро и сразу — не знаю. В оригинале, она идет с диодным мостом в сборе). Под верхнюю гайку рассверлил защитный колпачок.

Обратно мост поставил не на заклепки (у меня таких нет, и возможности заклепывать нет), а на винтики М4 — они замечательно вкрутились в крышку корпуса, самонарезав в нем резьбу, и сверху притянулись гаечками. Сейчас я бы сделал немного по другому.

Покупаем, забираем, прикручиваем. Паяем выводы. Ставим на место крышку корпуса, "мозги", крышечку, изолято рплюсовой клеммо-шпильки. В процессе проверяем — не замкнуло-ли что… (оригинальные заклепки проходят через две фторопластовые втулки, которые пришлось рассверлить под М4 — то еще развлечение. Но главное — они столь тонкие получаются, что притягивать диодный мост надо очень аккуратно. Но — крепко).

Везем генератор обратно. Опять все разбираем, вывешиваем мотор и ценой новых зарубок на руках упихиваем неупихиваемое на место. Поддерживая (и перемещая туда-сюда, потому — на стяжечку не подвесишь) третьей рукой насос ГУР, разворачиваем плод генератор в его кронштейне. Прикручиваем. Прикручиваем ГУР (начав с невытаскиваемого болтика), возвращаем на место опору и мотор. Час медитируем, пытаясь вспомнить/понять, как проходил ремень… Провод "генератор-аккамулятор взят от ВАЗ-2110. Розовенький такой, гламурненький. 8) Временно. Потом поменяю на более другой.

Гламуррр. Внешне он худоват, и его надо — в гофру. Но внутри он достаточно толст и крепок, а гофры под рукой не было. Временно — БЖТ.

Подгоняем пуско-зарядное устройство, то есть — Глазюку. Цепляем ее к болявому Арлекину пусковыми проводами. Ключ — в зажигание, вспомнить код от сигналки, "Тр-рр-пф-пф-пф!" — поехали. После первичной подзарядки аккумулятора, отцепляем Глазюку и смотрим, что у нас на клеммах: +13.4В. Работает!
Вешаем фару, бампер (едем за новыми пистонами) и — готово. Пакуем инструмент, отчаливаем в Псков, техничить Логан Сударева.

Ах да… При запуске услышал не очень приятный звук, издаваемый выжимным подшипником (он в iB5 вообще — "поющий", но тут как-то охрип). Диагноз: "…кажется, это следующее, что будем менять".

Друзья! Всем привет! Как и говорил – решил я слазить в генератор, потому что звук мне очень не нравится, особенно при средней и высокой нагрузке. Естественно, первым делом снимаем минусовую клемму аккумулятора.

И для большего удобства снимаем бампер (снова:) )

И видим нашего пациента – Гену. (Кстати, ремень стоит новый, который ставил совсем недавно)

Ослабляем затяжку болта, показанного на фотографии. До этого ослабляем болты натяжителя.

После этих нехитрых комбинации приспускаем генератор вниз и ремень проседает. Если всё сделано правильно – будет примерно такая картина.

После чего выкручиваем болты крепления. Первый болт просто выкручивается, а вот второй установлен во втулке, и при его выкручивании генератор падает вниз (правда лететь ему не далеко:))

Итак, пациент готов к операции, а посему пару фотографии с места событий.

Ну и вид с защитной крышки:)

Снял верхнюю часть генератора и увидел такую ситуацию – подшипник закрыт крышкой (снова извиняюсь за качество фото – я что-то с этим сделаю, обещаю!).

Снимаем крышку и нашему взгляду предстал подшипник генератора малый с маркировкой – 6003RS. По-хорошему сниматься не захотел и я временно забыл о нём.

Перевернув генератор, я выкрутил гайку крепления шкива. Газовым ключом я зажал шкив (спокойно! Через пластиковые губки и по наружным ручьям.) и головкой на 24 открутил гайку с шайбой Гровера.

Шкив пришлось снимать выбиванием. По-другому не вышло.

Откручиваем 4 винта на 7 и видим ужасную ситуевину. Всё в ржавчине и коррозии.

Вытаскиваем всю эту ерунду из гнезда. Естественно с помощью молотка и деревянного бруска.

Вот и подшипник генератора большой. Маркировка – 6303RS.

Один подшипник снял, хотелось бы и второй. Он, подшипник, редиска, выбесил меня очень сильно. Но тем не менее, инструменты, показанные на фото очень мне помогли. Вот эта байда (золотистая такая) – это съемник производства СССР. Он у меня почему-то лежал в велосипедном наборе, но он откровенное Г. Для данных целей нужен трехплечевой съемник (или болгарка:)).

Все нужные элементы снял и пошёл я в магазин…
… Пришёл из магазина – рассказываю. Подшипник генератора малый – купил фирмы FAG (Германия) маркировка 60032RSR. Его потом необходимо будет доработать. Цена – 6 BYN (на 24.08.2016 примерно 3 USD.)

Я не эксперт, но вопрос всё же есть. А почему нельзя отрезать всю гнилую часть, и в варить изготовленную ей замену. При этом есть возможность всё там обработать до того как дверь за пакуется. Как то не не айс, всё с кусочков собрано. Вот как бы я делал. Создал низ, подготовил его. затем отрезал наружу, создал новую, края загнул заварил в нахлест (так как ты уголок сделал. вроде и в стык, а вроде и в нахлест) Затем после всё обработал аникрозийкой, покрасил и залил чем то полезным (что бы изнутри не гнила.) С науржи всё зачищается, кладется шпатлевка, подготавливаться и красится. При этом не забывает, всё места пройтись кузовным герметиком. Поясните мне теоретику, в чем я не прав, и почему так нельзя сделать. Уверен многим будет интересно. Я не пытаюсь сказать что вы сделали плохо, для этого нужно хотя быть 1-н раз по варить что то. Но кусочки.. как то настораживают. Мне друг сказал и без аккумулятора на ка полно чего навернулось!

на многие марки есть отдельно комплекты креплений (на 308 пыже до 2010, мерсы почти все после 2008) Желательно в деталях по аккумулятору объяснил бы ))

Постоянные геморрои с аккумулятором начинают напрягать… При установке жёсткого 'трубного' бедлока Дальний Восток в помощь. У японцев есть составные кованные диски половинки которых идут на герметике. Вот из них,как правило,и делают такое. Но цена их как правило не малая.

Андрей, насколько вы кропотливый мастер, не дай бог, но если вдруг, отдам свой автомобиль вам. Молодчага.

Читайте также: