Форд транзит стук в заднем мосту

Обновлено: 16.05.2024

Коммерческие микроавтобусы Ford Transit отличаются высокой надежностью. Но и здесь имеются узлы, требующие особого внимания. К таким относится задний мост, который в дорожных условиях Украины и повышенных нагрузок регулярно показывает характер. Главным признаком неисправностей является характерный гул, который возникает при работе. Причинами, помимо естественного износа, являются отсутствие смазки или попадание в механизм влаги. Но имеются и другие неполадки, обусловленные конструкционными и другими причинами.

Конструкция и особенности работы

Мост заднеприводных Форд Транзит выполняет задачу по передаче через редуктор крутящего момента на колеса. Он состоит из пустотелых кожухов, взаимосвязанных с картером, внутри которых размещен планетарный механизм и редуктор. По краям установлены полуоси с подшипниками и сальниками. К полуосям крепятся опорные диски колес.

Устройство аналогичного узла переднеприводных авто более простое, здесь проблем меньше. Но в автомобилях с задним приводом конструкция похожа, как и возникающие неисправности. Тонкостей автовладельцу знать не обязательно, гораздо важнее определить признаки неполадок, чтобы своевременно приехать на автосервис.

Сигналы о поломке

На ресурс механизма влияют правильная регулировка, состояние дорог, степень перегруза, общий износ деталей, недостаток и качество масла, несвоевременное ТО. Все неприятности имеют характерные проявления:

появление гула на задней паре;
повышение шумности при движении на большой скорости;
скрежет во время старта;
постоянные стуки, хруст и скрежет;
движение рывками;
задний мост перегревается;
потеки смазочных материалов в районе картера.

Имеются и другие проявления поломок, часть которых связана с состоянием моста. Но точно выявить и локализовать неисправность способны только на специализированном СТО. Если не обращать внимания, это грозит не только последующим повышением цены ремонта, но и небезопасностью дальнейшей езды.

Ремонтировать или менять?

Реставрация механизма относится к сложным и дорогостоящим работам. Она включает снятие (при необходимости) разборку и дефектовку. Определяются неисправности, к самым распространенным относятся:

разрушение или износ подшипников;
отсутствие смазки;
поломка шестерни (скол зубьев, трещины);
целостность сальников;
работоспособность дифференциала.

В чем преимущество

Обращаясь в компанию Разбус, клиенты уверены, что получат проверенные узлы и агрегаты, которые сняты с европейских машин без внутреннего пробега. Это полные оригиналы с ресурсом не менее 70%, которые отходили по качественным дорогам, обслуживались на фирменных автосервисах. Предоставляются гарантии на все запчасти, организуется доставка. И самое главное – владельцу не придется долго ждать восстановления машины. Установить узел в сборе проще, быстрее и дешевле, чем реставрировать.

Примерно такая же картина как с гудящем мостом. Только в место гула он стучит практически через каждый оборот колеса. Начинает стучать как только начинаешь ехать- с увеличением скорости стук усиливается. Гудения не слышно.
Что может быть.

именно в мосту? тщательно обсмотрели обслушали?
Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992 белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил.
Opel-Astra 1999 серебристый, хетчбек, R15, 2.0 DI (82 сил)

Да. в мосту. Думал что подвесное но она в порядке. Креставины в порядке, карданный вал прикрутил хорошо.
2 из 4 гаек прикручивающие карданный к мосту разные. Может быть из-за них?
ЕЩЕ хвостовик на старом мосту был круглый на новом с 2 срезами по бокам.

надо открутить кардан и покрутить мост вручную, такой постоянный стук надо локализовать точно, если действительно мост то верните его прежнему владельцу
Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992 белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил.
Opel-Astra 1999 серебристый, хетчбек, R15, 2.0 DI (82 сил)

Гудит в районе заднего моста при движении ⇐ Transit. Трансмиссия

Ребята, подскажите, пожалуйста, что мне делать. На моем бензиновом транзитике 1990 г.в. гудит что-то в районе заднего моста при движении, причем на скорости 80 км/ч гул (уууууу) самый мощный, на скорости от 90 до 100 гул почти стихает. Есть разные версии:
1) подвесной подшипник на замену
2) редуктор моста на переборку
3) весь задний мост на замену (может труба гнутая)

Знает ли кто путевых ремонтников в Питере, кто сможет починить эту проблему.
А можно ли от Соболя задний мост поставить?

zzont, если гул при движении "в натяг",а при движении накатом-гула нет,скорее,редуктор заднего моста,главная пара.
Если на всех режимах-подшипники.
Может подвесной,может-колёсные.

Он и в натяг, и при отпускании педали газа тоже есть, сильный но недолго. Значит менять придется много!
Спасибо!

У меня тоже при 80ти гудит, с момента покупки, в сервисе сказали надо ремонтировать, прошло уже 2.5 года, как гудел так и гудит, залил туда римета, гудит потише. Вообщем буду ездить пока не встанет.

zzont, проверь наличие люфта хвостовика редуктора. Если есть, сначала подтяни гайку хвостовика, без фанатизма, до исчезновения люфта плюс еще чуть-чуть и сделай пробную поездку. Послушай гул.
Если же люфта нет, а гул есть, готовься к замене редуктора.
Можно было бы заменить пару, но насколько я знаю, в Питере проблема со специалистами по регулировке.
И не только в Питере, в Киеве тоже.
Проблема даже не в том, что их нет, просто рассматривая новые и старые пары я не обнаружил на них значений поправочного размера, необходимого для правильной регулировки.
Если это размер указан, аккуратный слесарь без особых трудностей может провести регулировку зацепления пары.

У мну такая жэ беда! Тока гудеть начинает на 60 км/ч. Проверил - люфт 10-15 градусов. Попытался подтянуть гайку, не смог дажэ стронуть, ни вту ни в другую сторону! Што делать?

А она разьве не законтрена? Если гайка с одной стороны законтрена ударом "молотка" тогда она одноразовая. Её надо открутить и выкинуть, а новую закручивать так как написал черный_чак.

Были: FT 350 2000>г. 2,4DI D4FA 120л.с. спарка R16 Фургон (сарай 18м³), МВ 410D; 409D; 207D
Интернет велик. Займитесь самообразованием, не поможет - застрелитесь. Всем удачи во всех делах! Андрей.

Нет, обычная здоровая гайка с мелкой резьбой, открутить была проблема в удержании фланца хвостовика, сегодня изготовил приспособу из 50-го уголка длиной более метра, просверлил в нем 2 отв. диам. 13 мм.
Отвернул короче, смочил ВД-шкой и затянул от души, попробывал - туговато крутится, чуть ослабил, вроде получше но с небольшим усилием, так и оставил , люфт все равно остался, но гудит вроде потише.

zzont, Олег 163, правила Форума не рекомендуют ссылаться на другие ресурсы,даю цитату без ссылки.

При установке ведущей шестерни в картер имеет смысл отказаться от штатной распорной втулки – ее упругих свойств вряд ли хватит надолго, преднатяг в подшипниках ослабнет и, возможно, уже через год агрегат вновь придется перебирать. Но ничто не мешает нам поставить жесткую, недеформируемую втулку. Именно так, подбирая толщину пакета регулировочных прокладок между жесткой втулкой и подшипником, собирали редукторы в ”дожигулевские” времена – трудоемко, зато надежно! Втулку заказываем токарю, учитывая, что размер 48 мм дан с запасом – постепенно укорачивая деталь (например, напильником или на наждаке), мы установим нужный преднатяг в подшипниках.

Понятно,что для Транзита длина втулки будет иной.
Я бы за базу взял длину уже деформированной втулки при том же внутреннем диаметре и большем на 2. 4 мм наружном.Для большей жесткости втулки.
Как определить,что дальше втулку укорачивать не следует?По моменту проворачивания хвостовика в подшипниках.

Как правило, приходится 10–15 раз снимать и ставить шестерню, прежде чем удастся точно подобрать длину втулки. При этом контролируют два параметра: момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м) и момент проворачивания шестерни в подшипниках (16–20 кгс.см). Причем вместо вазовского динамометра 02.7812.9501 вполне сгодятся бытовые весы – безмен с метровым куском бечевки. Один ее конец плотно наматываем на фланец, а за петлю второго зацепляем крючок безмена (см. рис.). Теперь, потянув за кольцо перпендикулярно оси шестерни, можно зафиксировать истинный момент проворачивания, пока бечевка, сматываясь с фланца, равномерно прокрутит его на несколько оборотов. С учетом среднего радиуса намотки (22–25 мм) безмен должен показать 7–9 кг для новых подшипников и 2–3 кг для тех, что уже стояли в редукторе в течение пробега не менее 30 км.
Преднатяг в подшипниках коробки сателлитов и зазор в зацеплении главной парытрегулируются так:

Завершающий этап – установка дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной пары в картер. Наживив гайки подшипников 14 и проверив легкость их вращения в резьбе, затягиваем как следует (4,4–5,5 кгс.м) болты 20, убедившись, что ни одна из четырех гроверных шайб 21 не расползлась из-под шестигранной головки. В противном случае ее следует сразу заменить, иначе редуктор развалится на ходу, не протянув и тысячи километров.

Отрегулировать боковой зазор в главной паре и преднатяг подшипников дифференциала можно и без чудовищного по сложности приспособления с двумя индикаторами (А.95688/R), упомянутого в инструкции. Все это громоздкое хозяйство вполне заменит большой штангенциркуль (см. рис.). Измеряем расстояние между крышками подшипников до затяжки гаек и после. Разница должна составить 0,2 мм – это и обеспечивает нужный преднатяг. Чтобы одновременно отрегулировать и боковой зазор в шестернях, обычно действуют по следующей методике. Вращением одной из гаек 14 (другая только наживлена) подводят ведомую шестерню к ведущей до полного устранения зазора в зацеплении. Затем заворачивают до упора и затягивают на 1–2 зуба другую гайку, при этом штангенциркуль показывает увеличение расстояния между крышками подшипников примерно на 0,1 мм. Теперь проверяем боковой зазор, причем безо всякого индикатора. Требуемые 0,08–0,13 мм – не что иное, как минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. Достаточно едва-едва раздвинуть шестерни от беззазорного положения, чтобы он появился. Дополнительно подтягивая обе гайки 14, добиваемся расхождения крышек подшипников до 0,2 мм при сохранении требуемого зазора в главной паре.

Перед тем как установить стопорные пластины 16 и 17, медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота, прощупывая люфт в зацеплении на каждом зубе. Если он минимален и равномерен для любого положения шестерен, считайте, что редуктор отрегулирован идеально. Если в каком-то секторе зубьев зазор исчезает, вызывая тугое проворачивание главной пары, агрегат надо вновь разбирать. Биение коробки дифференциала 12 легко устранить в токарном станке, проторцевав привалочную плоскость под ведомую шестерню. А можно просто поставить новую коробку. Отдельные ”специалисты” порой допускают установку ”кривой” коробки дифференциала, регулируя боковой зазор в самом тугом положении. Но поскольку наш сегодняшний разговор посвящен индивидуальной и высококачественной сборке редуктора ”для себя”, подобные рекомендации здесь неприемлемы.
Я перебирал свой редуктор,всё, кроме распорной втулки,делал в соответствии с этими рекомендациями,результатом доволен.Втулку купил новую.Если гайка хвостовика будет раскручиваться,поставлю жесткую самоточку.

Добрый день друзья. Хочу поделится с вами результатами борьбы со странным и короткими "хр-р-х" и лязгами в районе заднего моста.
Уже около года меня иногда стали посещать раздражающие звуки похожие на дребезг колодок в суппорте или раздолбанные направляющие суппорта. Причём посещали после наезда на какую не будь выбоину. Я прежде всего осмотрел сами направляющие суппорта, поменял пальцы. Звуки вроде исчезали, но вскоре радость угасала так как эти самые "хр-р-р" возвращались. Я поменял колодки и пружины колодок на новые. Вроде всё пропадало но не надолго. Не так давно я поменял задний правый суппорт. К сожалению борт журналы я тогда ещё не писал. Просто заклинил, а тут подвернулся халявный, новый, оригинальный суппорт без скобы и направляющих. На какое то время это решило проблему но всё вернулось на круги своя. Я облазил и ощупал всю машину под днищем, грешил на опорные подшипники кардана. Вроде всё в порядке, суппорта имеют чуть заметное нормальное шатание в суппортах. Эта проблема вроде не мешает движению но просто бесит. А ещё больше бесит что я не могу найти причину этих звуков.
Так вот оставим эмоции и продолжим. Позавчера еду и чувствую запах колодок в салоне, останавливаюсь. Перегрев сзади слева. Несильный но попахивает. Полез под машину. Вижу что рычаг ручника на суппорте не доходит до упорного болта несколько миллиметров. Я надавил рукой и рычаг стал на место. Подёргал ручником и вроде всё нормально, всё растармажиается ко конца.
Вчера решил разобраться с этим недугом потому как вернулся лязг даже по небольшим кочкам на асфальте. Проверил трос ручника, думал может закис и не даёт нормально растармаживать суппорту но трос оказался в порядке. Я вначале приуныл, подумав что пришла пора и левому суппорту. Проверил ещё раз сам суппорт, направляющие нормально, ничего не болтается, и тут взгляд падает на правый суппорт. И что я вижу, неподвижный кронштейн в который упирается пружина рычага ручника как то странно отогнута вниз сантиметра на три. Я снял пружину, которая кстати как то подозрительно легко и без сопротивления снялась рукой и подогнул кронштейн по подобию правого суппорта. Надеть пружину руками после этого я не смог. Надел в помощью пассатижей.

В общем из за выгнутого кронштейна рычаг ручника не возвращался на своё место усилия пружины не хватало. Колодки скорее всего самонеподводились и болтались. Проехав по местным кочкам я не услышал даже стука суппортов, хотя он всегда присутствовал. Исчезли все лишние звуки и ручник заработал. А я то думал, что у меня слева колодки быстрей стираются.
Кронштейн этот я наверное сам подогнул когда менял колодки и крутил спец ключом, так как суппорт обычно упираю где то по месту как придётся.
Всем удачи на дорогах!

Читайте также: