Форд фьюжн удаление катализатора
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Все катализаторы для Ford изготовляются на основе керамических сот. Этот материал довольно легко оплавляется и катализатор превращается в своеобразную заглушку, которую вставили в глушитель. Потеря мощности, затрудненный пуск, а также ошибки P0420 - P0430 в таком случае становятся неизбежными.
Проблема замены катализатора Ford заключается в очень высокой его стоимости. На большинство моделей Ford - Focus, Fusion, Mondeo, C-Max, Galaxy, Escape цена нового катализатора составляет 30 - 50 тысяч рублей. Однако, совсем не обязательно устанавливать штатную деталь - можно использовать пламегаситель или универсальный конвертер. В обоих этих случаях будет достигнута существенная экономия средств.
Глушителя дизельных моделей Ford с 2005 года в обязательном порядке комплектуются сажевыми фильтрами. Они необходимы для снижения содержания вредных веществ в выхлопе дизеля до норм EURO 4. Нормальное функционирование этого устройства возможно только в случае запуска функции регенерации, в ходе которого достигается прожиг скопившейся сажи. В городских условиях езды электроника автомобиля не запускает этот режим и фильтр быстро забивается. Цена сажевого фильтра Ford еще выше, чем стоимость катализатора. Поэтому, многие автовладельцы хотят его удалить.
Приветствую всех читателей данной темы. Наконец-таки решился на удаление катализатора, т.к. постоянное выскакивание чека уже начало напрягать. Замена на новый вывалилась бы в кругленькую сумму я так думаю за 25 т.р. сам кат + 3 т.р. работа. А так обошлось все в 3. И это мне сказали с фордами так, были акции с бесплатным удалением на корейских и немецких авто.
Немного предыстории. Купил авто когда был пробег 180 т.км. Практически сразу начал выскакивать чек по ошибке низкая производительность катализатора (Р0420 Каталитический нейтрализатор, банк 1 — эффективность ниже требуемой). Это как правило возникало если ехать непродолжительное время "в натяг", 1800-2000 об/мин на 4 и 5 передачах под горку или по ровной дороге. Решил поменять кат. Нашел на разборке. На одном СТО по случаю поменяли (при выполнении работ по ремонту движка, голова была снята, поэтому с доступом там было попроще). Ошибка при этом продолжала также выскакивать. Год откатался и решил удалять, да и рекомендовали мастера, чтобы движок не запороть при разрушении катализатора.
Фото процесса не делал, чтобы не мешаться мастеру под рукой. Но присутствовал практически при всем процессе. Видео и описание этой работы есть в инете на различных сайтах, думаю даже здесь можно найти. Опишу вкратце что запомнил.
1. Охлаждается движок вентилятором (если горячий, только загнали на подъемник), желательно снять корпус воздушного фильтра для ускорения охлаждения. Выкручивается лямбда (не забываем отсоединить колодку с проводами) и проверяется состояние ката при помощи специальной USB камеры. Поставили диагноз — на удаление. При мне приехал солярис, его проверили, сказали кат в норме.
2. Снимается защита картера.
3. Резинки глушака брызгаются WD в местах крепления, снимаются тогда легче.
4. Откручивается средняя опора двигателя.
5. Откручиваются гайки, крепящие выпускной коллектор. Какие-то снизу, одна или 2 сверху доступ. Снизу нужен удлинитель на 1/2 длинной примерно 50 см или больше. В общем там та еще заморочка.
6. Подрамник не откручивали и не опускали. Доставали коллектор отведя двигатель в сторону радиатора, уперевшись монтировкой в левый привод и корпус подрамника. Там надо без фанатизма, потому как что-то упирается в трубки под правой фарой. Если делать с ямы надо вывешивать переднюю ось.
7. Разрезали корпус со стороны коллектора, т.к. с другой мешает кронштейн. Вставили пламегаситель (кажись 128/100, но это не точно, звучали такие цифры), заварили пламек по кругу бочки, потом крышку тоже по кругу. Варили проволокой, состав не уточнял.
8. Обработали какой-то черной термостойкой краской шов, медной краской (или что-то типа того) места соединений коллектора.
9. Сборка в обратном порядке.
10. Пока проводились мех работы, перепрошили на евро-2.
Авто едет нормально, по ощущениям немного резвее стала, процентов на 5-10, что в принципе в пределах субъективной погрешности )).
Теперь немного о состоянии самого катализатора.
Тот который поменял год назад, отъездил на нем порядка 20 т.км. состояние неуд. Хоть и сетка была целая (фото не успел сделать), но внутри весь разрушен. Сказали что это после газового оборудования такое состояние. На каком топливе авто до этого был я не знаю, возможно что и с газом.
Снятый с моего авто год назад- пропалена дыра в сетке, состояние внутри относительно нормальное, не такой разваленный. Разрушен был больше снизу.
Пояснения от мастера (как я это понял): газ разрушает катализатор и может навредить движку, при установке ГБО кат как правило должен удаляться.
П.С. Про техосмотр мне уже пояснили.
П.П.С. Года три назад интересовался в гаражном сервисе по этому объему работ, озвучили в круг 10 т.р., неделю назад по объяве на известном сайте 11,5 т.р., в этих же пределах стала бы работа на СТО где провожу серьезные работы, как то ремонт движка, замена ремня ГРМ.
*Все мероприятия по замене проводились в сервисе LIFE MOTORS.
*Для снятия выпускного коллектора необходимо снять с двигателя воздушный фильтр и выкрутить болты, которыми прикреплён выпускной коллектор. Часть болтов сверху, часть снизу. Снять защитный термокожух, который сверху коллектора. Разъединить от фишек кислородные датчики. Затем авто на подъёмник. Снять защиту двигателя, открутить крепления подрамника и приспустить его максимально вниз, насколько позволяют болты его крепления. Нижнюю опору двигателя необходимо тоже открутить и снять. Разъеденяем выпускной коллектор от приемной трубы и снимаем его. Всё! Всё остальное дело техники.
Все думали, что управимся часа за три. Но! Не тут-то было.
С проблемами столкнулись сразу же! Абсолютно все болты были ржавые и прикипевшие. Откручивали с помощью WD-шки. Не поддавались ни в какую! Снимали всё это дело около трёх часов. Я уже думал, что это никогда не закончится. Когда выпускной коллектор оказался уже в руках все вздохнули с облегчением. А ведь это было только начало…
Процесс вскрытия банален • болгарка! Перед началом процесса ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) сделайте метку болгаркой поперёк шву разреза, чтобы потом легко совместить вместе разрезанные части! Разрезаем банку с картриджем катализатора вокруг по краю рядом с пауком выпускного коллектора, полностью!
После вскрытия предстала жуткая картина состояния катализатора и причина этого состояния. В катализаторе было выжжено чем-то большое углубление, в котором мирно покоился прикипевший колпачок кислородного датчика. Датчик от времени начал разрушаться, его колпачок отвалился и попал в катализатор.
Видно по фото, что сначала он изрядно поскакал в раскалённом виде по картриджу катализатора, а затем вплавился и углубился в его соты.
Состояние самого катализатора было еще вполне приемлемое, если бы не это повреждение. Соты не были забиты, хоть его эффективность уже и была вдвое ниже, чем у нового. Если бы не этот колпачок, он бы ещё походил 30-50 тыс/км, точно!
По сути и коротко: датчик убил катализатор!
Колпачок чудом не засосало обратно в мотор по каналу EGR, по которому возвращаются неотработанные пары топлива в камеру сгорания. А дует там во время работы двигателя изрядно! Когда двигатель достигал своей рабочей температуры этот колпачок в выпускном раскаялся видимо до красна, а датчик начинал давать неверные показания, от чего ЭБУ начинал сходить с ума.
Сам картридж катализатора выбили, уложили в пакетик и очистили от его остатков стенки банки выпускного коллектора.
Установили пламегаситель и приварили его толстым швом в банку выпускного. Затем тщательно заварили саму банку. После сварки металл теряет свои свойства, поэтому все швы окрасили термостойкой эмалью.
Процесс обратной сборки прошел намного быстрее и легче.
Датчик bank-2 установили через обманку с мини-катализатором.
Всё собрали и запустили двигатель. Никаких ошибок ЭБУ не выдавал. Попробовали прокатиться, а двигатель троит и детонирует. При этом, чек не горит! Начали смотреть и проверять, а показания с датчика bank-1 не идут. Именно с этого датчика и слетел колпачок, который убил катализатор. Двигатель стартует, машина едет, но ведёт себя неадекватно и троит. Сняли фишку с датчика, всё пришло в норму. Ага, понятно! Двигатель и трансмиссия в аварийном режиме, ползучий режим отсутствует. Пришлось заказать новый датчик и отложить все до утра после семичасовой эпопеи. С утра установили новый датчик bank-1 и всё сразу пришло в норму. Теперь катаюсь и тестирую…
На данный момент полёт отличный!
P.S. Прошивать блок ЭБУ на Евро-2 пока не планирую. Свой катализатор уже продал через авито за 5000р. Масса вышла 1,184кг. Объявление работало менее часа, а предложений был шквал!
Сюрпризы:
• В процессе работ выяснилось, что нижняя опора двигателя порвана (сурпрайз!). Новая подушка Torque (Китай) AS1120 =1500р (с доставкой включительно).
*Опора • шлак! Через 1,5 года вся разорвалась.
• Кислородный датчик bank-1 Stellox (Китай) 2000127SX =2500р. (Качество Stellox • полное днище! Прожил только пол года, деньги на ветер! Категорически не рекомендую данного производителя!)
• Уставшая гофра выхлопной трубы. В нашем случае, идёт полностью вся выхлопная труба в сборе! Но! Подобрать нужную гофру для замены путём вырезки и сварки можно!
Размеры стоковой гофры с завода:
L ≈ 240мм; D приёмной трубы 40мм.
Работа над ошибками:
• Нужно быть готовым к незапланированным тратам на допы. Всегда что-нибудь обнаружится при виде с низу.
• Необходимо было заранее купить десяток новых болтов крепления для выпускного коллектора и защитного кожуха на нём.
• Не было в наличии ключа для демонтажа первой лямбды, поэтому её не выкрутили до войны с болтами креплений выпускного коллектора. Если до снятия она ещё была жива, то после сборки оказалось, что мы её добили окончательно.
• Учитывая мой личный опыт и учитывая то, что случилось, могу теперь сделать вывод, что необходимо менять лямбду bank-1 каждые 100-120 т/км превентивно! А можно даже добавить его в общий список з/ч для замены ГРМ и сопутствующих • так даже будет удобнее. Приобретать этот датчик б/у (тем более!), категорически не рекомендую!
Итоги и личные ощущения:
• Выхлоп стал более угарным и вонючим, по моим ощущениям. Спустя время, после того как прогорела WD-шка и прочее внутри и снаружи выпускного коллектора, а также в приемной трубе, запах угара исчез. Совсем исчез! Сейчас запах выхлопа практически тот же (!), что был и до замены. Всё гуд!
• Звук выхлопа на холостых не изменился вообще ни как! При сильной подгазовке и при разгоне появился низкий и негромкий рёв или даже рык. Совсем не критично!
• Запуск двигателя стал быстрым и лёгким, с пол тычка. Понятие фальстарт при автозапуске стало чужим и далёким!
• Общая нагрузка на двигатель и его рабочая температура стали значительно ниже!
• Реакция двигателя на педаль газа стала моментальная, с пол тычка, ни каких пинков, ни какой тупизны или задержек. Ускорение в целом теперь моментальное! Жене очень понравилось новое поведение нашего Федора. Говорит, что очень сильная разница! Да и я очень быстро привык к новому поведению Федора! Приятно управлять Машиной, а не повозкой! Машиной, которая чувствует тебя, а ты чувствуешь её • очень приятные ощущения! Очень!
• Расход топлива…
До замены привык топить в пол, чтобы машина хоть как-то реагировала. Сразу не получалось привыкнуть и перестроиться нажимать на акселератор педали газа слегка, рефлекс. В общем и целом, могу сказать, что расход остался примерно тот же. В городском цикле, общий долговременный расход снизился ≈ на 0,4 L/100км. Не ахти сколько, но тем не менее…
• Показания БК среднего долговременного расхода стали более точные, т/е ближе к истине. Если ползаю в пробках, то по БК повышается. Если передвигаюсь без заторов или по трассе, то соответственно БК показывает значительное снижение.
До всех этих мероприятий показания БК были одни и те же, вне завистмости от манеры или ситуаций. А я все удивлялся этим неадекватным и дурацким алгоритмам расчета! А оно эва как!
• Расход масла… В общем и целом, ни каких изменений! Всё ок!
*Как выяснилось, мой случай с отвалившимся колпачком лямбды не единичный! Итог тот же! Есть над чем задуматься!
А теперь, как всегда, десерт:
Производим ремонт глушителей Ford Fusion любых годов выпуска и объемов двигателей: 1.2, 1.4, 1.6, 2.3, и 3.0 литра. Устанавливаем пламегасители (MG-Race/Atiho, AWG и др.) и универсальные катализаторы (Eberspacher, AWG и др.) вместо дорогих штатных нейтрализаторов газов. В перечне услуг замена резонаторов, датчиков кислорода, гофры глушителя (Bosal JP), приемных труб, коллекторов и др.
Все поломки катализатора можно условно разделить на два типа:
- выгорел каталитический слой;
- разрушились керамические соты.
В первом случае появляются ошибки P0420 - P0430, а во втором - компьютерная диагностика как правило ничего не обнаруживает, но наблюдаются следующие характерные признаки:
- тяга двигателя резко падает (мотор начинает "тупить", реакция на педаль газа становится вялой);
- затрудняется запуск двигателя (заводится не с первого раза);
- плавают обороты на холостом ходу.
В любом из вышеописанных случаев катализатор(ы) нужно менять. Новые оригинальные стоят очень дорого, да и прослужат они не обязательно весь положенный срок - качество российского топлива внесет коррективы не в лучшую сторону. Поэтому мы предлагаем:
- замену катализаторов Ford Fusion на пламегасители из алюминизированной стали или нержавейки с эмуляторами второго датчика лямбда-зонд либо с миникатализатором (механическая обманка кислородного датчика);
- универсальные модели каталитических нейтрализаторов газов EURO-4 (смотрите фото 1 - 2).
Фото 1 - 2. Замена катализатора Ford Fusion 1.6 на универсальный Евро-4
Фото 1
Фото 2. Слева показан старый каталитический носитель, который превратился в серьезное препятствие на пути отхода выхлопных газов, справа - универсальный каталитический блок
Фото 3 - 5. Замена катализатора Ford Fusion 1.4 на пламегаситель. Год выпуска автомобиля - 2008.
Чтобы избежать в дальнейшем проблем с катализатором необходимо его заменить на пламегаситель, а стоящий за ним датчик кислорода обмануть, поставив механическую (миникатализатор) или электронную обманку. За счет этого получится убрать ошибку P0420, которая неизбежно появляется при неработающем или отсутствующем нейтрализаторе.
Единственный минус такого ремонта заключается в понижении экологического класса машины. В принципе боятся тут нечего, в России разрешена установка пламегасителей, а нормы на CO/CH более чем мягкие (выхлоп с пламегасителем укладывается в них с запасом).
Многие автовладельцы пытаются самостоятельно или в гаражных автосервисах удалить керамический носитель катализатора Ford Fusion путем сверления в нем дырок или грубым выбиванием сот ломом. Ни к чему хорошему это не приводит. Звук выхлопа меняется, причем не в лучшую сторону, возникает риск прожига остальных частей глушителя, обычно возрастает расход топлива, а на приборной панели загорается "CheckEngine" с ошибками катализатора.
Читайте также: