Форд галакси снять бак
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Ford Galaxy , моменты затяжки Ford Galaxy , система питания дизельных двигателей Ford Galaxy , система питания дизельных двигателей Ford Galaxy , электросхема Ford S-Max , моменты затяжки Ford S-Max , система питания дизельных двигателей Ford S-Max , система питания дизельных двигателей Ford S-Max
Топливный фильтр в дизельном двигателе 2,0 л
Примечание:
Перед началом работы запаситесь ветошью, не оставляющую волокон, и емкостью, в которую можно слить остатки дизельного топлива.
1. На данном двигателе установлен разборной топливный фильтр со сменным фильтрующим элементом. Он находится под капотом в моторном отсеке автомобиля, под декоративной крышкой двигателя, слева (если смотреть против движения).
2. Открываем капот.
3. Потянув вверх, снимаем с резиновых втулок пластиковую защитную крышку, расположенную над двигателем, и находим топливный фильтр.
4. Ключом с насадкой TORX T30 отворачиваем два болта крепления защитной крышки топливного фильтра.
5. Затем ключом с головкой на 10 отворачиваем гайку крепления…
… и снимаем защитную крышку топливного фильтра. Видим корпус топливного фильтра.
Примечание:
На некоторых двигателях (более старые версии) фильтр может немного отличатся от приведенного ниже.
6. Плоской отверктой поддеваем стопорный язычок и затем отсоединяем электрический разъем датчка топливного фильтра.
7. Убираем в сторону колодку элетрического разъема, чтобы она нам не мешала.
8. Подкладываем вокруг корпуса топливного фильтра хорошо впитывающую ветошь, которая соберет в дальнейшем расплескавшееся дизельное топливо.
Внимание:
Обратите внимание, чтобы генератор был тщательно защищен от загрязнения топливом. Невыполнение данной рекомендации может стать причиной преждевременного выхода из строя генератора.
9. Очищаем крышку топливного фильтра и окружающие ее области, чтобы грязь не попала в систему питания.
10. Поддеваем фиксатор и снимаем с крышки топливного фильтра обратный топливопровод. Затем убираем его в сторону, чтобы он нам не мешал.
11. Ключом с насадкой TORX Т30 отворачиваем четыре болта крепления крышки корпуса топливного фильтра.
Примечание:
На некоторых двигателях (более старые версии) крышка топливного фильтра снимается немного по-другому, а именно: начала необходимо отсоединить два топливопровода от крышки, предварительно сжав их фитинги, затем ключом с головкой на 27 отворачиваем крышку за ее шестигранник.
12. Поддеваем плоской отверткой крышку фильтра…
… и аккуратно, без перекосов, отсоединяем крышку от корпуса топливного фильтра с подсоединенными к ней топливопроводами. Видим сменный фильтрующий элемент.
13. Подставляем ранее подготовленную емкость и отсоединяем топливный фильтр от крышки.
Внимание:
При отсоединении фильтра соблюдайте осторожность, чтобы не повредить штуцер крышки корпуса топливного фильтра.
14. Сливаем из фильтра остатки топлива в подготовленную емкость или в сам корпус…
… и затем удаляем старый фильтр в отходы.
15. Подвешиваем крышку корпуса топливного фильтра, как показано ниже, чтобы в дальнейшем она нам не мешала.
16. Запоминаем уровень топлива в корпусе топливного фильтра. Затем с помощью шприца и тонкой трубочки откачиваем оставшееся топливо из корпуса, …
… протираем насухо ветошью, не оставляющей волокон, чтобы в нем не осталось ничего лишнего. При необходимости продуваем сжатым воздухом.
17. Поддев маленькой отверткой снимаем и удаляем в отходы старое уплотнительное кольцо крышки корпуса топливного фильтра. Также очищаем чистой ветошью, не оставляющей волокон, крышку от отложений и грязи.
18. Берем новое уплотнительное кольцо крышки корпуса топливного фильтра, идущее в комплекте вместе с топливным фильтром, смазываем его чистым топливом и затем аккуратно устанавливаем на крышку, приложив к нему некоторые усилия.
19. Берем новый топливный фильтр и аккуратно его устанавливаем на штуцер крышки корпуса топливного фильтра.
20. В очищенный корпус топливного фильтра заливаем топливо до уровня, отмеченного перед откачкой.
21. Потихоньку, чтобы впиталось топливо, вставляем новый фильтрующий элемент в сборе с крышкой в корпус топливного фильтра. Устанавливаем крышку на корпус топливного фильтра до упора.
Примечание:
При установке немного шевелим фильтр, чтобы из него вышел воздух.
22. Закрепляем крышку корпуса топливного фильтра четырьмя болтами. Болты затягиваем крест-накрест, чтобы равномерно обжать уплотнительное кольцо крышки.
23. До характерного щелчка подсоединяем электрический разъем топливного фильтра.
24. Далее заполняем контур низкого давления топливом, для этого выполняем следующее:
- Подкладываем под обратный топливопровод хорошо впитывающую ветошь.
- Надавливания на язычки фитинга…
… и одновременно потянув в стороны, разъединяем обратный топливопровод (при необходимости поддеваем топливопровод отверткой).
Примечание:
- Во время разъединения из топливопровода может вытекать топливо, будьте осторожны. Вытекшее топливо немедленно протрите ветошью.
- Соблюдайте осторожность, чтобы в разъединенный топливопровод не попали частички пыли или грязи.
- К концу обратного топливопровода, идущего от топливного насоса высокого давления, подсоединяем трубку ручного подкачивающего насоса, показанного ниже.
- Сжимаем грушу ручного подкачивающего насоса (не менее 30 раз) до тех пор, …
… пока топливо полностью не заполнит контур низкого давления. Заполнение контура можно наблюдать через “смотровые окошки” на подающем топливопроводе, идущего к топливному насосу высокого давления.
Примечание:
Для облегчения работ, конец второй трубки ручного подкачивающего насоса опускаем в емкость, заполненную топливом.
- После заполения контура, отсоединяем трубку ручного подкачивающего насоса и соединяем обратный топливопровод.
Примечание:
Перед соединением топливопровода, смачиваем свежим топливом его фитинг и затем только соединяем. При соединении фитинга топливопровода должен быть слышен отчетливый щелчок.
25. Закрепляем обратный топливопровод на крышке корпуса топливного фильтра.
26. Убираем ветошь из-под корпуса топливного фильтра.
27. Запускаем двигатель и проверяем соединения топливопровода на отсутствие утечек топлива, а также отсутствие утечки топлива из-под крышки корпуса топливного фильтра.
Внимание:
Длительность работы стартера не должна превышать 30 секунд. Если после этого времени двигатель не запустился, выключите зажигание и подождите не менее 30 секунд перед следующей попыткой пуска двигателя.
28. Заглушаем двигатель, устанавливаем защитную крышку топливного фильтра и закрепляем ее гайкой и болтами. Момент затяжки: 9 Н∙м.
29. Устанавливаем пластиковую защитную крышку, расположенную над двигателем, и закрываем капот.
Все началось с Ford Galaxy. После включения кондера машина просто умирала. Могла заглохнуть и просто на дороге. Проведя диагностику машину и поймали ошибку P0171. Одной из причин была, низкое давление топлива. Сняв бак увидели, что бензин из сеточки не вытекает а плавает там.
После этого решил снять на Моне бак и посмотреть, что у меня там. Для снятие нужны звездочка Т30 и головка на 10 и 13, плоскогубцы.
Тепловой экран снимал в два этапа, сначала со стороны бампера, а когда сдвинул бензобак выдернул его совсем. Либо надо снимать крепления глушителя. Сам бензобак держится на 4 болтах на 13. Ослабив их нужно отключить топливную магистраль, обратку, питание бензобака и абсорбер.
Чтобы не облиться бензином нужно поддомкратить авто чтобы бензит ушел в противоположную сторону, снять второй хомут и загнуть резинку, замотав ее скотчем, изолентой, у меня была проволока.
Снять бензобак можно одному, а вот поставить лучше с помощником. Бензобак шире чем яма, поэтому если есть возможность поднимите авто 2 домкратами, легче будет его крутить при снятие и установке.
Сняв бензобак пометьте где была крышка фиксирующая бензонасос, чтоб потом завернуть до нужного усилия и ничего не сорвать. Я откручивал с помощью бруска устанавливая его в ребра. Сеточку чистил "Очистителем карбюратора". Осторожней с уплотнительным кольцом в верху бензонасоса. Сначала его устанавливайте, а затем прижимайте бензонасос, а не одновременно. Если оно погнется там то при полной заправке может побежать бензин с бака.
Собираем в обратной последовательности, лучше вдвоем. На все у меня ушло 2 часа.
После сборки и заливки бензина мне пришлось накачивать в магистраль бензин поворотом ключа раз 15, только после этого попробовал завестись, но завелась нормально еще после раза 5.
Лучше почистить сеточку в "тепличных условиях" чем делать это на трассе. В сервисе просят 5 т.р. за подобную операцию. А резать дырку мне не хочется, хотя многие водители это делают, типа удобней туда лазить. Надеюсь мне этого повторять не придется.
Помер второй бензонасос. Первый проработал 59 тыс. км, второй 36 тыс. Что примечательно, оба насоса вышли из строя около работы. Звонок на сервис — ближайшая запись через пять дней. Сидеть и ждать не в моем стиле, пока ехал до дома на метро прочитал много интересного про модули бензонасоса на фордах и методах их ремонта. Единственная засада в замене бензонасоса — отсутствие технологического лючка в полу. Инженеры Форда считают, что менять насос нужно исключительно со снятием бака. Наплевав на это, решил менять сам. В конце концов, если не осилю за пять дней, поеду на эвакуаторе на СТО. Вечером заказал модуль бензонасоса в сборе Krauf KR0735M. Обещали привезти через день.
На второй день после работы пошел проведать форд, вооружившись ножницами по металлу и канцелярским ножом ))) Торксы, отвертка и пассатижи лежали в машине. С помощью этого нехитрого набора инструмента я снял заднее сиденье, по центру салазок аккуратно разрезал ковер и за полтора часа неспешно вскрыл пол для доступа к модулю ЭБН.
Скинул фишку разъема. Контакты подгоревшие, что ожидаемо. Зачистил контакты, слегка постучал рукояткой отвертки по бензобаку — машина завелась. Первый раунд выигран.
Иду в кафешку пить кофе и пережидать вечерние пробки. В девять вечера за полчаса неспешно добрался от работы до дома. А дома, как известно, и стены помогают.
Из дома принес инвертор 12-220 Вольт и дремель. Час потратил на выпиливание части усилителя пола.
Через этот же лист, стуча по нему молотком, позже отвернул большую пластиковую гайку модуля ЭБН.
Как снимать топливопроводы прочитал здесь.
Дальше все просто: один модуль вынул, второй вставил. Если у вас стоит штатная Вебаста, надо срезать заглушку на тонком штуцере и переставить в него тонкую трубочку из старого модуля.
Собрал, несколько раз завел — работает.
Молоток на заднем плане фото не с проста. Вынуть разъем из крышки получилось только с его помощью. От руки фишка не двигалась. Потом переберу этот модуль и оставлю про запас. Тот же Krauf под артикулом Krauf KR1199F предлагает верхнюю часть модуля ЭБН. В нее кстати встроен фильтр тонкой очистки топлива, так что время от времени ее полезно менять.
День четвертый. Авто ездит, но разобранный салон и дыра в полу напрягают. Поехал в гараж мастерить из подручных средств лючок. Четкого плана действий не было, все по месту. Первым делом из уголка сделан закладной кронштейн.
В него будут вкручиваться болты, которые прижмут лючок спереди. Сзади лючок надевается на шпильку М6, ввернутую в пол.
Затем болгаркой подровнял кромки технологического отверстия в полу и покрасил.
На кромки надел кусок уплотнителя дверного проема от Газели, предварительно отрезав от него камеры.
В закромах Родины нашел кусок дюралевого листа и на современном листогибочном оборудовании изготовил крышку.
В конце пропылесосил салон, поставил на место сиденье и на следующий день поехал на “консерве” на работу. А мог бы на эвакуаторе на СТО ;)
Всем салют) Вообщем дело было вечером делать… я как всегда найду чем заняться . Кароче надоело мне ездить с полным баком что б машина нормально работала и решил я снять бак и проверить насос. ну Вообщем трудностей не возникло снимали в двоем с кумом на яме))
Собственно конструкция обычная ни чем не удивила)
Что сразу стало понятно ? Да то что сетки на насосе почти не продуваются… от сюда и большенство проблем…
Сетки оказались хорошего качества поэтому отмыл их карбклинером и они стали как новые))
Дело было в субботу а саму турбинку насоса я мог проверить только в понедельник у друга на сто, поэтому воскресенье мы с кумом решили посвятить не машинам))
Ну Вообщем не будем отвликаться)) В понедельник проверил турбинку давление просто шикарное все в норме))
Уже хотел собирать но нужно было проверить фильтр тонкой отчистки.
Поэтому распилил колбу с фильтром и ужаснулся от того что этот фильтр уже почти развалился как обычная бумага)
НУ что надо делать дальше… Сначало я решил собрать все назад просто без фильтра склеить и все для этого две половинки были зачищены
И вставлены друг в друга промазанные поксиполом
А сверху была впаяна сетка
и было залито все пластмассой
Но проверку насос не прошел, при давлении бензин начал протирать через какие то щели ((
Вообщем разобрал все к чертям регулятор давления просто с силой вытащил с нижней части колбы, а верхнюю крышку с отверстием на выход оставил.
Купил вазовский топливный тройник и по размерам выхода из колбы заказал токарю штуцер
Который вкрутил с паксиполом в верхнюю часть а остальное соединил трубками и получился вот такой вот бутерброд
Проверка показала что все герметично и отлично )))
Так и собрал)
Проехал так уже пару тыс. Теперь осталось поставить фильтр выносной и все !
Ps все работает отлично, но когда конверс показывает остаток пути до заправки 40км машина уже не заводится … тут уже не знаю толи конверс врет то-ли что то ещё ))
Всем хороших ремонтов и Дальше как всегда будет больше))
Доброго времени суток всем!
Случилась у меня такая вот неприятность с моим Лордом-Вагоном — он заглох и больше не заводился. Причём случилось это в центре города и в выходные. Но это так, лирика. Проблема всё равно осталась проблемой, пока мой автомеханик (дай Бог ему здоровья и счастья) не поставил точный диагноз, а именно приговорил мне бензонасос.
Договорившись с ребятами и затащив Лорда на сервис, начали поиски проблемы.
Первая проблема была в том, что у линейки Форда (Галакси-Мондео), бензонасос снимается только со снятого бензобака. Т.е. машину нужно обязательно поднимать и снимать бензобак.
Открутив крепление бензобака и ощутили давление всех 25 литров оставшегося там бензина, слили его
Обязательно отсоединить перед сливом бензина заливной патрубок, а именно его нижнюю часть (только не снимайте сразу, а медленно, иначе рискуете умыться бензином)
Снимаем соединительные шланги
Снимаем бак и обозреваем его
Много методов снятия есть в интернете, не буду советовать какой лучше, НО помните только одно — гайку нужно сохранить, а так как пластик там весьма хрупкий, то рекомендую отнестись к её снятию с головой и логикой.
Но при тщательном осмотре самого бензонасоса и проверке работы моторчика, была замечена проблема
Задавали себе вопрос — ПОЧЕМУ?
А потом отсоединили шлейф, который идёт на питание бензонасоса и в его фишке один из контактов, что питает моторчик, просто сгорел. Таким образом причиной был шлейф, точнее его контакт, который со временем оплавился.
Но бензонасос всё равно заменили, т.к. он был закуплен уже.
Шлейф пока отремонтировали, но заказан новый.
Так что — продолжение следует.
Всем удачи и добра.
Ford Galaxy 2011, двигатель бензиновый 2.0 л., 145 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 31
Т.е. проблема подгорания контактов в штекере…у меня уже на втором бензонасосе такая проблема, штекер и бензонасосе (VDO ) подгорели контакты — очень обидно…видимо китайские штекера делают кое как…нужно что то химичить, в данный момент пока контакты подогнул, чтобы фишка туго вставлялась в бензонасос…
Тут есть одна единственная проблема (как говорят профи) — не ездить с пустым баком…
Вы это серьёзно — из-за пустого бака? А я чёт не понимаю какая связь? Плохой контакт и работа турбинки на пустом баке?
Насос охлаждается за счет холодного топлива в баке и не крутит в холостую…
Ну вообще то он находится в самой нижней точки бака, т.е. в бензине (я не утверждаю, я логически предполагаю) — т.е. охлаждается всё равно. Но если предположить, что гоняет насухую, он сам должен нагреваться, но причем тут штекер? Тут же контакты в штекере плавятся, не могло же тепло по проводам до штекера дойти и расплавить? Они скорее сами изоляцию потеряли бы — разве нет? Я все таки придерживаюсь теории, что эти китайские штекеры плохого качества, пока я это проверяю.
Да я видел ваш пост…в целом для меня это тема пока не раскрыта полностью…езжу пока с подплавившимися контактами…
Я в итоге сделал на прямую (вообще без разъёма) и вырезал лючёк под сиденьем второго ряда . Теперь спокоен (а то как представил что эти контакты горят практически открытым пламенем прямо в топливном баке аж жуть ) …
Ок…богатая у Вас фантазия…я тоже начал немного переживать за синее пламя в баке…
Скок не читал все коменты ( т.к данная проблема у меня тоже присутствует ) вывод там один купить новый бензонасос ВДО )))
Не вопрос…я тоже согласен с VDO, но на тот момент с доставкой был только этот насос…а ездить нужно было…так что посмотрим…
А половинить фильтр и менять насос на русский для меня не вариант…не верю я в стойкость Ладовского движка насоса…
👍 я и говорю что во всех темах про насос — все пишут что лучше поменять и не изобретать велосипед ))) до насоса я не добрался ещё т.к имеется более серьёзная поломка ( Коробка)
Тогда удачи в устранении…
Вообще проблема известная еще со времен ФФ2, подгорают клеммы. И для ФФ2 подходил моторчик насоса от десятки, только одну клемму надо было перепаять под 90 градусов, что бы фишку не переделывать.
Еу и опять же по опыту ФФ2 что бы в чистом поле не заниматься съемом бензобака пропиливали в днище под сидушками лючок до бензонасоса. Колхоз — ДА, но всяко лучше чем снимать бензобак без подъемника или ямы.
И опять же по опыту ФФ2 рекомендации — не ездить в теплый сезон с пустым баком, бензонасос охлаждается топливом, если оно только на дне — то охлаждение хуже. Сам на ФФ2 до лампочки доводил всего раз 7-10 за 7 лет эксплуатации и продал машину с пробегом 140 ткм с исправным родным бензонасосом.
Вот как то так. Интересно, на Гэлэкси моторчики от нашемарок каких нибудь подходят? Десяточный даже больше давление создавал, чем штатный.
Читайте также: