Форд галакси как прокачать сцепление

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Доброго дня. Возникла ситуация педаль сцепления наполовину проваливается далее есть небольшое усилие но включить первую невозможно. Выключаю двигатель включаю передачу выжимаю сцепление завожу небольшой рывок вперед но стоим отпускаю сцепление довольно быстро дергает и поехали. Вот такая беда как прокачивать сцепление правильно? как добраться до главного цилиндра сцепления? Спасибо за советы.

Посмотри в коробку входит трубка с жидкостью для сцепления. Рядом штуцер. Открути его и жди пока жидкость самотеком потечет. Кстати, при этом в бачке жидкости должно быть под самую крышку.

то есть простым сливом? А в рабочем цилиндре может воздух остаться. или что так проверить? Нашел в мануале, что через левый тормоз прокачивается, кто-то так делал реально можно? Все же логично, ведь тормозом реально можно давление создать, а сцепление такое не делает, то есть педаль просто ходит, но не каменеет как тормозная?

Всем привет!
Закончились задние колодки, купил то что было в наличии, а именно брембо. Заодно решил заменить тормозную жидкость. Жидкость взял бош. Но не обошлось без эксцессов, при замене колодок на заднем правом колесе, оказалось что манжета поршня вылезла почти совсем. В итоге снял поршень, заправил обратно манжету и установил всё обратно, ну а дальше прокачал всю систему и тем самым заменил жидкость. Для направляющих суппорта купил смазку TRW. Кстати наверное в тормозной системе была залита Кока-Кола 🤣🤣🤣 Сцепление так-же было прокачано для смены жидкости.

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Ушатал я своё сцепление.
Добрая душа-то на буксире кого-нибудь тащу, то из ям/сугробов дергаю. Было-бмв 5ку. упавшую в смотровую яму гаража вытаскивал. Последним была ауди. Села в сугроб "по самое не балуйся". Дергал рывками-с разгона.
Вытащил!
После этого по утрам, на холодную, при запуске появился стук. При выжиме сцепления иногда пропадал, иногда нет. После прогрева затихал.
Поскреб по-сусекам- купил комплект сцепления(хотел скроить-взять одномасс, но анализ цен и отзывов привели в выводу, что лучше брать двухмассовое).
Купил комплект- и в гараж на замену! Сложного практически ничего нет.
Опишу процесс снятия и допущеные ошибки(может кому пригодится!).
Итак: снимаем АКБ, снимаем пластик вокруг акб, рассоединяем разъемы под бачком ОЖ(я еще отсоединил БУД(мозги)). отводим бачек и жгут проводов к двигателю.

Снимаем стартер, рассоединяем разъем датчика скорости и датчи включения заднего хода. Отсоединяем трубку от выжимного-не забываем заткнуть пробкой-иначе вытечет вся тормозная жидкость.

Снизу откручиваем оба привода колес.

Снимаем площадку аккумулятора.

;болта и защелка(желтая стрелка)-жгута проводов.

Под ней видим опору крепления кпп. Её нужно снять.

Для этого берем домкрат(у меня подкатной-с ним удобней). подпираем кпп и немного приподнимаем.

Откручиваем кронштейн опоры от лонжерона

и откручиваем опору от кпп.
Откручиваем крепление тросов переключения передач

отщелкиваем тросы от кулисы. Тут я совершил ошибку-потом пришлось все регулировать(создам отдельную тему).

Перемещаемся по машину-откручиваем нижнюю опору двигателя(под поддон страхуем двигатель вторым домкратом или подставкой). Открутил крепление приемной трубы(можно снять резинки)-открутить проще.

Двигатель будет немного опускаться-чтобы не изгибало выхлопную.
Откручиваем оставшиеся болты крепления кпп(снизу около правого привода, рядом со стартером, под стартером и два сверху). Приопускаем на домкрате кпп-и сдергиваем ее.

Сдернутая кпп встретила меня рассыпавшимся выжимным

Припаленой корзиной и диском сцепления САКС

Маховик САКС по виду нормальный, но при сравнении с новым-понял, что он заклинивший -не смог его даже пошевилить(как будто сварили). Новый-крутится от руки.

По маркировке того, что стояло-создалось ощущение-что комплект(кроме выжимного)-еще заводской.

Сборка в обратном порядке.
Тяжело ставить кпп на место(вес примерно 40кг.(ну может меньше-но так покавзалось))-звал помощников!(можно в принципе закатить на домкрате).
При установке-упирается в подрамник. Нужно повернуть кпп против часовой стрелки(вверх дифферинциалом)

Убираем под капотом воздушный фильтр с кожухом, аккумулятор с кожухом и площадкой его крепления, шприцем откачиваем всю тормозную жидкость из бачка. Резонатор закреплен на кожухе аккумулятора, чтобы проще вытащить всю конструкцию, открутил торксом два винта бачка тормозной жидкости и отвел чуть в сторону. Получаем полный доступ к ГЦС с подкапотки.

Верхний подводящий патрубок на быстросъеме, снимается после нажатия белой скобы, второй конец этого патрубка имеет такой же разъем. Нижний патрубок имеет другую конструкцию фиксации, снизу отверткой подлезать совсем неудобно, чтобы фиксирующую пружину отпустить вниз, поэтому я двумя плоскими отвертками одновременно нажимал на загнутые усики пружины, давил вниз и пружина опустилась.

Здесь хорошо видно, какое положение занимает фиксирующая пружина разъема после открытия.

Здесь внимание, уплотнительное кольцо нижнего патрубка при его вытаскивании остается в корпусе ГЦС, в последствии его надо будет вернуть на место, так как в новом ГЦС этого кольца нет. К этому вернемся чуть позже.

На этом пока действия в подкапотном пространстве закончены, переходим в салон. Кресло до упора сдвигаем назад, рулевую колонку до упора вверх и полный вылет. Кронштейн педали сцепления крепится четырьмя гайками х13. Доступ к первой гайке через открытый бардачек, что у левого колена.

Вторая и третья гайки хорошо доступны через образовавшуюся нишу снизу кожуха рулевой колонки.

Ну и четвертая гайка уже снизу, где педаль.

Плоской отверткой выдергиваем в верхней части клипсу крепления жгута проводов к кронштейну педали, так же с кронштейна убираем концевик путем поворота против часовой стрелки примерно на 40 градусов (позже на снятой педали покажу). Для удобства извлечения лучше открутить упор педали, что установлен на трубе под панелью и крепится одним болтом с шестигранником на 8. Белую ось толкателя ГЦС извлек подходящей вилкой, что шла в наборе с ручной дрелью (почти как гвоздодером гвоздь вытаскиваешь).

Вот таким инструментом вытащил ось толкателя, можно что-то подобное использовать.

Верхняя часть телескопическая, её поднял до упора наверх и закрепил проволочкой, чтобы не мешалась, после чего педальный узел почти сам выпал, чему я был несомненно рад, т.к. в салоне все делается в позе ЗЮ))). Вот они, ГЦС и педальный узел на верстаке. Под знаком вопрос на кронштейне торчит какая-то планка, в моем случае она не несет никакой функциональности и впоследствии перед установкой я её загнул, т.к. она тоже здорово препятствует процессу извлечения-установки узла. Здесь же для наглядности показал, как стоит концевик на кронштейне.

Так извлекается концевик, поворотом против часовой стрелки.

Из старого ГЦС аккуратно, зубочисткой извлек уплотнительное кольцо.

Поставил это кольцо на свое место в нижнем патрубке.

Вот они, новый и старый ГЦС, отличие только в надписи ФоМоКо, что есть на старом, а в остальном полное совпадение.

Перед установкой лучше потренироваться в порядке установки и фиксации ГЦС в корпусе кронштейна, фиксируется поворотом по часовой стрелке. Целиком в сборе, ГЦС с кронштейном не запихнуть на место, поэтому сначала из салона вставляем ГЦС в перегородку моторного отсека, а затем уже кронштейн, и когда кронштейн по положению будет почти на месте, только потом зафиксировать на нем ГЦС (тоже не очень удобно это делать, минут 20 возился).

Вот так загнул торчащую пластину, чтобы при установке не мешала (по большому счету её можно было совсем отломать).

После фиксации ГЦС на кронштейне все собираем в порядке, обратном разборке. Прокачивал гидропривод, как описано в руководстве по ремонту (добавил файл в комментарии), через штуцер рабочего цилиндра, для чего использовал медицинский шприц на 20 кубиков и переходную втулку, изготовленную из куска трубки от распылителя путем подогрева зажигалкой. При закачке четвертого шприца с тормозухой, в бачке начала появляться тормозная жидкость, что указало на наполнение системы, помощь другого человека для прокачки не понадобилась.

Вот из этой трубки сделал переходник на шприц для прокачки.

Ну вот вроде и все, постарался описать весь процесс, что непонятно, спрашивайте, пока все свежо в памяти, дополню))).
Всем добра и ровных дорог :-).

Запчасти

Цилиндр сцепления главный FORD: GALAXY 1.6 ECOBOOST/1.6 TDCI/1.8 TDCI/2.0/2.0 ECOBOOST/2.0 FLEXIFUEL/2.0 TDCI

Читайте также: